Izgubljen v središču sveta: divji Tien Shan - Lonely Planet v Kirgiziji

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Planine Tien Shan ukrasti dih iz pljuč. Ne gre le za višino tega območja, ki jo je oblikoval tok talilnih ledenikov, niti celo spektakel njihovih vrhov, ki jih je zasenčila kristalna sončna svetloba; namesto tega je z mravljinčenjem znanje, da tu ste obkroženi s Kirgiškimi "nebesnimi gori", na najbolj neokrnjenem kraju na Zemlji.

Lepota nedostopnosti

Razpon Tien Shan, ki ga poimenuje kitajsko Tian Shan - dobesedno "gore nebes" - je ambling zbirka vrhov in dolin, ki tvori mejo med Kitajsko in Srednjo Azijo. Območja krivulja jugozahodno vzdolž krhkega Kirgizistan, kjer se sreča z visokim Pamirjem in hulkingom Himalajo, ki se končno narašča v najvišjo točko planeta.

Stolp nedostopnosti - najbolj oddaljen od celinskega oceana celine - je le nekaj sto milj severno od mesta, kjer stojim, v široki dolini v južnem Kirgizistanu, manj kot 20 km od kitajske meje. Eurasija je največja svetovna celina in njen neuporabnost je najbolj neokrnjeno mesto na Zemlji. Na vsaki strani sem z dvema tisočoma zemeljskih površin zraven, jaz sem hkrati v središču sveta in tako daleč od kjerkoli kot človeški.

Vožnja v nebesa

Moje potovanje v ta oddaljeni kotiček gore Kirgizije se začne s peturno vožnjo od glavnega mesta Biškek (štiri, če je voznik hiter, vključno z odmori za čaj, kot je obvezen na vseh potovanjih v Kirgiziji), do Naryna.

V tem pokrajinskem mestu, ki se razprostira vzdolž reke za več kilometrov v sušni dolini, vzamemo nove potovalne spremljevalce, spalne vreče, nahrbtnike in steklenico kirgiškega konjaka (najboljši v Srednji Aziji, povedano).

Pogovor tiho teče na naslednjem delu potovanja, še pet in pol ure vožnje s trdnim SUV v divjini Tien Shan.

Prevažamo parkirani in zelo prašni tovornjak, pri katerem nekaj nomadov, ki so oblečeni v krznenih klobukah, vzamejo dimni odmik od zaokroževanja svojih čred s debelimi kopitarji. Cesta se nadaljuje in naprej, včasih vkrcavanje na manjše steze, ki so jih vklesale lokalni vozniki jailoo (pašniki), da bi se izognili umazanemu izbočenju glavne ceste, ki jo lokalna vlada oceni enkrat letno. Tukaj je lažje vožnjo izven cest.

Spanje kot nomadi

Tri dni preživim v jurčki v dolini Tuyuk Botomoymok, toda ta prostor se počuti brez časa. Narežemo z plitvo, skrilasto zeleno reko in obkrožene v vsaki smeri z visokimi in žlebovi vrhovi, kjer ni nobenega drevesa ali grmovja. Skeniram svoj spomin, kako daleč nazaj po cesti, ki jo potrebujemo, preden bomo spet opazili rastlino. Ali pa najti telefonski signal. Najmanj štiri ure.

Pet juratov stoji v polkrogu ob starem sovjetskem vagonu, kjer moški, očka in hčerka pred hišo preživijo v topli sezoni. Oslanjajo se na nekaj, večinoma tuje, obiskovalce, ki jih vsako poletje pripeljejo v to odročno deželo. Zdaj je sredi septembra in že letos že zapustijo taborišče. Sneženje je predvideno za nocoj.

Sonce gor. Težko je spati mimo zore, čeprav dragocena svetloba prodira v debele čutne stene jurte. Človeško telo lahko občutijo dan in se zbudijo v naravnem ritmu, v zvočni posnetek gostiteljske družine, ki leži tik pred spajkanjem lončenih loncev z vodo, njihovim mehkim pogovorom in konjskim drobnim zvoncem. Za zajtrk gremo po mizi, ki je postavljena v rezervno jutro: ogromne hlebce toplega kruha in divjega jagodičja, drobne melone, ocvrtih jajc - preživljanja za hladen dan trekinga naprej.

