Manas National Park-Lepota v nevarnosti

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Nočna gromozavarica je ovila okrog drevnih dreves pred Bansbari Lodge na vhodu v Manas National Park in Tiger Reserve. V sivi predbarski luči izgledajo kot ruševine starodavnega lesenega mesta. Oboroženi gozdni stražar zaseda svoj sedež poleg voznika, džip se začne s tuberkuliranim ščurkom in vstopamo v vrata, ki morajo biti ena najlepših džunglov v Indiji, tudi svetovna dediščina.

Svilena bombažna drevesa so prerezala svoje krvave cvetove na gozdni dnu, tako da je džip vozi čez preproge cvetnih listov; pav pa leti v podružnico, obarvana proti mrzlemu soncu, ki se dviga skozi meglico. V razdalji, čez Reka Manas, razprostira bluepurple hribi sosednjega Butana. Rastlinstvo, ki se tako razlikuje od tistega, kar je videti v džungli ravnic, daje gozdu čudno, eksotično občutek. Hornbilli plavajo čez nebo; sloni krmijo tiho na robu dreves; žuželke v večernih urah. To je klasična država tigra, z gostim grmičastim debelim mahom in trtami, na katerih je zaprta langurs caper, odprte trave, skozi katere svinjski jelen in gepard, ter reka in potoki, ki zagotavljajo zalivanje lukenj, v katerih so ogromni divji vodni bivoli z dolgimi dolgimi rogovi.

Pravijo, da v teh 391 kvadratnih kilometrih živi 80 tisoč tigrov, zaradi česar je največja tigrova populacija v katerem koli indijskem rezervatu. Toda danes ta številka je zgolj ugibanje. Manas se zdaj šele iz desetletja več travm, kot so poplava, upor in zanemarjanje. Kaos in korupcija sta dovolila lovilcem, da so deževali; džipovi safari poti so padli v takšno pomanjkljivost, da je samo ena še vedno funkcionalna. Mislili bi, da bi lahko postalo dolgočasno, toda vsak od naših šestih potov po tej poti je drugačen kot vreme, svetloba in čas dneva. Ko je sonce breskev-roza krogla za vejico oblaka; eno popoldne je zlato; en somrak naredi opice naših oči. Ponoči, žepne luči zaslepijo gozd, z drevesi, ki se dvignijo v čudnih, zasukanih oblikah s ceste, veje, ki se nagnejo in konca in cveta navzgor v starih zvezdah, vse valovito, krivo in zakrivljeno.

Karkoli naredite, ne prepustite slonovega safarja okoli Mathangurija, globoko v parku, kjer vlada vzdržuje svoj nadzorni bungalov v spektakularni točki s pogledom na rushing reko in motne hribe v Butanu. V petih zjutraj se začnemo v temi, nato pa v mahnate podolže odnesemo slon, kjer plazilci in dlačniki rastejo kot listi, skozi oljke z velikimi temnimi listi, čez travnike, po suhih kamnitih rekah, po strmih strmih strmih strminah navzgor in navzdol, z rogovi nad glavo in sambar vse okoli.

Za pravi ljubitelj džungle je Mathanguri kraj za bivanje v Manasu. Če boste lahko oblekli v notranjost, vas bodo veseli na prostem ves čas razvajali. Beyond ovinek v reki, ki je izredno napeto, leži poletna palača Butanskega kralja, ki ga redno preganjajo redki zlati langurji. Bungalov je v stekleni jedilnici naredi čarobno mesto za požiranje pakiranega zajtrka, ki so jih postavili naši vodniki. V mraku kormoranci drsijo vzdolž sonce pinkane vode in gledam par sambarja, ki se premikajo iz gozda na nežne kopitke, da pijejo ob reki.

