Narava pisana velika: velik pobeg v Čile - Lonely Planet

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Čile se razteza od trebuha Južne Amerike do svoje noge, Čile je narava v velikem obsegu. Potovanje tukaj je presenetljivo preprosto, če ga ne hitite. Začnite sredi granitnih krajev nacionalnega parka Torres del Paine v Patagoniji, nato pa potujte proti severu v Valparaiso, poetično in hribovito obmorsko mesto. Spustite se na duhovni magnetizem doline Elqui, preden pridejo do sušnih kanjonov in vulkanov iz puščave Atacama.

Ta članek se je pojavil v zimski 2017 izdaji revije Lonely Planet v ZDA.

Nacionalni park Torres del Paine

Pojdite do patagonske divjine, da veslanje med ledenimi gori v senci mogočnih granitnih vrhov.

Andi prenašajo številne spektakularne pokrajine na svoje 4000-miljsko potovanje po hrbtenici Južne Amerike. Obstajajo terase Machu Picchu v Peruju, zeleni griči, ki segajo od Karibov v Kolumbiji in prvi pritoki Amazonskega bazena. Ampak to je na najjužnejši točki celine, kjer gore dosežejo svojo grand finale - in prihranite najboljše za zadnje.

Narodni park Torres del Paine je geološka mojstrovina Andov; to je kraj, kjer se vremenski vzorci Pacifika in Atlantika zbližujejo, uničujejo šotorje in šotorijo granitske gore v krive, prepovedane oblike.

Ko je v ozadju oddaljenih pastirjev goveda, guanacovih čred in čudnega puma, park zdaj prinese pustolovce za treking, planinarjenje in jahanje v tem malem Mordoru na koncu sveta. Med njimi je Cristian Oyarzo, lokalno z nalezljivim nasmehom in brado soli in popra, ki je začel drugačen način raziskovanja parka.

"S kajakom lahko pridete do krajev, ki jih nihče drug ne more," pravi, odleti s prodnate plaže na obali jezera Grey. "Če pogledate na vodo, imaš drugačen pogled."

"Vsakič, ko veslate med ledenimi gori, je drugačen," pravi Oyarzo. "Vedno spreminjajo oblike in barve. Ko se med njimi veslate, se nikoli ne želite vrniti na zemljo."

Ledene gore so posode, izdelane iz tisočletnega ledu: zlomljeni delci masivnega siva ledenika, ki se začne v Patagonskih Andah na zahodu in se konča ob severnih rekah jezera. Ledenik - eden od najbolj spektakularnih parka - je podružnica južnega Patagonskega ledenega polja, ki je eden od največjih svetovnih površin ledu.

Na 6500 kvadratnih milj je zamrznjena divjina, tako velika in neizčrpana, da niti Čile niti sosednja Argentina ne morejo natančno odločati, kje se njihovo ozemlje konča in začne. Vendar je ogrožena: sivi ledenik se hitro krči, zmanjšuje širino in debelino zaradi podnebnih sprememb.

Pogosto jih lahko vidimo kot telitve ali razpadajo. Oyarzo je že večkrat slišal zgrožen zvitek, ki je moral zgubiti, in se je moral z vso močjo spustiti s strmega stolpa ledu.

"To je način, kako videti led v Patagoniji," pravi. "Ko prideš tako blizu, se ga lahko dotakneš."

V popoldanskih sončnih žarkih bleščijo ledene gore, kar počasi krene proti svojemu bazenu. Oyarzo spusti svojo veslo in se za nekaj trenutkov pridruži njimi v počasnem, tihem pomiku po mrzlih vodah jezera.

Od Torresa del Paine je 90 minut vožnje do letališča Puerto Natales, tri ure v Santiago in 90 minut vožnje do Valparaiso. Druga možnost je, da nekaj prigrizkov za neprekinjeno 40-urno potovanje proti severu skozi čilsko in argentinsko Patagonijo.

Valparaíso

Povečajte hribe in sprehajate ob obali Valparaíso, Čilsko poetično raztreseno pristaniško mesto.

Luis Segovia vzame ročico, začenja se muka pod nogami. Začne se z neženimi zaklopkami, preden se zrasne na simfonijo ropotalnikov, križnih koles in motilcev motorja - zvočni posnetek do življenja v Valparaíso v eni ali drugi obliki od sredine 19. stoletja.

"To je veselje, ko opravljam svoje delo," pravi Segovia, ko gleda avtomobil, poln sivih potnikov, ki so ga spustili po pobočju. "Moje življenje pripada temi fiktirjem; oni so duh našega mesta."

