Vse na krovu Vietnamske združitve Express - Lonely Planet

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Pomembna življenjska rešitev v vojni in miru, Vietnamska 1000-mile dolga sever-jug železniška zagotavlja vsestransko srečanje z neverjetno lepoto države, ljudi in zgodovine.

Tik pred podnevi vsak dan vlak na jugu iz Hai Phonga v Hanoj preči čez sprednjo sobo gospe Bay, ki ji manjka kot njen pramen. Za mene je prizor na nekem filmu nesreče nekaj podobnega. Ogromna lokomotiva z rogom, kot je zadnja trobenta, komaj pritiska skozi majhen prostor, kjer poteka železniška proga med dvema vrstama stanovanj. Dovolj je blizu, da blokira vso svetlobo iz oken, pokrije sušilno perilo in utiša naš pogovor.

Gospa Bay, dobro ohranjena 64-letna, ki sem jo naletela na sprehod, me zanima moja skrb. "To komaj opazim," pravi ona, ko zadnji kočnik dokončno izgine, ki še naprej masira črno barvanje las v njeno lasišče s plastičnimi rokavskimi rokami. Ga. Bay je upokojen delavec v železniškem prometu. Vesolje v tem mestnem mestu je tako izjemno, da ima sama sreča, da ima dom, ki je centralno nahaja, kljub očitnim nevarnostim. "Dobro je tudi za otroke," pravi. "Mi jih samo kličemo, ko zazvoni zvonec."

Nekaj sto metrov od hiše gospe Bay se nahaja na osrednji postaji Hanoj, Ga Hanoi. Ga, beseda za postajo, je kot sledi sami: zapuščina francoske vladavine. Od tu je železniška proga 1000 kilometrov po dolgem steblu te ozke države do Ho Ši Minha - nekdanjega Saigona. Štiri hitre vlake na dan naredijo 34-urno vožnjo proti jugu. Letala in hitro posodobitev avtocestnega sistema sedaj tekmujejo z železnico za hitrost in udobje, vendar potovanje počasi z vlakom je neprimerljiv način, da se potopi v srce države, ter lepoto in zgodovino, zaradi česar je edinstven.

Prvi obroki na jugu potujejo ob 6 uri. Skozi preliv, neonski znak, ki izgovarjal Ga Hanoja, je plamen rdeče nad osrednjim vhodom. Propagandni plakati vas spominjajo, da je kljub svoji presenetljivi komercialni energiji to še vedno komunistična država. Postaja ima sovjetski okus, kot tudi rdeča, bela in modra obleka voznega parka, in pametne modre uniforme stražarjev, ki pregledajo vozovnice.

Če se neprekinjeno sprehajate od spredaj do zadnjega dela vlaka, ki poteka po neenakomernih tirnicah, skozi različne strate v družbi: klimatizirane kabine s štirimi ležišči, v katerih turisti in dobri Vietnamci spijo na mehkih ležiščih; kočije oblazinjenih sedežev z velikimi televizijskimi zasloni, ki prikazujejo domačo glasbo in milo; in trde lesene sedeže krmilnega odseka, kjer se družine na tleh raztezajo na koščke kartona. Na samem koncu vlaka je restavracija avto in kuhinja. Meni v vietnamščini in angleščini ponuja vrsto jedi, čeprav so na voljo le testenine z mesnimi kroglicami.

Jedem rezance in pijem sirupno kavo, sladkano s kondenziranim mlekom. Iz okna se betonsko in obarvano zidano predmestje postopoma umika v banane in smaragdna neoluščena polja, ki jih obdelujejo samotarji v konusnih bambusovih klobu.

Železniška postaja sever-jug se včasih imenuje Reunification Express, da se spomni trenutka leta 1975, ko so severno-vietnamske sile končno prevladale na jugu. Zmaga severnih vietnamcev je zaključila 30-letni konflikt, v katerem so bili poniženi francoski in nato ameriški vojski.

Tri ure zunaj Hanoj, grem v Ga Ninh Binh. Vzemi v Van Long Nature Reserve, eno od znamenitih znamenitosti v državi, vendar sem se odločil, da obiščem majhno vasico Mai Do, kraj, ki je ob običajnem turističnem potovanju, da spoznam očeta prijatelja.