Manas National Park in njena bitja, od katerih je nekaj, vključno z zlatim langurjem, rdečo pandolo in hindujim zajcem, značilno na rdečem seznamu IUCN-a, pretrpilo 15 let Bodo in ULFA upornikov v džungli, ki so z bungalovi Mathanguri sedež; vojaške operacije, da jih izpuščajo; ki je bolj ali manj izbrisal populacijo nosoroga roza (čeprav so bili dve opazovani novembra 2004). Danes so varnostne razmere boljše, vendar po travmih nasilne politike Manas zdaj trpi zaradi neobčutljivega turizma in slabega upravljanja.

Vožnja tu na naš prvi dan, smo mimo stalnega toka vozil, napolnjenih z revelarji, ki gredo domov. Izkazalo se je, da so kljub postavitvi restavracijskega območja na samem robu parka lokalni in regionalni turisti maltretirali uradnike, da so jim pustili piknik v parku - glasne in grdo zadeve so se ob zaključku končale z bazeni legla. Stoji med papirnatimi ploščami, plastičnimi in cigaretnimi utori, stanje statusa svetovne dediščine nenadoma izgleda bizarno; medtem ko so gozdni oddelki kopani, njihovi dojenčki jedo te plošče na rekah.

Terenski direktor žalostno zasmehuje, ko ga vprašam, zakaj vstop ni prepovedan piknikom. "To je narava ljudi," pravi. "Ne poslušajo. Nič ne moremo storiti, «pravi. "Naročil sem ekipo za čiščenje enega človeka." Ne glede na to, pravila, ki urejajo druge nacionalne parke, preprosto ne delajo na terenu v Manasu.

To ima svoje prednosti. Ves dan lahko preživimo v parku, za enega, namesto da držimo časov. In lahko tudi po temnem koncu sledimo živalskim spojem vzdolž suhe postelje Streamrang Stream - peš. Manas je Tiger Reserve, kjer živi 64 plenilcev v zadnjem štetju; s svojim telesom na visoki pripravljenosti sledim stopalam sambarja in divjega slona in džungle mačke v pesku v temi črne barve, trdega z vznemirjenostjo in strahom. Pred menoj, na padlih drevesih, ki ležijo čez streambed, oboroženi stražar nenadoma ustavi in opozarja. V temi, ki mi srce srpe, vidim, da mu ne strelja svoje orožje in prst sprožijo. Mladi sledilec preklopi na reflektor in usmeri svoj močan snop po bleščečih očeh spočetega bivolja divje vode - živali, ki je veliko bolj nevarno kot črtastega gospoda gozda, saj ima zelo slabo temperament, ki ga podpira dolg metra rogovi, ki se zožijo, pomenijo vrtljive točke. Buffalo se premeša okoli sebe in neprestano stoji v tleh, a potem, ko se veliko zaustavi in zagleda, robovi dreves. Čas je nekaj ur čistega adrenalina, bolj ali manj neposredne interakcije z gozdom, po njegovih pogojih. Ko se povzpnemo nazaj v džip, je z enako količino veselja in olajšave. Na poti nazaj, začasno ustavimo, da poberejo pomaranče, ki so padli na cesto iz tovornjakov Tata, ki jih nosijo iz Butana skozi tisto, kar je dejansko mednarodna trgovska pot skozi park.

Park je zadnjič videl v jasni jasnosti. Najbližje smo videli, da je tiger praska na drevesu uriam (Bischifia javanica), vendar je to v redu; videli smo zelene golobe, divje slone, razglednice čudovite bombe in še veliko več v kotu države, ki se zahvaljujem zvezdam, še vedno obstaja. Čreda divjih vodnih bivolov se topi v slonsko travo; na drevesu je visok orešček s kostmi. Hog jelen odklene od džipa. Vse se zdi dobro na svetu.

In potem pridemo na luknjo, divji pes, ki leži ob cesti. Surova jeklena past se je ugriznil globoko v desno zadnjo nogo, verjetno pred nekaj dnevi, sodeč po gangrini, ki se je razširila na živalino ramo. Dahol je poskušal ugrizniti svojo nogico. To je trenutek stran od smrti, ki diha z zadnjimi kosmi svoje življenjske sile, a se njegove oči široko odprejo, ko vzamemo past s svoje tace. Prevažamo žival in pasti do urada parkirnega parka, kjer uradniki odobravajo, ker, pravijo, dlole poje vse jelene. Dejstvo, da bi past lahko ujela vsa bitja ali da je sploh sploh, se ne razpravlja. Na to opozorilo, da moramo zapustiti Manas, spraševali se, ali ima kdo politično voljo, da reši tisto, kar mora biti eden od najlepših narodnih parkov v Indiji.

