Bele peske, slapovi in hrana svetovnega razreda: raziskovanje New South Wales

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Svetloba je bronasta, sence dolga in poleg Sydneyjeve najbolj znane zgradbe množica ljudi pije v baru Opera. Od tu so dovolj blizu, da vidijo, da so jadralci operne hiše posneti v cikcakovem vzorcu, kot so flitches na puščici. Na zahodni bok, železni nosilci Sydney Harbour Bridge, so trdni. Zunaj, žareče sonce potone proti obzorju.

To so lahko najbolj prepoznavne ikone v mestu, vendar tukaj ni mesto za vznemirjenje Sydneyja. Za to vlečejo mestne soseske. V Surry Hillsu so velike terase viktorijanskih hiš s kovanim detajlom stojala poleg preurejenih skladišč na ozkih ulicah in mavrične zastave, ki se prepletajo z balkonov. Na ulici Reservoir, okna v kavarni Single Single odpirajo do pločnika. Vsak sedež se vzame in čakalna vrvica kača ven. Mlada ženska v teku, telefon na uho, perje na blatu, ledena kava v roki; na cesti človeka čakajo na jutranje plosko belo, njegovo suho čiščenje pa je zloženo nad njegovo roko. Osebje si z njim izmenjati prijazne pozdravne besede; to je, očitno, njegov jutranji ritual.

In ritual je beseda: to je mesto, ki obravnava življenjski slog kot religijo. Skupno je Sydneyova nekoč groba soseska zdaj dom priljubljenih restavracij, trgov in pekarn. Na jugozahodu Surryja Hilla je tudi območje Redfern prebudilo svoj čvrst ugled. "Ljudje so se nekje prodajali zunaj trgovine, ko smo se prvič premaknili," pravi Brian Fitzgerald iz Chee Soon & Fitzgerald, trgovina z umetniškimi in tekstilnimi izdelki, ki prodaja krepke tkanine - tiskovine iz Finske, geometrijske vzorce iz vzhodne Afrike, elegantne japonske cvetove. Zdaj je tu še druga zgodba: trgovinah, kot je ta, in bližnjih Sezonskih konceptov, Aladdinove jame vintage ephemere - med njimi pot svilnatega perja in polne velikosti polnjene zebre - privabijo nov val domačinov.

"Na te ulice je energija," pravi Sophia de Mestre, kustosinja in vizualna umetnica, ki vodi pešpoti s krajevno družbo Culture Scouts. "Čutijo se kot moj duhovni dom."

Prav tako so duhovni dom avtohtonih skupnosti v Sydneyju. Večina ulične umetnosti, ki jo Sophie opozarja, ko odhajamo po Redfernovi jasminski parfumirani stranski cesti, govori o tukajšnji prisotnosti Aboriginalov, še posebej povsod navadnih barv Aboriginalne zastave: rdeča za zemljo; črna za kožo; rumeno za sonce. V bližini, namestitev avtohtonega umetnika Daniel Boyd prikazuje tisoče ogledal krogov na črni steni, ki izkrivlja svet nazaj na sebi. "Za mene gre za našo zmožnost samorefleksije," je dejala Sophia, s čimer se je z veseljem gledala.

Samorefleksija, čeprav drugačne vrste, je živa in dobro v Sydneyjeve vzhodne obrobja, ki se spravi proti ogromnemu Tihem oceanu. Ob koncu tedna Bondi Beach teče z božičnimi fanti, padalci in reševalci, otroci, ki igrajo vlačilec. Surfers loll v vodi, čaka na prekinjevalca. Hudiča dekleta pljuskajo v plitvinah, roko v roki. V vsak vidik je otipljiv, preučen občutek brezskrbnosti.

In z dobrim razlogom. Konec koncev, to je Sydney: nebo je modro, surf je gor in kava je dobra.

Od nekje globoko v drevesih, ptica se trka kot visokokakovostna violina. Mossy trunki vržejo okoli, in minty bistvo evkaliptusa napolni gozd. Ostra piščalka, kot pri kmetu, ki prikliče svojega ovčarja, se rezani po zraku. Tretji birdcall se pridruži kaakofoniji, ta zveni nekaj podobnega striženju stripov: pew-pew-pew.

Okoli kota se izvir tega dinca predstavlja: moški lyrebird, njegov rjavi repni perom, ki zaostaja za njim, ko se opraska na zemlji za črvove, kokoši glavo z ene strani na drugo. Ta bitja so znana po njihovem posnemanju pesmi drugih ptic, pa tudi drugih gozdnih zvokov in umetnih zvokov.