V zadnjih štirih desetletjih je Segovia v Valparaiso, mesto, ki je zahtevalo posebno značilnost, da ima največjo koncentracijo teh sredstev kjerkoli na svetu. Njihov obstoj je delno posledica mesta, ki se razteza na strmih gričih na osrednji čilski pacifiški obali. Na mnogih načinih pa zrcalijo značaj mesta, ki mu služijo: neobičajne, nerodne, polne legend.

Pristanišče Valparaíso je bilo nekoč znano kot Jewel of the Pacific.Družine iz vse Evrope so se izselile, da bi svoje bogastvo prislužile v 19. stoletju, ki so bogate s pošiljkami kalifornijskega zlata in stavbnimi dvorci, iz katerih verand pa so lahko gledali tovorne ladje, ki so se potegnile na morje. Odprtje Panamskega kanala leta 1914 je Valparaiso postalo neuporabno kot pristanišče, od takrat pa je bilo mesto v grajenem razkroju.

Danes plevela in neobičajne mačke zasedajo velike mestne hiše, kjer so nekoč živeli uspešni trgovci, brez steklenih oken pa gledajo nad prazne marine. Mesto aura melanholije je navdihnilo slikarje, glasbenike in pesnike. Noben prebivalec ni bil bolj znan kot čilski največji pisatelj Pablo Neruda, ki je Valparaiso nazval "čudovito nered" in dodal: "Kako absurdno si … Niste česali lase, nikoli niste imeli časa obleči, življenje vas je vedno presenetilo."

"Vsaka soseska se identificira z lastno vzpenjačo," razlaga Segovia kot pogled na druge avtomobile. 'Oblačilni upravljavci poznajo tudi vse svoje stranke. Veliko romantičnih srečanj je potekalo tukaj. Pari, ki se včasih srečujejo v žičnici in se ločijo. Svojo ženo sem celo srečal na žičnici.

Med vožnjo po Ascensor Barón se razgled hitro razširi z kaotičnih mestnih ulic na mirne višine, kjer se morski vetrič razteza skozi odprta okna. V bližini se pojavljajo frigate čilske mornarice; bližje, pogled vključuje hribovske palače s turretami, cerkvene spore in tisoče pastelnih hiš, ki se spustijo po pobočjih.

Druge možnosti nudijo bolj intimen pogled na mesto: lahko se ujemate med linijami za perilo in dimnikarskimi vrati, prikrivajo pogled v dnevne sobe, kjer družine gledajo televizijo. Nikjer ni boljše od žičnice, da bi razmišljali o bogastvu Valparaíso, mesta, ki je lahko visoka, ampak tudi nagnjena k nenadnim dviganjem in padcem.

Od Valparaiso, se vzemite šest ur vožnje severno na avtocesti 5, preden vzamete vzhodno na Highway 41 90 minut med potopnimi hribi v dolini Elqui.

Elqui

Raziščite prašne poti Elqui Valley, dom tisočih vinogradov, zaspanih tržnih mest in polja sile kozmične energije.

Vinarec Marcelo Remetal stoji pod piramido iz drevesnih stebrov, njegove oči so zaprto in dlani roke so se obrnili v tihi meditaciji. Prvi žarki jutranjih sončnih žarkov razčistijo neplodne gore, razsvetljuje vrstice trt, ki se spustijo po pobočjih okoli njega.

"Obstaja energija, ki jo čutite v rokah, ko stojite tukaj," pravi, razbijanje iz meditacije, da izberete nekaj grozdja. "Čutim močno duhovno silo. To je v mojih rokah. Mislim, da ga lahko najdete tudi v vinu, ki ga tudi naredimo."

V petih stoletjih, odkar so španski osvajalci prvič uvažali vinsko trto iz Iberije, je Čile uživala v znameniti tradiciji vinarstva. Plodni hribi okoli Santiaga so ustvarili nagrajene letine, s katerimi so se vinogradniki iz starega sveta zadušili na njihovem Bordeauxu.

"Ta dolina živi zaradi snega," pravi Remetal, ki kaže na vzhodne gore. "Mletna voda iz Visokih Andenov se filtrira skozi skalo in namakuje naše trte. Mislim, da je najboljše vino v tako ekstremnih krajih."

Vinarija Remetal, Vinedos de Alcohuaz, je postala ena najbolj cenjenih Čila od prve izdelave steklenic pred petimi leti. Ima parcelo, ki je nekoč pripadala šamanskemu zdravilcu (od tod je bila lesena piramida) in je vodena z eksplicitno spoštovanjem Pachamame, boginje Zemlje v Andski kozmologiji. To ni nenavaden poslovni model v dolini Elqui, v središču Južne Amerike v New Age-u.

