Hooghly Cruise: Po reki od Malde do Kolkate

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Stojim na loku, grem brez trenja skozi osvežujoč zgodaj jutranji vetrič. Ruralno vsakdanje življenje je vidno na obeh bregovih. Ko dan napreduje, se začnejo doživeti majhne idilične vasi in sodelovati z reko v čaščenju, pranju, namakanju in igri. Plujemo z miljami brezhibnih mangovih sadovnjakov. Beskrajna polja zelene jute se nastavijo proti sivemu nebu, ki je pobegnila z belimi čevlji. Prizorišča moških in volov, To je bil dober monsun; kolikor vid ne vidi, nobena od dežele leži v prahu. Sami smo na reki, vendar pa se poganjamo za ribolov ali juto.

Križarimo Hooghly. Potovanje se je začelo s potovanjem iz Kolkate, ki je sledila reki severu, za 5-urno vožnjo, kjer se preostanek Ganga razliva v Bangladeš. Celoten teden bomo porabili za približno enako razdaljo, počasi se bomo spuščali v smeri mesta Kolkata. Na poti bomo vzorčili zgodovino in kulturo Bengalov skozi sedem okrožij: Malda, Murshidabad, Nadia, Bardhaman, Hooghly, Howrah in Kolkata. Na Sukaphi smo v rokah Sumit Bhattacharya, našega vodnika. Sukapha je prostorna, vendar se počuti intimno. Lesena tla in bambusove stene v kabinskih prostorih dopolnjujejo udobje. Vsak večer zvečer ob 19. uri Sumit vodi informacijo, v katerem predloži načrt za naslednji dan, skupaj s prefinjenimi izročki. Vsak večer ob nočnem prometu najdem odlomek iz potovanja Raj-era, ki se nanaša na načrte naslednji dan.

Ta zrušitev je moja potovanja. Moji sopotniki, 17 jih je iz Velike Britanije. Pri 79 letih je Arnold najstarejši. Povprečna starost je približno 65 let. Večina jih je pari. Eric je odpotoval skozi Indijo leta 1963 in se prvič vrne s svojo ženo Greto. To je dobro in neutrudno. En obiskovalec ima resno motnjo in eden je hudo artritičen z nedavno zamenjanim kolkom. V teku tedna se ti živahni moški in ženske pogosto pogajajo z rikšami, trmastimi stopnicami, toploto, ki sega v možgane in izčrpa vlažnost. V podeželskih vodah Na poti v Baranagarju v Murshidabadu naredimo nekaj podeželskih postankov, znanih po sklopu terakotskih templjev; v Matiariju v Nadiji, nekoč v razsvetljujočem delovnem središču, in pri Dutta-fulia v Bardhamanu, znanem po svojih sari in dhotisu.

Hodimo po blatnih poteh, ki mejijo na riževa polja, mimo stenskih zidov, ki so tetovirani s cowdung patties, in skozi notranja dvorišča, kjer je riž oluščen. V vsakem primeru, ko se družimo s vasjo, me otroci zaslepljajo. Pevajo, plesajo, recitiramo rime in mantre. Želim si misliti, da sem poseben, a bolj verjetno je, da je jezik, ki ga delimo. Otroci se vrtijo okoli mene v zdravi, srečni plimi in me odpeljejo na skrivna igrišča. Vsakič se vrnem na ladjo, ki je bila popolnoma osvežena, celo razbremenjena. Dokler imajo otroci skrivna igrišča, je vse v redu s svetom. Ob sončnem zahodu reka tkiva svojo zapeljivo čarobnost v mirujoči spokojnosti.

Enolični ribiški čoln se zbledi v točko svetlobe, ki utripa na valovih. Pogovor na zgornjem krovu se od banalnega kletanja spremeni v globlji, bolj mučen teren: son, neusmiljena služba v Iraku, sprememba spolne sestre hčerke. Morda zato potujemo. Torej se lahko za trenutek prepustimo tujcem, ki jih ne bomo ponovno videli. Tako lahko okrepimo orožje tako bistveno na kopnem. Okolje z plemstvom V Murshidabadu je sterilno veličino palače Hazarduari (1836) nadomeščena s tlemi zgrajen grob mestnega ustanovitelja Murshid Quli Khan v mošnjici Katra (1723).

