Uživanje v novem letu na festivalu Songkran v Chiang Maju - Lonely Planet

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Budistično novo leto je čas, da se Chiang Mai, drugo mesto na Tajskem, na najbolj animirani, od verskih procesij do vodnih vojnih, vlažnih mokrih roparjev lokalnih prebivalcev.

Ta članek se je pojavil v pomladi 2018 izdaje revije Lonely Planet v ZDA.

V dolgih mesecih poletje gradi na krešendo na severu Tajske, počasi napolnjuje skalo gore, ki obdaja Chiang Mai z dušeno toploto.

Do sredine aprila lepljivo, viharjeno meglenje potopi blesk iz pozlačenih Bud, ki mirno pogledajo iz mestnih 300-plus templjev. Dišave frangipanija, mango in hiper-začinjene ulice so počasi kuhane do zrelega miasme; vsebina štirih milj jarek, ki prečkajo staro mesto, vrenjeno v zeleno juho.

Nekaj mora dati in ne more počakati, dokler deževja ne pride konec maja. V mraku 12. aprila pločniki v centru mesta začnejo masirati z razburljivimi vodnimi vodi, prsti na plastičnih sprožilcih, palčke, pritiskane preko konic cevi, žlice abrim. V ospredju leži štirinajst človek, ki ga povzroči človek, ki bo nasitil mestne ulice in vse, ki plujejo v njih.

Po tradiciji, ki se uradno razteza od 13. do 16. aprila, je Songkran festival, ki praznuje budistično novo leto 15. aprila. To je presenetljivo, vendar veličastno združevanje dostojanstvene verske vere, družinske predanosti in ogluševanja, Technicolor vodne norost.

Kot praznovanje visokega nacionalnega pomena, Songkran - ime prihaja iz sanskrtne besede, ki pomeni "preoblikovanje" ali "spremembo" - je kot zahodni božič in novo leto valjani v eno, z gobastim stranskim redom trik-ali-zdravljenja Noč čarovnic.

Vsaka zora družine trezno vpišejo v templje s ponudbami in glasbenimi dekoracijami. Vsako popoldne, precej manj trezno, po ulicah strežejo trojno-komorne vodne pištole. Prva aktivnost prinaša dobro karmo in drugo srečo. Čeprav v tem času morda ni videti tako, je glava do prstov, ki namakuje, najboljši začetek, ki ga lahko prinese leto.

Okoli 95 odstotkov Thaisa je budistično, in Chiang Mai - 500 let kapitala prestolnice Lanna, narodna podeželska srce - se ponaša kot repozitorija duhovne in skupne tradicije. Nikjer drugje se Songkran praznuje tako iskreno: tukaj se praznovanja raztegnejo za dodaten dan in z navdušenjem, ki pritegne množice iz celotne dežele.

Začnite pogovor na cesti - idealno med prekinitvami, ki jih zadržite v zaprtih točkah, ki se zadržujejo od 8. do 10. ure in pogosto se boste pogovarjali z enim od neštetih norterij, ki ste se preselili na bolj uspešen južni Tajski trg in se vrnili v svoje domovine za edinstveno globoko novo leto. To je priložnost, da obnovimo in ponovno potrdimo tradicijo in družinske vezi, ki jih Thais drži tako draga. Tudi v Songkranu je kri mnogo debelejši od vode.

"V Bangkoku preprosto nimamo takšnih templjev," je povedal Chiang Mai-rojen Kompun in se občudoval preperele zmaje, ki skrbijo za Wat Ton Kwen iz 19. stoletja. "In tukaj ljudje so bolj prijazni in spoštljivi. Vedno imajo čas za vas."

S svojimi mračnimi, temnimi lesenimi žlebovi in razprševanjem tihih, oranžnih menihov, je tempelj vzgojnega vzmetenja. To je le nekaj kilometrov izven mesta, ampak svet daleč od delirija moči. Le barvite in zapletene papirne zastavice, ki izvirajo iz stolpov s peskom, priznavajo praznovanja.

Kompun in njen sin Vasin sta že dodala svoj prispevek: zastave so tematizirane za njihove horoskopske znake, in zapisana tradicija Songkran je, da v tempelj prinese vedro ali vrečko s peskom, ki nadomesti zemljo, ki so jo oboževalci opravili na nogah v preteklem letu. Zdaj pa škropljuje žafransko-parfumirane, jasmin-zaklenjene vode na zlati glavi tempeljskega Buda.

