Vino, kavboji in kitovski morski psi: odličen pobeg v Kaliforniji

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Začnite svojo mehiško pustolovščino v vinogradih Valle de Guadalupe, preden se posvečate kavbojski deželi. Nato se odpravite v Bahía de los Ángeles, da priča "svetovnemu akvariju", nato pa pojdite na raziskovanje kolonialnih mest. Nazadnje, peljite v azurne vode La Paza, na jugu polotoka.

Ta članek se je pojavil v poletni izdaji leta 2018 revije Lonely Planet v ZDA.

Valle de Guadalupe

Jejte, pijte in bodite veseli sredi hribov v vinski deželi Baja California.

Ker sonce postavi zadnje bele borove dreveske, ki oddajajo dolge sence na vinogradu Mogor-Badan, Paulina Deckman spominja na prvič, ko je prišla sem jesti. Bila je pred šestimi leti in večerja je bila tako dobra, da se je poročila s kuharico. Drew, zdaj njen mož s Michelinom, je pravkar odprla Deckman's en el Mogor kot prizorišče na prostem, kjer so poleg obilnega morskega sadeža iz bližnjega pristanišča Ensenada predstavili najboljše sveže meso, sadje in zelenjavo ranča. "Za moj mož in jaz, to je Disneyland sestavine," pravi Deckman. "V naši restavraciji služimo kot nagrada Baja."

Valle de Guadalupe, Baja California, je posebno mesto za hrano in vino. Ohlajen je s Tihi ocean, z mikroklimo, podobno tisti v Sredozemlju. To je podnebje, ki olajša rast stvari. Vreme je zmerno in hribi so zeleni. Squint in morda mislite, da ste v Toskani. Prekini preveč lokalnega vina in morda mislite, da ste se prebudili v dolini Napa.

Potem je tu še morski sadeži. Vsako jutro v Ensenadi so ostrige, kozice, marinada, rakovice, tuna in še veliko več na stojnicah Mercado de Mariscos. Vroči biserni bele pokrovčke, Deckman opozarja: "To so podpisi iz Baja California. So tako sveže, da bi bili zjutraj v vodi. "

Deckmanova filozofija na kmetiji nadaljuje korak naprej. Namesto da bi kmetijo prinesli na pločevinke, prinaša svoje jedi na kmetijo. Vsi jedo na prostem, pod senco borovcev, z vonjem kuhinjskih peči na lesu v zraku. "Včasih se ljudje pritožujejo nad muhami, vendar smo na kmetiji in moramo razumeti kontekst", pravi Deckman, ko je vstal oddaljena od pladnja ostrig. "Mi lahko služi domišljijsko hrano, toda to ni čudovito mesto."

Deckmani so vokalni zagovorniki počasnega gibanja hrane, ki so potrebni za popravljanje obsedenosti s hitrimi restavracijami. "Tukaj so naše prehranjevalne verige čim krajše," pravi. "Trudimo se, da bomo restavracija z ničelnim kilometrom. Vse, kar daje ranč, služimo. '

Druge restavracije v dolini sledijo njihovemu vodstvu. V bližini TrasLomita ima tudi svoje lastne kmetije in zelenjavne obroke, ki rastejo v sestrskem vinogradu, Finca La Carrodilla. Chef Sheyla Alvarado je podpis jed, tostadas de ceviche verde, združuje fino kocke jícama (Mehiške repne repice) in rumeno jabolko s trga ribe z domačim koriandrom. Na nedavno odprtem živalskem vrtu v boutique hotelu Bruma, kuhar David Castro Hussong ponuja sodobno preoblikovanje mehiške udobne hrane.

Zaradi dolinskega podnebja je še posebej dober kraj za vino. Potencial Valle de Guadalupe je bil zaznan že v začetku, pri čemer je konvistador Hernán Cortés zahteval trs iz Španije že leta 1521. Vendar pa je šele v zadnjem desetletju začelo uspevati vinarje. To pušča veliko prostora za inovacije.