Palača Hazarduari (tisoč vrat) se prav tako podvaja kot muzej. Dvorana je bila zasnovana v italijanskem marmorju med letoma 1829 in 1837. Ima verjetno 900, vrata iz pravega prostora (vključno s francoskimi okni) in številna lažna vrata. Nawab Nazeem Humayun Jha je očitno, da je preživel neverjetno (za to čas) INR 18 lakhs na svoje prebivališče. Paleta ima okoli 120 sob. Stene so obložene s starimi oljnimi portreti. Artefakti vključujejo srebro prestol nauabs, lestenci in starinsko pohištvo. Medtem, ko se je zvečer priklopila v palačo, Sumit vzbudi presenečenje: prihaja na krov Chhota Nawab iz Murshidabada, potomec Mir Jafar.

Nawab, 62, je osredotočen človek v miru s svojo desetletno bogastvo. Ko se sprehaja v bivalni prostor, presenetljivo pomanjšan, britanski obiskovalci spustijo noge. Skupinsko ga pritegnejo, vendar stojijo, dokler jih nežno zavira, da sedijo. To bi lahko bilo preprosto Britansko privrženost za kraljestvo ali pa bi lahko bila občestvo v skupnem jeziku zastarelosti. Kdo lahko pove? Moj bengalski še enkrat zasluži poseben dostop in Nawab velikodušno deli pesmi, ki jih sestavljajo mladostna ljubezen. To potovanje zagotavlja pošteno vzorčenje verske arhitekture v regiji. Najboljši terakotski templji so nedvomno v Bardhamanovi Kalni. Najstarejši, Lalji (c. 1739), ima 25 turretov in je okrašen z edinstvenimi navpičnimi plavutmi, ki so bili zgrajeni z nizom mitskih konjanov, ki so jih napadli tigri v polnem toku. Najnovejši, Pratapeshwar (c.1849), zgrajen v krivočrtnem shikharskem slogu, ima prekrasno arkadno ploščo, v kateri Ravana časti Durge v plamenem prikazu glave in rok.

Iz islamskih struktur je najbolj impresivna Hooghly Imambara (1836), zgrajena pod kolonialnim vplivom, medtem ko ohranja perzijski ples. Ima izvrstno kaligrafijo in vitraž v svoji notranji komori, njegov urni stolp pa ponuja razkošne poglede na gnezdo Bandel v ovinku v reki. Vstopimo v Nadijo, ko se sonce nahajata in privezujejo v bližini Katave, kjer se muhasto deževno Ajoy pridruži Hooghlyju. Na ladjo prihaja lokalna skupina baulov, insuciantnih bardov podeželskega Bengalija. Vodilni pevec, Shanti Haldar, ponazarja svoj zvrst, ko v pesmičastem gomilu peva, "forsha ronge nai bhorsha" - ne more zaupati pošteni koži. Pesem se razvija v papež za Krišno in njegovo barvo, vendar ob upoštevanju sedanje družbe je zmešana izbira.

Sumit si pogumno poskuša prevajati pesmi za obiskovalce, nežno piskanje, kot peva Shanti. Baulske pesmi pogosto zagovarjajo odrek, ki se odražajo v oblekah žafrana, ki jih nosijo bardi. To vodi do zanimive izmenjave na večerji. En obiskovalec vpraša drugega: »Kako se lahko pogovarjajo o odklonitvi, če nima ničesar drugega?« Na katerega drugi odgovori: »Imeli bi več, če bi se odštevali manj.« Prvi se vrne: »To preprosto ni res! In tako naprej in nazaj. Reka je vse prej slišala in drži jezik. Sveto pot Nekateri uri jadra navzdol so Nabadwip, rojstni kraj Chaitanya in gibanje Bhakti, ki ga je ustanovil v začetku 16. stoletja.

V Porama-tolli sta starodavno banyansko drevo prevzela dva sosednja templja Shiva in Kali. Njegova zapletena mreža korenin pripomore k ustvarjanju odra za strukture, ki jih uničuje. Kako starodavno? Nihče ne ve zagotovo, vendar je zlahka vrteti zgodbe o Chaitanyi, ki imajo ekstatične kirtane s svojimi kohortami pod tem drevesom. Glavni trunk je že dolgo izginil; na svojem mestu je spektakularen pleten stolpec sekundarnih korenin s premerom skoraj 6 ft. Okoli polovice mojega sprehoda okrog drevesa me objema. Trudim se upreti, toda drevo je gotovo. Temno in impozantno, okrašeno z neskončnimi godiči, pritrjenimi na neizpolnjene želje, drevo s svežimi koreninami še vedno ostane vlažno.

