Brezplačna padec v modrem gori - narodni park Bandipur

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Moje oči gredo na gozdni sceni, ko manevriramo svoj džip na kuchcha skladbah Narodni park Bandipur. Obstajajo drevesa s svetlobnimi luknjami, hribčnimi hribi in potoki, ki se pretakajo v preteklosti. Obstajajo mravljarji mynas, drongos in babblers. Čreda piščancev v travnatem patchu in nad njimi na drevesih, žlindre na plodu. Naš vodnik in voznik, Ganga Singh, opozarja na stezo za umazanijo in pravi: Poglej, tigre! Ni čudno, da danes zjutraj ni preveč gepardov. «Še malo naprej vidimo več znakov živali: porcupine, sambar in slone, vsi so že pred nekaj urami hodili po isti prašni poti.

Ganga Singh nenadoma zadene zavore. Opažam nekaj gibanja med stebričnimi debla tikovine. Rdeča mavrica je vir naše pozornosti. Slon? Ampak, ko se ogromna žival izvira iz kritja, odkrijem, da je to čudovit gaur. Sinewy in stoji visok pri 6 ft, zver športni blešči plašč, bele nogavice-ed noge in impresivno niz rogov. Rečeno je, da je gaur največji divji volen na svetu - ko sem videl ta ogromen bik, tega ne dvomim. Vidimo preostalo čredo, ki ima več kot ducat članov, večinoma žensk.

Gozd se zdi, da je poln gaura in med vožnjo opazimo veliko. Prišli smo do druge črede, ki je sestavljala vsaj sto živali, vse pa pasejo na sveži travi, ki jo je dala monsun. Obstaja več gaur akcij kot dva bikova zaklepanje rogov - zvoki njihovega spopada odmeva po dolini.

Ganga Singh prinaša džip do postaje blizu soteske Moyar. Sprehodimo po manjši poti do stališča, ki ponuja panoramski pogled na sotesko in gozdove. V ozadju so Nilgiri Hills ali Blue Mountains. Soteska se razprostira skozi te hribe, na nekaterih mestih pa je globoka tisoč metrov. Skozi to sotesko, reka Moyar, ki je sedaj v svoji deževnici, gneča proč.

Očarani v tišini, sedimo vzbujati pogled. Hribi so zdaj zeleni, toda barva monsuna. V drugih mesecih so običajno oblečeni v rjavi barvi, s kaleidoskopskimi pljuski zelenih in svetlih odtenkov, vzorci in barve, ki jih določajo cvetoče rastline v januarju in februarju, belo in rumeno v marcu in aprilu ter večbarvne obleke za obdobje po monsunu.

V večernih urah gremo na safari Nacionalni park Mudumalai, ki meji na narodni park Bandipur. Avtobus Safari, ki ga upravlja gozdni oddelek, se širi po gozdu in se zaustavi pred visokim kamnitim stražarskim stolpom. Naš trenutek, ki je potekal skozi džunglo, ni bil tako dober v smislu opazovanja prosto živečih živali, toda ko se avtobus ustavi pri Moyar Watchtowerju, so vse pritožbe pozabljene. Stolp, zgrajen kot svetilnik, stoji globoko v gozdu na samem robu pečine s pogledom na sotesko Moyar. Soteska je tako globoka, da komaj vidim reko, ampak, ko gledam v smeri proti toku, pogled nenadoma odneha. Reka Moyar se spušča na stotine metrov v sotesko in izgine v svoji brizgi. Na drugi strani pa vidim, da se gozda gozda razprostira kot zelena preproga, na kateri so narejene oriole, kukavice in bulbuli. Par ogromnih veveric dodaja malo ruševin v pretežno zeleno pokrajino.