O Narodnem parku Manas

Narodni park je nekoč bil lovišče kraljev. Prej znan kot Severni Kamrup, je bil leta 1928 rezerviran gozd, leta 1973 je leta 1973 razglasil rezervat Tiger pod projektnim tigrom in leta 1990 postal narodni park. Glavno območje rezerve je narodni park Manas. Tu je dom tiger, divji bivol in gaur, razen sambarja in močvirskega jelena. Park večinoma obsega vzhodni Himalajski vlažni mešani listopadni gozd, včasih dovolj gosto, da izloča vso sončno svetlobo. V vzhodnem delu je tudi aluvialno travinje. Park je v povodju reka Manas, Hakua in Beki.

Manas je v nevarnosti uvrščen kot območje svetovne dediščine; to je zato, ker je upor na tem območju veliko prizadel park. Z izkoriščanjem položaja so lovci v Manasu umrli. Bilo je veliko primerov požiganja, plenilcev in umorov ter lova slonov in nosorogov za rogove. Na periferiji parka je veliko vasi; in po poročilu projekta Tiger, "nezakonito sečnjo dreves za drva in les pogosto prihajajo ob rekah".

Usmerjenost

Jedro območja Tiger Reserve se razprostira na 321 km2 Manas NP. Park se v celoti razprostira na 2.837 km2. Leta 2002 je bil park Manas imenovan kot osrednje območje rezerve slonov Buxa-Manas v okviru projekta Elephant. Gozd se vseeno precej razširi v sosednji Butan, kjer je znan kot Park Royal Manas. Južno od parka, NH31 pripada Barpeta Road, kjer se nahaja direktor terenskega oddelka (Tel: 03666-260289). Od tod ste dobili dovoljenje za vstop v park, če nameravate ostati v Mathanguri, kjer se nahaja Inspection Bungalow. Mathanguri je tudi točka, skozi katero reka Manas vstopi v Indijo iz svojega vira v Butanu. To je severno od parka, ob meji z Butanom. Turisti plačajo vstopno pristojbino v pisarni Bansbari, ki se nahaja 1 km od vstopnih vrat v kraju Baripada, kjer se jim pridruži gozdni čuvaj. Za turiste ni na voljo džipov ali vodnikov gozdnega oddelka, zasebni džipi pa se lahko najamejo v bližini pisarne Bansbari ali Barpeta Road. Samo ena pot je odprta za safare, vendar se v tem letu načrtuje več odprtih poti.

Pristojbina za vstop na park: Indijanci Rs 50, tujci Rs 500 Jeep vstopnina pristojbina Rs 300 Still cameras Indijanci Rs 50, tujci Rs 500 Video kamere Indijanci Rs 500, tujci Rs 1.000 Park časa 5.30-18.30.

Obiskovalci Manasa se lahko odločijo za džip safari; slon safari je treba tudi storiti. To je mogoče povezati z obiskom nasadov in sprehodi džungle. Za izlete v Manas se obrnite na Jungle Travels India.

Hitra dejstva:

Država: Assam

Lokacija: Na meji med Indijo in Bhutanom, na severnem bregu reke Brahmaputre, severozahodu

kapitala države Guwahati

Oddaljenosti: 176 km NW Guwahati, 32 km N od ceste Barpeta

Pot iz Guwahata: NH31 do Shimlagurija preko Rangia, Nalbari in Howli; povezava na

Barpeta Road

Kdaj iti: od novembra do aprila

Urad za divje živali / gozdni oddelek:

Direktor področja, Barpeta Road

Tel: + 91-3666-260288-89, 261413

STD koda + 91-3666