"To je blagoslov, izlet v staro leto in začetek novega." Z živčnim nasmehom priznava, da ne bo sodelovala v super-namočeni anarhiji, ki je izhajala iz tega elegantnega, simboličnega ukrepati.

Čistokrajno obnavljanje in ritualizirano ustvarjanje zaslug sta dvojni duhovni temelj tega festivala. Prvi se kaže v preurejavanju templjev, intenzivnemu spomladanskemu čiščenju in obleki novih oblačil: družine se zberejo v havajskih srajcah in pokrivajo cvetlični venci okoli vratov. Slednji, zaslužek dobre karme za prihodnje leto, se začne resno na predzadnji zori starega, 13. aprila, ko se skozi stene rdečih opečkov Tha Phae Gate, ena od štiri vhoda v staro mesto Chiang Mai iz 13. stoletja.

Gusta množica jih pritisne okrog njih, s tem, da se darila, ki so pobožno oblečena s spoštljivim lokom ali v obupni priložnosti, zaletajo po morju glave v srečne sklede menihov. Ti hitro prelivajo z izjemno mešanico dekorativnega in praktičnega: šopke lotosov, čudovitih bananastih listov, pakiranih z lepljivim rižem, vrečkami čipsa, pijačami, baklami, dezinfekcijskimi sredstvi, rolami toaletnega papirja. Tajska 38.000 templjev je skoraj v celoti odvisna od donacij vernikov, in Songkran je njihova največja pridelava milosti.

"Vidim nekaj menihov, ki morda radi preveč hrano," pravi Kruba Noi, smeh. Je vitko novitiat, ki je ob 19-ih letih osmih let nosil oranžno obleko. Njegov tempelj leži na riževih poljih, uro od Chiang Maija v vasi Baan Mae, in njegov Songkran je v veliki meri porabljen za sprejemanje milosti iz kleče, brezskrbne kmetije in ponavljajoče skrčene, hitro požarne blagoslove. Na zahtevo mora pokloniti prednike prednikov, angelov, gospodinjskih žganih pijač in umrlih hišnih ljubljenčkov. To je težko vokalno delo: do konca dolgega jutra se hitro mumlja, kot dražljiv živinorejski dražitelj.

V Songkranu se lahko počuti, kot da je vsak drugi tajski moški monah, v zadnjih letih pa je bil dejansko velik porast: v državi trenutno živi več kot 300.000 menihov. Nekateri starešine počahajo, da je večina novincev mladi moški, ki se prijavijo le nekaj mesecev, narejeni s priložnostjo za študij, brezplačno posteljo in krovom, še posebej pa s kudosom. Obdobje kot menih daje veliko družinsko karmo in je zelo privlačen vstop na povzetek potencialnega zaposlenega ali moža. Kruba Noi pa je v njem za dolgo vožnjo.

"Za mene je ta festival o obnovi, rojstvu novega leta in še eni priložnosti za izboljšanje sebe", pravi, in se sklicuje na zvestobo reinkarnaciji, ki je podlaga za svojo versko kariero. Na vprašanje, zakaj se je odločil, da postane menih, on ne izgleda zapleteno: "To ni bila izbira. Bil sem menih v prejšnjem življenju in se je samo odzval na ta klic."

V Baan Mau so praznovanja zunaj templja zakoreninjena v spoštovanju in bratstvu. Družine se prebijejo skozi bambusove gladke in krušno dišeče kafirne apnene in v drugo odprto stransko hišo, ki ponuja košare kanomija, majhne piramide tapioka in kokosovega oreščka, zavite v banane, starejše sorodnike, učitelje in spoštovane šamane.

Ruralna Songkran je v glavnem suha afera, čeprav Aoi Silphisuth, ki vodi šolo za domačo kuhinjo v vasi, opozarja na korito, ki ga čakajo nekateri pragovi.

"Za vsak primer, veste, za obrambo," pravi z zločinom.

Njena družina bo šla v Chiang Mai za zvečer, čeprav se njen sin dobro zaveda, da bodo njihova orožarna - otroška žlica in plastična steklenica z luknjo na pokrovu - videli brezskrbno izpuščene.

Do zgodnjega popoldneva je v starem mestnem jedru nad 100 centimetrov, in procesijo se vlečejo skozi toplo meglico po dolgi, naravni poti. V Chiang Maiju, 13. aprila, se osredotoča okoli tega spektakla, tisti, ki se je začel najprej z lahkotno predstavitvijo monkističnih miloščine.

