Kako imeti popoln dan v imperialnih Meknès - Lonely Planet

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Vsak dan, ko se v Meknèsu vzpostavi sumrak, sončni zadnji vihar plese čez mestni imperialni prehod, Bab El Mansour. Za nekaj dolgotrajnih minut, hulking vrata gorijo, kot je Saharan pesek pred lokalno občinstvo stiskanje nakupovalne torbe, ne pa kamere. Turisti so malo in daleč. Brez velike srednjovjekovne medine sosednjega Feza ali grozljivega fuzijskega prizorišča Marakeša, je ta cesarsko mesto kot enkratna prestolnica Maroka pomagala pri zagotavljanju mesta na številnih potovalnih poteh.

Zaradi relativne mračnosti mesta Meknès diha svežega zraka. Hrana je cenejša, če je malenkost in sredina območja riad scene v zadnjih letih eksplodirala z dovolj čar in razreda, da tekmujejo Fez in Marrakesh, vendar na polovici cene. Najboljše od vsega so epitafi vladavine Moulay Ismaila iz 17. stoletja: tri skupine utrdb, ki so še vedno delno prepletene z mestno krajino in veliko edinstvenih relikvij, ki jih je mogoče raziskati. Obiščite in ne boste ostali razočarani.

Jutro

Ena stran v Meknèsu, ki najverjetneje prejme ozko grlo turistov, je mavzolej Moulay Ismaila, zato začnite dan tukaj, da bi se izognili prstom okoli velikih množic. Grobnica je turneja sile maroškega obrtnika, ki ustreza sultanu, katere družina je bila potomca preroka Muhameda, ki se je vrnila hčerki francoskega kralja Luisa XIV in vodila nemočne vojaške akcije, da bi Maroko pripeljala pod njegovo železno pest. Ismail (1672-1727) je preselil prestolnico iz Marakeša v Meknès, kar je signaliziralo obdobje kulturnega cvetenja za mesto, ki se je po smrti hitro porušilo. Leta 2018 bo zatočišče pobegnilo iz dvoletne prenove.

Po cesti iz Moulay Ismailovega svetišča, v stenah prvotnega cesarskega mesta, Koubbat As Sufara daje kurzor, kar je mogoče videti kasneje dneva v Heri Es Souani: podzemna mreža sob, za katere menijo, da so bila trgovina s hrano. Ali, odvisno od tega, kdo vas vodi, je tamnica za Ismailove krščanske sužnje. Pred kosilom se vrnite na Meknès osrednji kraj El Hedim, da najdete muzej Dar Jamaï, romantično razkropljeno palačo iz 19. stoletja, ki je bil pretvorjen v muzej tradicionalnih tekstilij, obrti iz cedrovine in nakita. Njegov Andaluzijski dvoriščni vrt, ki je napolnjen s pticami, je dovolj, da tukaj opravlja uro.

Popoldan

Meknès ni prehrambeno mesto, zato namesto polno pihane kosilne pavze za preprost sendvič na koruznem žaru nazaj na kvadrat pred skokom v kalČe (konjska vlečnica) do Heri Es Souanija. Kraljeva kašča in hlevi ležijo 2 km jugovzhodno po cesti, ki je bila stisnjena med dvema nizoma starih utrdb. Pohod, da bi prišli sem, je vreden, saj bi kavernozni žitni oboki impresionirali celo Škrati Morije. Približno 12.000 konj je bilo pod vrsticami vrst, ki zdaj bleščejo pod pečjo (izpostavljeno med potresom 18. stoletja). Rotirajoča ogromna vrata cedrovine ležita v mračnih kotičkih trgovin z žitom in so konzervirana noria (vodno kolo) sobne oddaje bi konji pripravili vedra vode iz globokega podzemlja.

Za odmor od ogledov, preživite pozno popoldne nazaj v medinu pridobivanje izobraževanja v maroških pecivo (Dh30) sprati s sladko mint čaj ali kavarna noir na Ryad Bahia. Ta pretvorjena družinska hiša je najbolj značilna možnost spanja v sredo v mestu, vendar pa so prijazni lokalni lastniki - del iste družine, ki so nekoč imeli v lasti Dar Jamaï - vsak dan popoldne odpirajo vrata za nongueske, da pridejo in se jim pridružijo za čaj.

Sončni zahod

Sunset pripada Bab El Mansourju. Velikanski imperialni prehod je Moulay Ismail zasnoval, da bi razkril mogočnost svoje nove prestolnice pred Fezom in Marakešom, in v resnici zanemarja vse v maroških bolj obiskanih cesarskih mestih. Ampak to ni bilo končano šele po njegovi smrti. Ko je Ismail odrekel Marakešu, je oropal rimsko skalo iz stare prestolnice, da bi jo zgradil, in dva bela stebra obeh strani bab so korintski marmor, ki je nekoč prikril marakeški palači.

Najboljši prostor za ogled sončnega zahoda z mete čaja je Cafe Restavracija Place Lehdime v severnem kotičku Place El Hedim, ki ponuja sprednje vrstice sedežev na kaskadi strešnih teras. Oglejte si, kako jantarna svetloba izbere arabski napis na vrhu bab, ki se glasi: "Jaz sem najlepši vrat v Maroku. Jaz sem kot luna na nebu. Lastnina in bogastvo sta napisana na moji sprednji strani."

Večer

Riad Meknès je praktično nemogoče najti sam (sprejemanja prstov za uslužbenca, ki vas bo prišel in se spoznala), vendar je to najbolj atmosferski kraj v mestu za tajine večerjo. Uničene stene palače so bile čudovito osvetljene med notranjimi dvorišči in jedilnico je gozd kaktusov, zellij (tradicionalne vzorčne ploščice) in lokalno keramiko z redko razprševanjem miz. Bližina kraja Lalla Aouda, skupnost Dar El Kbir, ki obkroža riad, je zgodaj zvečer krajevna dejavnost; podvig tukaj in boste videli verodostojno stran Meknès, da večina turistov ne.

V medini je tako enostavno najti alkohol, ker najde vodo v puščavi, zato se odreči brezposejnemu iskanju palic.Lokalno nočno življenje se vrti okoli kraja El Hedim, kjer se sprehodi pari, družine pošljejo svoje malčke ven za zavrtljaje v oddaljenih nadzorovanih igračah in glasbeniki pritegnejo množice za verbalno pripovedovanje zgodb.

Ostani še en dan?

Meknès lahko postanejo dobra alternativna osnova za raziskovanja v Srednjem Atlasu, če mislite, da boste ostali v črevesju Fezine medine, naredijo dlani malo prepotene. Pogoste dnevne vlake povezujejo oba mesta, Meknès pa je tudi bližje za izlet v rimske ruševine Volubilisa in pobeljene romarsko mesto Moulay Idriss. V sami Meknesi je Medersa Bou Inania - podobno v slogu Fezove različice, a nekoliko bolj skromno in tišje - vredno videti. Vrtovi Lahboul zunaj vzhodnih zidov medine, raztreseni s stebri, ko so Rimljani zgledovali na Volubilisu, so prijeten umik, in razpadajoči Palais Al Mansour v predmestju Meknès iz 17. stoletja je vreden pogleda na obnovitveni projekt v napredek.