V Decantos Vínícola je Alonso Granados pripravil prvo vinsko kletko brez ene elektronske črpalke. Verjame, da črpalke lahko pokvarijo okus z grobo obdelavo vina, zato se njegov sistem opira preprosto na proces dekantiranja. Medtem ko je evangeličan glede svoje inovacije, je njegova druga naloga, da demistificira postopek vinarjev za nastajajoči razred mehičanov, ki želijo imeti rdečo rdečo rdečo barvo skupaj s cervezo, tekili in mescalom. "To ni samo proizvodnja, ki jo delamo tukaj," pravi. "Želimo, da ljudje obiščejo in se zabavajo. V starih časih je bilo vino samo za kralje. Te dni, to je za vse."

San Quintin in San Pedro Mártir

Raziščite robustno, neokrnjeno srce polotoka, kjer se kondorji dvignejo in kavboji še vedno vozijo.

Marcial Ruben Arce Villavicencio je osem prvič sedel na konju. Zavrtelo se je in ga vrglo, vendar se je vrnil v sedlo. Šestindvajset let kasneje se še vedno vozi. Vse življenje je bil kavboj, tako kot njegov oče in njegov dedek.

Ranč Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, je le južno od San Quintin in je dom 250 krav, ki prosto tavajo na 2700 hektarjev. Arce Villavicencio in ostale kavboje potrebuje tri mesece, da jih zaokrožijo, v tem času pa taborijo in jedo pod zvezdami. Veliko stvari počnejo na staromodnem načinu v prašičnem središču Baja Kalifornije. Kavbojci se morajo od mladih starosti naučiti biti priročni z vrvjo. "Kadar je žival divja, moraš to lasso," pojasnjuje Arce Villavicencio. "To je ena najtežjih stvari za učenje. To je tisto, kar skrbi za toliko živali težko. Kot da imajo na stotine otrok."

Vsaj on lahko šteje za svojo verno konje Algodón (Bombaž).Konjski konj borovcev bo ostal z njim dolgo, ko bodo krave izvozile čez mejo v Združene države, kjer so vredne več kot 800 dolarjev. Arce Villavicencio trdi, da so njegove krave vredne vsakega penija. "To delo je zadovoljivo, vendar je odgovornost za skrb za kravo odgovornost," pravi. "Moraš jim dati dobro življenje, naj teče in sreča. Ko boste pojedli zrezek, boste po okusu vedeli, če boste dobro počeli."

Arce Villavicencio ne skrbi, da bi lahko bolj gospodarno komercialno kmetijstvo nekega dne ubijalo svoj časovni načrt. "S takimi kmetijami se ne bojimo konkurence, ker menimo, da to ljudje cenijo več."

S Arceom Villavicenciojem, ki stoji ob vznožju svojih krav, se na obzorju dviga Sierra de San Pedro Mártir. Gorsko območje je dom nacionalnega parka, ki je 170.000 hektarjev, kar je zavetišče za ovčere ovc in mule, pa tudi za cougare, bobcate in kojote. Debeli borovi gozdovi, občasno obrobljeni s kraškimi stenami, omogočajo popolno okolje za pohodnike in jahače.

Na samem vrhu parka stojijo več globokotnih teleskopov, ki sestavljajo National Astronomical Observatory. Lokacija je bila izbrana zaradi pomanjkanja nočnega oblaka in svetlobnega onesnaževanja, kar pomeni, da lahko profesionalni astronomi in amaterski stargazerji ogledajo obsežno Mlečno cesto. In to ni edini impresivni pogled, ki ga je treba videti zgoraj. Blizu vhoda v park je skalnata odeja, kjer se zbirajo kondorji Kalifornije. V večini krajev se lahko ljubosumne ptice opazijo samo v zraku, ki se krožijo visoko, toda tukaj se nagnejo nad glavo, njihova velika krila glasno crack ko drsijo navzdol.

Nazaj na ranču se Arce Villavicencio nagiba k lastnim živalim. Nato z zadnjo sončevo svetlobo izgine, se zraven prijavi na staro kavč, da odpira nekaj piv s sinom in svatom. "Ne morem si predstavljati, da grem nikamor drugje," pravi. "To ne delamo za turizem. Tako živimo. Če želite izvedeti več o rančih in kavbojskem življenjskem slogu, potem je to najboljše mesto za prihod, ker se ne pretvarjamo. To je posebna stvar v tem kraju."

Bahía de los Ángeles

Potopite se v naravni svet s plavanjem s kitovimi morskimi psi in morskimi levi v morju Cortez.