Zdaj so pločniki gosti s pričakovanimi verniki in uličnimi prodajalci, ki gredo festivalsko gorivo v vseh oblikah: vrečke khaep mu, globoko ocvrto svinjsko kožo, ki dopolnjuje vsak obrok v mestu; zahtevna mešanica grenkega, črnega zelenega želeja in kondenziranega mleka, imenovanega chao kuai; gajba po škatlici brez toplice, steklenice, ki so pripravljene za božansko vodo. Vedno je deževalo na tej paradi.

Plesalci in glasbeniki v prvih vrstah procesije so graciozni nemiri mučenega drvenega vina, gurilne svile in občutljivega, sinhroniziranega gibanja. Za njimi, ki so skriti s tekočimi loki pršila, se razprostira neskončna cavalcada cvetnih listov karnevalskih plovcev, od katerih vsak nosi Budo na začasnem dopustu iz enega od mestnih razstavnih templjev.

Vsak kip in gledalec bodo v klamuroznih, sodobnih urah vnaprej uživali v celovitem ceremonialnem čiščenju. Toda kot vodni boj Songkran, to ni nič več kot suh tek.

Pridi zgodaj zvečer, Chiang Mai je preveč. Plima se piha nad pragom vsakega komercialnega obrata, dobro pa oljnati, dobro pitani pivci se med seboj potopijo iz predela vsakega bara.

V treh dneh, ki sledijo, je tuk-tuk skozi sredi vetra, ki se počuti kot nenaklonjena vožnja z tematskim parkom. Bespomočno se pomaknite na sodovljenega vinila, ki ga obdajajo curki ohlajene vode, manični kriki in valovi sirastega tajskega technoja. Čez nekaj časa se zavedaš, da voznik ne odvrne hrapavega rogova, da bi preprečil gibanje cevovoda in vedro, temveč da bi jih opozoril. Zdaj se smeje, vendar se lahko ustavi, ko se izkaže, da se plača z grudasto celulozno kašo.

Dvoslojne nepremočljive vrečke za telefone in denar so ključnega pomena za Songkran. Tudi takrat, če vodite voden čevljar skupaj s tem mikrobiološko bogatim jatom, plavate očala. Mokro, mokro, mokro. Čutiš to v prstih, čutiš to v prstih. Tajska vlada, ki se je odzvala na tradicionalne skrbi, je izdala edinstveno dekriptacijo, čeprav tega nikoli ne bi uganila.

Suha majica je tarča: skromni, prevelik obiskovalci imajo cunami s polnim telesom, drugi pa zapustijo svoje hotele. Cesta je napaka pickupov, vsak dom v deževnem sodu in božasta družina.

Ena skupina velikih injekcijskih brizg, ki se napajajo v rezervoarje nahrbtnikov. Najboljša izbira za črpalke, ki so najbolj priljubljena, so prednostna izbira mladih, vendar so se bolj izkušeni spoznali, da za takojšen, udarec in strah vpliv nič ne bije vedro.

Vodna bitka Songkran ni nikakršna igra mladeniča: v dedno roko postavite krušno košaro in sedem je še enkrat, da se dotaknete tega stara, vesoljskega vznemirjenja razlitja. Kot zunanji sodelavec je težko obvladati težko ožičen refleks, da prevzame napadca na jezo. Še več, ko se izkaže, da se vam pričakuje, da se jim zahvaljujete za blagoslovljeno služenje stranih starih nesreč.

Vsak obiskovalec na Tajskem bo povedal o sanuk, nacionalnem vero, da uživa iz vsakršnih življenjskih izkušenj, grobo in gladko. Prizor zelo pijanih ljudi, ki mirno bruhajo vodo v obraz obrazov drugega dne štiri dni, morajo biti uvrśćeni kot konćni izraz sanuk.

"Za 360 dni so tajski ljudje super-vljudni in spoštljivi", pravi zelo mokri Athirath Arunyaka, iz Bangkoke, da namočijo Songkran s svojo družino prebivalci Chiang Mai. "To je kot čiščenje vsega našega slabega vedenja."

To je zadnja noč v boju, nevihta pred miru. Zjutraj so tihi ulice obarvani z barvitim detritusom krekiranih vedra, razbijanih vodnih pištol in soteskih venci, težkega zraka s starim pivom in kadilom.

Okoli se pločniki napolnijo z zelo starimi in zelo mladimi, ki se hranijo v notranjosti za lastno varnost. Prej nepreklicne ciklične rikše se vrnejo na cesto, osebni prostor se ponovno skrbno spoštuje. Toda toplota že ustrahuje in danes ne bo krstnega olajšanja.