Sedan na verandi, v senci dolga in guava, sta 70-letni Hoang Van Huan in njegov prijatelj Thanh Mai Phan. Med vojaškimi leti sta oba moška delala na železnici za severno vietnamsko vlado. Ravno podprt in lep, s bleščečimi belimi zobmi, gospod Huan izžareva upravičen ponos, da je pomagal videti vojsko najmočnejšega naroda na Zemlji. Povedal mi je, da je njegova naloga popraviti pot in mostove, potem ko so jih razbili ameriške bombe. Pravi, da je železniška postaja pomemben del vojnega napora, ki je nosil tanke in težko orožje Vinhju, eni od glavnih postaj na progi, od koder so se prevažali po poti Ho Chi Minh do frontnih linij. "Imeli bi eno noč, da popravimo celoten most," pravi gospod Huan. "Slišali smo zračne sirene in se morali oditi."

"Bilo je zelo nevarno," dodaja gospod Phan. "Črta med življenjem in smrtjo je bila zelo ozka."

Sem pol Amerike in čudno je misliti, da sta bila ta dva starega človeka nekoč na nasprotni strani vojne, v kateri so sodelovali člani moje družine, vendar se zdi, da ni preostalih trdih občutkov. Opravljata se, ko sem oddal 40 min vožnje do Van Longa.

Vietnam je v letih po vojni hitro posodobil. Hanoi in Ho Chi Minh so velika, včasih velika mesta, vendar vam ni treba daleč daleč, da bi našli spokojnost in izredne lepote. Van Long Naravni rezervat ščiti območje velikih apnenčastih sten, ki izvirajo iz mirnih kanaliziranih kanalov. Visoke, strme grebene so pokriti s temno zeleno listje, ki je videti kot habitat nekega mitskega bitja.Ni presenetljivo, da je bila izbrana kot ena od lokacij za Kong: Skull Island.

63-letni Nguyen Thi Thon, ki se razdeli dan med delom na svojih poljih in vožnjo s čolnom turistom, ves čas plavajo po svojih plovnih poteh. Še vedno nosi svoje anti-leech nogavice po jutranju riž. Čeprav živi tako blizu glavne železnice, mi pravi, da nikoli ni bila na vlaku. Pravi, da je vsa njena družina v bližini, njeno delo na poljih pa ohranja svojo zaposlitev. Vodijo nas globoko v rezervo, kjer se stene vzpenjajo iz močvirja. V apnencih je vrezana predora, ki se vlečejo v eno in pozdravljajo temo in tišino. "Pečine se mi zdijo lepe," je rekla z vzdihom. "Ponosen sem, da so ljudje, kot ste vi, prišli tako daleč, da jih vidimo."

Ta večer ujamem SE19 ekspresno na jug od Ninh Binh. To je moja prva noči na vietnamskem vlaku, moj preveč vtis pa je v jalovnem telesu potovanja. Vlak meče in preiskuje, odskakuje me v ležišču. Razbišam se s čudnim, toda ne neprijetnim občutkom, da sem bil potlačen s ponudnikom mesa. Zunaj je končno svetlo: soteske plovne poti, svetlo sonce in neoluščena polja napovedujejo naš pristop k Hueju.

Hue je bil prestolnica Vietnama že skoraj 150 let. Nahaja se ob bregovih reke Perfume, to je vroče, vlažno mesto imperialnih spomenikov in nizkogradnje, ki še vedno ohranjajo občutek veličine in kraljevskega miru. V svojem srcu, ki gleda na reko, je kompleks palač, ki jih je nekdaj zasedla Nguyen, zadnja kraljevska dinastija v državi. Imperialno mesto Huea izgleda kot citadela starodavnega kitajskega vladarja, toda res je neverjetno, kako moderno je vse: zgrajena je bila v 19. stoletju in zasedla vse do leta 1945, ko je 13. in končni cesar Bao Dai - abdicated. Spomnil se je kot lutka francoskega, nazadnje pa je umrl leta 1997 v Parizu.