Med naslednjim dnevnim safarijem vidimo veličastnega mladega moškega slona z kljami, ki skoraj dosegajo prste. Stoji na bambusovem tlaku ob cesti. Dvignite glavo in prtljažnik, da dosežete nežne bambusove nasvete in še naprej jedo, ne glede na našo prisotnost. Ker se migracije slonov migrirajo, obstaja verjetnost, da se bodo turisti morda morali vrniti, ne da bi videli kakšne pahyderme, tudi v tej coni slonov z visoko gostoto. Tudi v krajih, kjer živijo sloni, taborniki, glavni cilji lovcev iz slonovače, so zelo redki. Srečna sem, da vidim ta veličasten tusker, in to tudi v tako blizu!

Moje sreče se nadaljuje ta večer. Ker se avtobus pogaja glede krivine, ujamemo enega najbolj dovršenih lovcev v gozdu - divjih psov. Štiri od njih se spuščamo po morda uspešnem lovu na lov.

Na tretjem in zadnjem dnevu sem se odločil preskočiti safari in namesto tega iti po trekingu (ki je bila prekinjena od takrat) Bandipur. Odločam se za raziskovanje nekaterih obetavnih območij za ptice na dolgi treking do vrha hriba. Tudi kot moj sezonski vodnik, lokalni plemenski plemič iz plemena Kuruba, me vodi na pot, globoki resonančni ljudje iz langurja napovedujejo našo prisotnost vsakomur v okolici. Čeprav na poti ne vidimo preveč sesalcev, ptice se ne zdijo preveč moti naša navzočnost. Partridži, pavoni, hoopoes, bulbuls, babblers, čebelarji, golobi, hrupni parakeets in mynas - vsi so zasedeni vdiranje in klicanje. Gozd pulsira z dejavnostjo plemenskih ptic v monsunu. Peakovi se spravljajo s svojimi briljantnimi, dolgimi vlakni repnega perja, ki poskušajo navdušiti peahene. Parakeet se borijo s hrupom nad posedanjem gnezdenih lukenj.Hornbills se udeleži svojih inkubatorjev, ki so vdrle v drevesne luknje. Trdo delujoč par pogolt omogoča neskončne izlete s hrano za prehranjevanje njihovih lačnih piščancev.

Gozd je živ! Nekaj ur, nekaj dni, preživetih tukaj, je precej manj, da bi se izognili njegovemu bistvu. Toda mestni vrtalnik kliče in z močnim srcem se vrnem k svoji koči, da bi spravil torbe. Vem, da se bom kmalu vrnil.

Hitra dejstva

Države: Bandipur nacionalni park pade v Karnataka, narodni park Mudumalai v Tamil Nadu

Lokacija: Na meji Karnataka-Tamil Nadu, vzdolž avtoceste Mysore-Ooty, v rezervatu biosfere Nilgiri. Mudumalai je sosednji Bandipur, ločen le z reko Moyar iz Karnatake. S severozahodno od Bandipurja je reka Kabini, nad katero leži NP Nagarahole. Wayanad WLS leži na jugozahodni Bandipur razdalje 220 km SW Bangalore, 80 km S Mysore, 80 km N iz Ooty, 164 km NW Coimbatore; Mudumalai je 11 km od Bandipurja

Pot od Bangaloreja do Bandipurja SH17 do Mysorea preko Maddurja; NH212 do Gundlupeta prek Nanjangud in Begur; državna avtocesta do Bandipur poti iz Bandipurja do Mudumalai Tamil Nadu državna avtocesta do Mudumalai poti od Coimbatore do avtoceste Mudumalai Ooty do Gudalurja; Mysore Highway do Theppakadu, glavna gozdna baza Mudumalai

Kdaj iti: Kadarkoli med aprilom in janom je pravi čas za obisk, vendar je najboljši od septembra do decembra. Čeprav sta oba leta odprta vse leto, bi jih bilo mogoče zapreti med februarjem in aprrom zaradi težkih gozdnih požarov

Pojdi tja; Tigri, sloni, gaur

O avtorju

Raman Kumarje ekolog, ki temelji na Dehra Dunu. Povezan je z Inštitutom za divje živali Indijskega in raziskovalnega inštituta za gozdove, Dehra Dun.