Večina dni je lepa mešanica malo jadranja in en ali dva izleta na obali. Dan 4, čisto dan jadranja, je dobro načrtovan odmor sredi tedna. Na krovu gibljive ladje je telo razvajano s hrano, pijačo, svežim zrakom in sproščenimi nastavitvami. Na izlete na obali, uma praznujejo zgodovino, kulturo in živahen stik s podeželskim Bengalom. Posledično ravnotežje je poživljajoče in redko. Ko se spuščam na vrh krovu, ko se čudim, koliko izstopam iz tega potovanja, dobim še en nepričakovan tretma: gangtski rečni delfin. Veliko odraslo osebo, skoraj 7 metrov dolga, nas obdaja. Mnogo več se pojavi navzdol.

Privlačen vodni monitor, dolg približno 4 metra, sliterji na površini, vzporedni z ladjo, malo pred potapljanjem pod. Zdi se, da je reka polna zdravja. Karkoli mikroskop lahko razkrije, golim očesom ni viden smeti. Vodja križarjenja me prepriča, da ne bomo dodajali nobene reke. Ko noč pade, je prizor okoli nas nesmiselna spokojnost. Naraščajoči vetrič cirkulira vrele vode v dreadlocks, ki ujamejo svetlobo od Bandelove portugalske cerkve (1599). Na mostu se leze po vlaku, ki nas vleče na severu, kjer se na reki pojavi nejasna kiaroscuro. To je Hooghly Jubilee Bridge, ki je bil odprt leta 1887, da se spominja zlati jubilej kraljice Viktorije kronanje. Kolonialni odsek reke je na nas. Zadnji dan križarjenja je zamegljen kolonialni pogled: arogantne zgradbe in žalostne epitafe. Do poznega popoldneva se približujemo Kolkati.

Vsi obiskovalci in večina posadke so na sprednji palubi za velik vstop v mesto. Kolkata ustvarja svoj urok s svojimi razorožljivimi gatami in zapuščenimi dvorci. To lahko vidim v načinu, kako se vsi ujemajo za vrhunsko mesto na loku. Pred nami je most Howrah Bridge, najstarejši in najstarejši od treh mostov, ki se nahajajo čez reko v Kolkati. Množica pešcev se je zbrala na mostu, da bi nas videla skozi. Divje medsebojno navdušenje se nadaljuje, ko prelazimo. Stojimo južno od Mosta Howrah v mraku, točno tako kot smo obljubili. Homeward vezan Na koncu je jasno, da bodo domovini prevladujoči spomin obiskovali otroci. Ne iz zapletene terakote v Kalni, ne iz Nawabija Murshidabada in zagotovo ne iz kolonialnega detritusa, ki se razprostira vzdolž obale od Bandela do Kolkate.

Medtem ko je upravljanje križarjenj treba pohvaliti, ker ne zmanjšuje izkušenj, absorbiranje vsega tega lahko zahteva domačo nalogo. Otroci po reki so po drugi strani svobodno od pesmi in nasmehov. Zaradi česar je to rečno križišče grozljiv uspeh je njen neprimerljiv dostop do nedotaknjenega zaledja z malo neugodja. Zaledenitev je reka v okolici s skoraj brez prometa. Zdi se neizogibno, da se bo ta uspeh začel več, kar bo vplivalo na njegov vir. Ko križarjenje potegne do konca, lahko vidim, da se vsi obračajo na obale.

Za posadko je to zadnja križarjenja sezone. Ko nas usmerja na končno privez, se ladijski poveljnik Pankaj Das razbira v široko kot Hooghly. Petdeset dni na krovu brez stika z družino. Brez TV-ja. Ni tudi AC v enoti za posadko. Za druge so zadnje večerne pijače čipkane s pametnostjo za preživel dopust in misli o zaprtem delu. Gretta se spominja prihodnjega roka.Arnold izraža olajšanje, da je ponedeljek bančni dopust v Veliki Britaniji. Toda za zdaj je Sukapha privezana na lune, ki jih je obkrožala Hura in drugi Hooghly mostovi. Hitri vetrič je gor. Mostovi, ki so obarvani v barvnih luči, nenehno flertirajo z reko. Naraščajoče mesto reke počiva potrpežljivo ponoči. Vsi bodo prišli ob obali zjutraj.

Rimli Sengupta

Rimli Sengupta je kolkata pisatelj in redno prispeva k reviji Outlook Traveler.