Tukaj v narodnem parku Morton ima veliko krajev, ki si lahko navdihnejo. Kookaburri so s svojim nemirnim smehom in rumenimi hrbtnimi črnimi kockami med mnogimi vrstami ptic, ki živijo tukaj; wombats snuffle okoli, in platypuses plop v vodo. Vseeno pa je park izjemno tih. Na gozdnem dnu čudna strmina cveti med čiščenimi travo. Črna in oranžna leptirka bobs okoli kot konica dirigentske palice. Sprehajalna pot vodi do gledališke ploščadi, kjer se gozd spusti v globoko in krepko sotesko modro obarvanega zelenja, ki se razteza do obzorja kot izgubljeni svet.

V kanjon prelije Fitzroy Falls, čeprav je danes po sezoni malo padavin izstopa iz listja stidljivo, in pade v stalen tok, ne pa gromozne kaskade.

Drevesa v južnem visokogorju so privlačna obiskovalska atrakcija. Na bližnjem Illawarra Fly, gozda krošnjami se razkrije na 1,5-metrski dolg hodnik po hodnikih s konzolnimi potmi, ki se z vsakim korakom skrivajo in pomikajo. Od osrednje gledališke točke, Knights Tower, panoramski pogled na pašnike išče ves svet kot kotiček angleške pokrajine.

Ta plašč bogatega deževnega gozda je le 70 kilometrov južno od Sydneyja.Pogon med njimi ne daje namigov o prihodnji pokrajini, čeprav obalna cesta spusti svoje spektakularne poglede po vzhodni obali Avstralije na Grand Pacific Drive, vključno z mostom Sea Cliff Bridge, odsek ceste, ki se obleče na obalo v elegantnem S-oblika.

Za Jamesa Vilesa, kuharja in lastnika restavracije Biota, je ohranjanje urbanega življenja na roko ključnega pomena. "V našem mestu ni mogoče doseči našega sodobnega kmečkega pristopa", pravi on, ko preči skozi kuhinjo, išče sestavine za nočni meni. "Trudimo se za lokalizem. Odvrzemo stvari nazaj. «Iz postelje potegne rožiček in vleče maslo brez solate. "To bo naredilo lepo", mrmoli zase.

V kuhinji se vrne v zeleno solato nad ogljem in mu v nekaj trenutkih služi na ribji skali, na vrhu z zbranimi listi. Ribja skodelica lepo preseže zemeljske liste. Na Bioti je 80 odstotkov sestavin, vključno z ribjo skedjo, divje. V gozdu preživljamo veliko časa, lovimo živali, ribarimo, hranimo. Polovica našega časa poteka na prostem. Tako nam je všeč. «

"Vreme danes ni super," pravi Sam Cardow, ki ocenjuje nebo. Stoji zunaj Pelikanskih roj, rib in čipov v ribiški vasici Greenwell Point. Poleg nekaj drobnih oblakov je nad nama tudi kupola neprekinjenega ceruleanskega modrega, sonce pa se spušča. Tukaj na obali Shoalhaven v New South Walesu se zdi, da pričakovanja potekajo nekoliko višja od povprečja.

Glitzy žeton v regiji je Jervis Bay, 20 milj na jugu. Z nekaterimi najlepšimi, najbolj belimi peskami kjerkoli na svetu, poleti njene plaže plazejo s sončniki in kamperji. Med plažami vodi senčna pot, tako da je enostavno najti miren kraj peska. Na njen južni konec je Greenfield Beach, ki jo pregledajo gumijevi drevesi iz vsega, razen na oceanski stopnji. Tam je komaj dih veter, in mokri pesek skači z vsakim korakom čez njo. Družina treh stoji na površju, gleda pred kobalt prostorom pred njimi; morda iščejo prijazno plavuti.

V zalivu Jervis živi približno 100 delfinov. Pods je pogosto mogoče videti iz obale, vendar za tesnejše srečanje podjetje za jahanje Jervis Bay Wild vodi vodne ture na vodni površini, od koder je lažje občudovati hrapavost teh nebo, spreminjajoče se teksture morja in med blues, brezhibno belo in zeleno keyline plaže in dreves. Ko se čoln zapusti in voda se globlje od svetle aque do safirja, vse oči skenirajo morje, upam, da se skrivajo. Med koncem maja in novembra 30.000 kitov migrira vzdolž teh obal, danes pa so rezidenti delfinov v središču pozornosti. Ko se prvi plavut glimpsed vzdolž, se vpoklica dvigne, motor čolna pa se zmanjša na zvok. "Otrok je," opozarja kapitan, "vidiš? In to je njena mati. «Zdi se, da se skupina med njimi spopada z ladjo, preden se zlomi površino v veselem prostoru. Pod vodo en delfin vrti telo, njeno oko se pogleda na nebo in obrazi nasmehnejo z ladje. Izgleda, da uživa vso pozornost.