Ob navadnih cestah na podeželju so hlevi s slamo, kjer tibetanske molitvene zastavice visijo v vrtovih in zaspanih mestnih tržnicah, kjer se spominja vonj eksotičnih zelišč, Temna stran lune igra v kavarnah in VW avtodomi so parkirani na ulicah.

Nekateri pravijo, da duhovna aura Elquija izhaja iz magnetne lastnosti v tleh ali da njegova moč teče iz Himalaj na popolnoma nasprotni strani zemlje. Cynics bi lahko pripisali moči pisco, močnega žganja, ki je bil v stoletjih destiliran v Elquiju in je bil včasih porabljen v piskah in drugih koktajlih po Čilu. Drugi pravijo, da je na Elqui nadmorski višini in bližina zvezd - seveda dovolj, teleskopi in astronomske observatorije dotikajo hribovje, izkoriščajo nekaj najjasnejših nebot na zemlji.

Ne glede na vzrok, kozmični vibri niso nedvoumno dokazani v Artisan Village of Horcon, ki jih je postavila rushing reka blizu najvišje točke doline. Tukaj se viseče vetrnice in vetrni zvonci dajo v tople vetriče, medtem ko obrtniki barve mandale in modne sanje lovijo v poklon pokrajinam okoli njih.

"Vse tu ima svojo lastno individualno energijo," pravi Andrea Riviera Stefanini, oblikovalka, ki dela na obrtniških zadrugah na vrhu doline Elqui. Ustvarja nakit iz lokalnega kremena, šali in obleke, ki jih navdihne barve na pokrajini. "Vse je magija: tišina, modra neba, bela luno, zvok vode v reki. To je raj."

Od La Serene, ulovite let proti severu do Calame. Od tod je 90 min vožnje po avtocesti 23 do mesta San Pedro de Atacama.

Atacama puščava

Izkusite nadrealne pokrajine Atacama, najbolj suho mesto na planetu.

Čez 2653 milj od severa proti jugu in povprečno 110 milj v širino, Čile, ki se vidi na zemljevidu, se lahko zdi manj kot država in bolj kot prerez južnoameriških podnebij. Njeno ozemlje obsega subpolarne stepe, gosto deževno gozdo, snežne gore in hribe, ki se počutijo v sredozemskih temperaturah. Na njenih spodnjih zemljepisnih širinah so ribiške vasi pritrjene na točo, slepi in sneg. In na vrhu je veliko prostranstvo Atacame, kraj, kjer nekatere vremenske postaje nikoli niso poznale niti ene kapljice dežja.

"V takšnem kraju, morate sedeti in poslušati tišino", pravi parkirni junak Manuel Eric Silvestre Gómez, ki skrbi za Laguna Chaxa, solno jezero v Nacionalnem rezervatu Los Flamencos. "Morate razmišljati o gorskem razponu, hribih in vulkanih, opazujte nebo in luna. Spoznali boste, kako majhni smo na tem svetu."

Obstaja veliko prepovedanih puščav na svetu, čeprav je eden, ki nas obdaja, videti na veliko načinov. Na vzhodu se vzdolž bolivijske meje dvigne sivkasto-sivi vulkani, ki občasno padajo lava na okoliško pokrajino. Na severu in zahodu so žgalno-rdeče stene in kanjoni, preko katerih gejzirji pošiljajo plamene pare v brezno nebo. In tu, v središču vsega, je razprostrt praznine, pokrajina pokrajine, kjer se zdi, da so ustvarjalni bogovi naredili odmor. Nepristranske solne plošče so barve sveže padlega snega, ki jo vidimo.

"Flamingosi so sveto domorodnim indejskim ljudstvom," pravi Silvestre, ki prežveka skozi daljnogled. "Imajo posebno simboliko: njihovo perje se uporabljajo za opravljanje določenih obredov in spoštovanja do Pachamame, Zemlje mati. Moramo jih zaščititi, ker so naši bratje in sestre."

Flamingosi so med redkimi vrstami, ki so se prilagodile življenju v tej puščavi, življenjskem prostoru, ki je edinstven na planetu; Andejske lisice in Darwinove rje prav tako gredo tu, hkrati pa kondenzirajo kolesce visoko zgoraj.

Domačini Atacameño ljudje pripovedujejo o številnih legendah, ki pojasnjujejo nastanek teh raznolikih pokrajin: ljubosumni kralji, katerih bes so povzročili eksplozije vulkanov, in 40 dni hudournega dežja, ki je opustil vse življenje v puščavi (konec le, ko na nebu ni bilo nobenega dežja ). In vendar nekako, gledano v solnih stanjih, to počuti kot planet v prvih trenutkih ustvarjanja.

Oliver Smith je obiskal Čile s podporo Južne Amerike. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.