Sprva je le senca, ki se premika v vodi. Zdi se nemogoče veliko: 26, morda 30 metrov. Potopite se pod površino in lahko prideš iz oči v oči z več kot 20 tonami mišic in hrustanca s plavutmi - širok usta, ki sesajo v planktonu, ko pride do svetlobe, pri čemer se oprijemajo na belo pikčasto telo, svojega ogromnega repa, saj drsi skozi vodo. To se giblje lagodno, v povprečju okoli 3 km / h, tako da lahko malo časa plavate ob njej, brcaš svoje plavutne plavutke težko slediti. To ni samo velika riba, ampak največja riba vseh: kitovski morski pes.

To je veličasten pogled na kraj, ki je prekoračen z veličastnimi znamenitostmi. Sea of Cortez, sto milje širok vodni pas med Baja Kaliforniji in mehiškimi celinami, je bil priljubljen pri velikem ohranjevalniku oceana Jacques Cousteau. To je imenoval "svetovni akvarij". V njej živi ogromno morskih bitij, ki živijo, jedo in razmnožujejo okoli 900 vrst rib in 32 vrst morskih sesalcev.

Ni redko opaziti morskih želv, manta žarkov in celo sivih kitov. Lahko plavate z morskimi levi, ki lajajo in trknejo kot škatlo vodnih pse, ribiči pa prihajajo z iskanjem rumene utrke, rdečega snapperja in zbiralca. Ribolov je tako dober, da se tudi ptice pridružijo. Rjavi pelikani in plavutne boobie se dvignejo po zraku, nato pa nenadoma potopijo, se sprostijo z neba in si ujamejo svoj plen.

Takšne izkušnje so spodbudile Ricarja Arcea, da začne svojo istoimensko potapljaško turnejo v svojem domačem kraju Bahía de los Ángeles. "Tu sem odraščal in 21 let sem potapljal," pravi. "Želel sem, da imajo ljudje enake izkušnje, ki sem jih imel." Bahía de los Ángeles je majhno ribiško mesto s samo 800 ljudmi ob gorah Sierra de San Borja. Zaradi svoje izolacije je tako popoln kraj, da se približa številnim čudežem v morju Corteza.

Ker se turneja skupina vrne po čolnu po dnevu na morju, je mesto na komunalni liniji komaj vidno. "Običajni dan tukaj pomeni, da vstanite zgodaj, da bi potovali, potem pa uživali v hlajenem življenju," pravi Arce z ramenom. "To je sproščujoče mesto."

To se slučajno ni zgodilo. Skupnost Bahía de los Angeles dosledno združuje v boju proti načrtom, da bi mesto postalo bolj komercialno. "Mi smo zaskrbljeni zaradi razvoja. To nas skrbi, pravi Arce. "Mislimo, da je območje zelo dobro ohranjeno, zato ne želimo, da bi to raste veliko. Bilo je veliko projektov, ki so poskušali priti sem, ampak kot skupnost, ki jih nismo hoteli. Zelo selektivni smo glede vrste turizma, ki ga želimo privabiti. Ne želimo spomladanskih prestopnikov ali stranke. Želimo le ljudi, ki so resnično zainteresirani za spoznavanje narave. "

Kraji, kot je Bahía de los Ángeles, so ključnega pomena, ker je kitovski morski pes ogrožena vrsta. Arce je član lokalne varstvene skupine Pejesapo, ki je od leta 2008 delala na ohranjanju habitata kitovega morskega psa in številčenju njihovih števil. Morski psi so najpogosteje vidni med junijem in decembrom, na vrhuncu sezone Arce pa je v enem dnevu doseglo kar 55."Tukaj je dobro mesto za hranjenje," pojasnjuje. "Mislili smo, da so jedli plankton, toda s tem, ko smo jih snemali, smo ugotovili, da jedo tudi večje ribe."

Obstaja le nekaj zelo majhnih hotelov v mestu, kar pomeni, da je večino leta verjetno več kitovih morskih psov tukaj kot turisti. Arce z veseljem ohranja to pot. "Trudimo se za naslednjo generacijo poskrbeti, kako bi morali delati stvari," pravi. "Želimo jim pokazati, da to varuje okolje."