Zaliv Jervis nosi svojo naravno lepoto kot častno znamenje, toda vodoravne nagrade v regiji se raztezajo izven belega peska. Nazaj na Greenwell Pointu, eni od vodilnih pristanišč z morsko hrano v okrožju, je Samovo skromno kavarno glasovalo za najboljšo ribjo in čiparno v New South Walesu. "Samo stvari držimo preproste," pravi, malo zmeden.

Nadalje ob morju v Mollymooku so še več plaž, pa tudi lepe, neokrnjene reke in plovne poti. Na mirnem pristanišču Narrawallee lokalni strokovnjak za vodne izlete Walking on Water vodi kajakaške izlete, na katerih brez vodnih oceanskih tekmovanj še vedno ni dovolj vode, da bi se izognili svojim prebivalcem. Dojenček žarek se premika po preteklosti, v plitvih, obkroženem z mangrovimi drevesi, skoraj iz kamuflaste blato hobotnice izdajo sijoče okrogle oči. Počasi se raztegne ena popka in doseže bližnjo lupino. Pazi na nekaj minut, nato pa vračamo pot nazaj s soncem na hrbet.

Sredi reke Pambule, človek, ki se imenuje Sponge, stoji v pasu globoke vode, pregleduje mrežasto vrečo, napolnjeno z ostrimi ostrimi. Njegovo ime je v resnici Brett Weingarth, vendar njegov vzdevek je zaljubljen - celo vožnja s čolni, ki jo vodi, se imenuje Čarovniški Oyster Tours.

Ob tem obalnem pasu so nekatere najboljše ostrige na svetu pridelane v rečnih ustjih in rekah. Kralji od njih so vse kamnite ostrige v Sydneyju, ki so se tukaj gostili več deset tisoč let; Sponge opozarja na starodavne Aboriginalne školjke (kupi smeti) na bregovih, ko se vozimo po vzpetinah, ki potujejo po svoji ostrigi. Bil je kmet, vse vrste, vse svoje življenje. "Bil sem ovčar. Toda gojenje ostrige ustreza načinu, kako hočem živeti: nobena gnojila, brez pršila in ostrige ne bodo udarili v koščke in uničevali bližnje sosede."

On odpre šopek, ki se je pred nekaj trenutki potegnil iz vode, jo spretno osvobodil iz lupine s potezo noža. "Okusite: ne boste našli svežega!" Sol najprej zadene nežno, sledi bogata maslina. Tekstura je mesnata, kot so zrezki iz fileta.Zelo okusno je.

Ostri so velik del življenja tukaj, in ne le za kmete. "Tukaj piva piva z ostrigami," pravi Rob Barber iz pivovarne Longstocking, po cesti v Pambuli. On pade na drobne strani, kjer poleg ostrega ingverja piva poskuša spraviti tudi svežo pivo in pivo s starinami, da se ujema z lokalnimi okusi ostrig. Preprostost je ključna. "Vse naredimo sami. Polnili smo in pokrivali vsako steklenico; celo nalepimo nalepke."

Šest ur vožnje od Sydneyja je dovolj razdalja, da bi večino stvari ohranjali v manjšem obsegu, vendar se mesto vse bolj približuje. Petdeset kilometrov od Pambule, pristaniško mesto Bermagui je lahko znak stvari, da pridejo še bolj na jug. "V zraku se vsekakor spremeni," pravi Sophie Rogers, vodja in solastnica restavracije Long Time No Sea z njenim partnerjem, kuharjem Will Wadeom. "V mestu je neverjetna kavarna in pekarna. Dobra stvar je, da Bermi obkrožajo nacionalni parki, zato ne moremo večji - le bolje. "

Sophie in Will sta bila tu samo dve leti. Kljub temu so jih preplavili topla dobrodošlica Bermagui. "Naši sosedje nas popeljejo, da nam pripeljejo domačo zelišče, rabarbare, limone mrtle - vse presežke iz lastnih vrtov." Today, Will služi kraljevim orehom v morski hrani. "Moram uporabiti, kar je na voljo - če je preveč vetrovno, clamnjak ne more iti ven, zato moram razmišljati: kaj drugega lahko uporabim? Drži me na prstih. "

Zunanjost izvrstnih zložljivih oken restavracije je tople, blistilne vrste dneva, pastoralni pogled pa se razteza od roba do roba. Stališče je v resnici močan veleposlanik za raznolike in pogosto epske domove Južne obale Južne Južne Walze: fecund hillocks, artičoka-zeleni gozdovi, precej obalna mesta in, za vsemi vsemi, pometanje s praškom ocean, njegova močna masa, ki segajo do obzorja in naprej.

Ta članek je bil objavljen marca 2018 v reviji Lonely Planet Traveler Magazine. Jessica Cole je obiskala New South Wales v New South Walesu. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.