Jahanje do konca

Ljudje in konji so partnerji tukaj za dva in pol tisočletja, in doseganje oddaljene notranjosti te države skoraj vedno vključuje konjskega partnerja. Kirgiški konji so kratek, trmast in pošten, saj je dan dolg. In so družinski člani: cenjeni, spoštovani, skrbijo in pričakujejo, da bodo trdo delali za njihovo ohranitev.

Če se drgnem v plasteh, posnamem nekaj fotografij s fotoaparatom, ki se hitro zamrzne, nato pa se približajte konjem, ki je v bližini jurtov ohlapno povezan z vrsto skrivnostnih mest. Nežne svetle, hladno jutro stojijo z zadnjimi nogami, pri čemer so obrabljene odeje, sedla okvirji in več odej previdno nad njimi.

Na koncu pridemo do vrha doline, pustimo konjem, da se spustijo, da se odločijo za svojo pot, zagotovo, po skalnatem pobočju starodavnega ledeniškega toka. Na grebenu hriba, razprostranjenost vode in skale: prispeli smo v Köl-Suu, kraj gibljivih voda.

Mesto premikajočih se voda

Do pred nekaj leti tudi večina domačinov ni vedela o tem mitološkem jezeru, vendar se je v Köl-Suu začelo drobcanje turistov in ni težko razumeti, zakaj: s svojo mlečno turkizno vodo, obrobljeno s sivimi vrhovi, celotno mesto čuti drugo dimenzijo.

Začenja se pljuskati s snegom, zato pustimo, da se konji pasejo in se namesto tega peljejo na samo pol-vodo vreden čolni, ki nasproti močnega vetra po ozki dolžini jezera. Domačini, ki so nadalje predlagali, da se nadaljujejo za 15 km nazaj proti Kitajski, vendar nam je uspelo le kratkoročno reči, vetrovke, kjer se voda zavije proti jugu, da se osupljiv pogled na ogromen ledenik, ki se odmika od vodne črte.

Povratna vožnja do jurčka je tiha, kontemplativna. Konji bijahu tja in tam, sneg začne padati trdo in debelo, tako da ostane bel film čez noge, roke in sedla.

Izgubljen v zvezde

Nekaj pred polnočjo. Vlečem se, odišavam iz zraka, iz udobne spalne vreče in zdrsnem na pohodniške čevlje, ki jih nežno zamrzne nežna vročina gorilca jurte. Čipke vtaknem v stranske čevlje, se ne trudim, da bi jih pritegnili, in potegnili drugi plašč in glavno svetilko. Potiskajte nazaj težko vratno loputo jurte, hladen zrak me je z zamaškom zamašil oči in moje noge v tanko zamrznjeno snežno odejo.

V tej pozni uri je bilo nebo očiščeno in obstajajo zvezde. Dezorientirano število zvezd. Toliko zvezd, ki jih celotne konstelacije popolnoma izgubijo v nebesnem pinju, ki jih je na tisoče belih glimmerjev. Glavna svetilka je nesmiselna: nebesni sij osvetljuje pot po majhnem nabrežju do izhodišča in se spet vrne v tabor, vsak šotor pa mehko osvetljuje zvonik.

Moj sopotnik je tudi zdaj buden in steklenica konjaka se proizvaja za obrambo pred temperaturami pod ničlo. Stojimo zunaj, hrbtujemo nazaj in poskušamo vzeti na nebu. Brez svetlobnega onesnaženja na stotine milj v kateri koli smeri, se Mlečna pot čuti neobremenjeno od obzorja do obzorja, in vse je nemogoče videti.

Smejam se z zobmi in govorim, da ne morem najti Arcturusa ali Vege ali katere koli znane svetle zvezde - zaklenjene so v tem nebesnem morju. Ostanemo tukaj agape za neskončno število minut, tiho mimo steklenice naprej in nazaj, drgetanje in razmišljanje nočno nebo.

Naredi

V prijaznem turističnem uradu v mestu Naryn ima angleško govoreče osebje, ki lahko organizira voznike in jurčke ter konje v Kölsu. Leta 2017 je v Kirgiziji odprl novo označen sistem poti, ki je omogočal pohodništvo in jahanje po vsej državi dostopen za samostojne potepnike.

Megan je obiskala Kirgizistan s podporo projekta USAID za pospešeno gospodarsko rast in #DiscoverKyrgyzstan. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.