San Ignacio in Loreto

Odkrijte neverjetno zgodovino skozi cerkve, ki so jih zgradili jezuitski misijonarji v 17. in 18. stoletju.

Danes sonce bije na beli fasadi Misión San Ignacio, vrata španske poslanske posadke odpirajo. Vodja cerkve, Francisco Zúñiga, stopi skozi gesto do starega lesa. "To je izvirno," pravi, "iz leta 1728."

Zato so vrata v mestih Baja Kalifornija starejša od številnih mest. Največje mesto na polotoku, Tijuana, je bilo ustanovljeno leta 1889. Medtem ko je domača zgodovina tukaj dolga - obstajajo jamske slike ljudstva Cochimí, za katere se zdi, da jih je bilo daleč že pred 7.500 leti - zgodovina sodobnih naselij Do začetka prihoda jezuitskih misijonarjev iz celinske Mehike leta 1683. Bilo je 1697, preden so ustanovili prvo špansko mesto na polotoku Loreto, 3½ ure vožnje južno od San Ignacia.

Prišli so z ladjo iz Sinaloe, ne veste, ali se približujejo otoku ali polotoku. Najprej so pristali v sodobnem La Pazu, vendar so jih na severu pripeljali domači ljudje Pericúes in Guaycura in na koncu končali blizu Loreta. Njihov prvi poskus gradnje cerkve Misión San Bruno je bil opuščen leta 1685 zaradi pomanjkanja hrane in vode.

Leta 1697 je v Loreto prišel še ena jezuitska skupina, ki jo je vodil italijanski duhovnik Juan María de Salvatierra in poskušal znova zgraditi misijo. Ta cerkev, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, ali Poslanstvo Loreto, se je izkazala za uspešnejše in naselje postalo prvo ozemlje, ki se je uveljavilo na španskem ozemlju, in osnova, s katero so misijonarji razširili evangeljsko delo po vsej regiji. Cerkev še vedno stoji v kraju Loreto, poleg muzeja, posvečenega zgodovini jezuitov. Vendar pa, kot pojasnjuje muzejski skrbnik Hernán Murillo, misijonarji, ki so ga dali severno do San Ignacia, je zaradi nepredvidene nevarnosti padel število svojih jate, kar bi se ponovilo po celini.

"Tukaj je izraz:" Zvonovi, ki kličejo veter ", pravi. "Misijo San Ignacio so začeli jezuiti in končali frančiškani, a do konca misije so videli učinke zahodnjakov, ki so prišli z boleznimi, ki jim domačini nimajo imunitete. Do konca misije ni bilo veliko ljudi, ki bi odšli v cerkev. Zato pravimo, da so samo zvonovi klicali veter."

Danes v vasi, ki obkroža Misión San Ignacio, živi samo 700 ljudi, medtem ko je Loreto večje mesto 15.000. Do leta 1777 je Loreto vodil celotno državo, ki se je takrat raztegnila na tisto, kar je zdaj ZDA. Mnogo mestne arhitekture še vedno nosi to kolonialno zapuščino. Loreto je enostaven za raziskovanje peš in je urejen okrog osrednjega trga, Plaza Juárez. Od tam je le kratek sprehod do drevesa podložene Avenida Salvatierra do misije. Obnovljen večkrat po stoletjih poškodb potresa, ohranja napis nad vrati, ki potrjuje, kako pomemben je bil nekoč, ki se prevaja kot "Cerkev glave in matere misij zgornje in spodnje Kalifornije." V notranjosti, za oltarjem, sedi razkošno okrašena baročna retroba, ki je bila tukaj prevažana z velikimi stroški iz Mexico Cityja.

Za mesto s tako bogato zgodovino je Loreto zdaj miren kraj. Ker se Sumrak pade na Plaza Juárez, pari sedijo zunaj restavracije z imenom 1697, ki pijejo pivo, ko poslušajo kitariste. Pogledajo čez trg do impozantne španske kolonialne mestne hiše. Pod besedo Loreto nosi kamnito legendo in poimenuje mesto Capital Histórica de las Californias (Zgodovinski prestolnici Kalifornij). Toda zdaj, kot pivci sami, je mesto ostalo sama s svojimi spomini.

La Paz

Plavanje, kajak ali paddleboard pot do bele peščene plaže in skalnate obale.

Sonce se nežno spušča na Balandra Beach, 17 milj severno od La Paza, vendar so skupine prijateljev in družin, ki so prišle v nedeljo popoldne ob morju, odločene, da bodo vsak dan v zadnjem trenutku toplote. Ko pride plima, dva moška dvigneta plastično piknik iz gležnjevne vode in ga prenesejo na obalo, pol prazna steklenica ruma pa je še vedno uravnotežena na njem.

Daleč na plažo se skupina najjužnejših akrobatov iz Tihuane obrača, da se med seboj vržejo, pirouetirajo visoko v zrak, dokler neizogibno - morda posledica preveč cervezas - zamujajo ulov. Padla gimnastica se smeji, pomika v mehkem, belem pesku. Ameriške pop glasbene črpalke iz nevidnega stereo. Kajaki zelene in oranžne se vrnejo v zaliv, ki jih je lažje opaziti proti turkiznemu morju. Ko se sončni zahod približuje, nebo postane čudežno rdeče odtenek. Zdi se, da so oblaki obarvani tudi roza, kot bombažni bomboni.Družine se obrnejo na trak do daleč konca zaliva, da bi se obvezne samozavesti pred Balandrovo podpisno gobovo kamnino.

Ko se spuščajo nazaj v prašnate rjave pobočja, na katerih so kaktusi iz kordona razpadli do mesta, kjer so zapustili svoje avtomobile, je zlahka videti, zakaj so ljudje tukaj narejeni iz Mehike, ki jih pritegne bel pesek in topla, azurna voda. Pusten znak za ploščice v bližini vladnih zgornjih senčnikov izjavlja, da so bili "Hecho con Solidaridad, "iz solidarnosti. To je plaža, ki pozdravlja vse z odprtimi rokami.

Nasprotno pa na morju ležijo še bolj ekskluzivne plaže. Espíritu Santo, otok s 31 kvadratnimi miljami v Cortezovem morju, obkrožen z mangrovimi in vulkanskimi kamninami, je bil leta 1995 razglašen za rezervat biosfere Unesca, število obiskovalcev pa je skrbno omejeno. Uradno je nenaseljen, čeprav je v določenih obdobjih leta mogoče preživeti čez noč na otoku v kampu Cecil, seriji safarnatorjev, ki so postavljeni z resničnimi posteljami in pohištvom na dolgem delu plaže La Bonanza. Živi kuharji Giovanni in Ivan služijo odličnim prevozom Baja Med in lahko organizirajo vse od kajakaštva in snorkelinga do opazovanja ptic in pohodov narave.

Espíritu Santo je ura z motornim čolnom iz La Paza in običajno je videti, da se delfini igrajo v jadrnici. Za bolj pustolovščino je tudi mogoče doseči otok s kajakom ali stojiščem paddleboard. Naslednji dan v La Pazu, na dolgem delu plaže pred mestnim Maleconom, inštruktorjem veslanja Sergio García, Harker Board Co., daje navdušujoče lekcije nepredvidenim. Nekdanji profesionalni košarkaš iz Chihuahua, se je preselil v La Paz pred sedmimi leti, ki je bil narejen tako kot mnogi drugi po sproščenem življenjskem slogu plaže.

"Najprej sem obiskala La Paz, ko je imela 16 let," pravi on, pri čemer je pozorno opazoval svoje učence v zalivu. Vedel sem, da je to lep kraj, zato sem vedno mislil, da bi se rad vrnil in živel tukaj. To majhno mesto hitro odrašča. Tukaj imaš dobro kakovost življenja, bolje kot v drugih državah Mehike. To je res miren kraj, miren in miren. "

García se je naučil paddleboarda, ko se je preselil sem, zdaj pa je šport prevzel njegovo življenje. "V prostem času sem tudi paddleboard!" s smehom pravi. "La Paz je kot nalašč za stojno paddleboarding, ker imate ves čas toplo vodo. Včasih je veter in včasih imate valove, zato je dobro za začetnike in za strokovnjake. " On piha svojo desko v vodo in klobase na, nato z dolgimi udarci vesla hitro ven v zaliv. Tako kot življenje v tem kraju, kjer puščava sreča morje, je videti enostavno.

Kevin EG Perry je ob podpori visitmexico.com potoval v Baja California, Mehika. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.