Kompleks palače je trpel med okupacijom Tet leta 1968, ko je severno vietnamska vojska začela presenečenje nad Južnim Vietnamom in njenimi ameriškimi zavezniki. Ampak dovolj je bilo obnovljeno ali ostalo nedotaknjeno, da bi izrazilo občutek njegove nekdanje veličine: velike prestolnice, ogromne geometrijske dvorišča, senčne nasade in bazene maščobnih krapov. Na svojih kolumnih stezah se fotografije spominjajo na zadnja dekadentna leta fevdalnih vladarjev: sodišče, na katerem je vplivalo kitajsko sodišče, kjer so tudi v 20. stoletju uradniki v svilenih oblekah pripeljali do monarha, ki je hranil harema in evnuha.

Eden od teh uradnikov je bil človek, imenovan Pham Ba Pho. On je služil tako Bao Daiu kot njegovemu predhodniku, razkošnemu, francosko izobraženemu, ki nosi šminko Khai Dinh. Njegovo hišo, deset minut vožnje iz imperialnega mesta, je ljubezniv obnavil njegov vnuk in je odprt za obiskovalce.

Pham Ba Pho je prišel iz kmetijske družine in ga na sodišču osvojil skozi tisočletni sistem konkurenčnih izpitov. Danes njegov dom ohranja elegantno vzdušje, ki ga je moral negovati. To je listnata oaza, zgrajena po načelih feng shui, ki združuje svetlobo, senco in vodo, da bi ustvarila ozračje spokojnosti.

Po dnevu, ki je izročil cesarstvo, se je Pham Ba Pho vrnil domov, da bi dima opija iz ogromne cevi, ki je bila izrezana iz slonove mize, se družila s svojimi tremi ženskami, igrala šah, poslušala glasbo ali pili in barvala. "Rekel je, da ljudje mislijo, da je opium slab," pravi njegov vnuk, "ampak če samo malo kadite, vam daje dolgo življenje."

Videli so se kot dekadentni in nepravični, so se zadnji vietnamski cesarji razprodali Francozom in izgubili podporo svojih ljudi, vendar je konec dinastije izgubil tudi stoletno stara tradicija naklonjenosti in estetskega užitka. Čut za to se drži pri zasnovi vrtne hiše Pham Ba Pho in medsebojno vplivanje vode, opeke, lesa, ploščic in žarkov.

Končni odsek železnice od Huea do Ho Ši Minha traja 20 ur vožnje. Vietnamski prijatelji se zdijo rahlo zaskrbljeni, ko jim povem, kaj delam. "Dolga je," pravijo, z očmi vznemirjenja.

Noč je, ko se vkrcam in smučam, ko potujemo po Hai Van Passu, po ostrih obrisih pobočij, ki gledajo na morje. Dawn se končno zlomi, ko pridemo do priljubljenega obmorskega letovišča Nha Trang. Obstaja še 12 ur, da grem, in občutek gneva zavisti do obiskovalcev, ki se izkrcajo za plažo. Postalo je vroče, kot smo potovali na jug. Annamitske gore se strmo vzpenjajo na zahodni strani. Iz okna gledam pejsažni roll sedately: palm-slamnate hiše, kot so otoki na poljih, na katerih se nahajajo namakalni jarki, koničasti drevesni zmaji in kokosove palme. V vsakem mestu so batalii skuterjev zasidrani za vhodom nivojskih prehodov, medtem ko gremo.

Občasno prodajalci vozijo svoje vozičke skozi vagone, zaradi česar se lahko vietnamska kava naroči iz mešanice plastične steklenice, prodaja piškoti, instant rezanci in kuhana ušesa koruze. Potujem z dlakami in nestabilnimi sprehodi po dolžini vlaka. V poceni, prenatrpanih vagonih, izčrpanih popotnikov dozivlja v hodnikih, zaradi česar je težko prenesti. Ob kosilu obiščem jedilnico za rezance. Na mizi poleg mene sta dva člana kuhinjskega osebja na vrhu in rep velikem kupu zelenega fižola.

Nazaj v mojem oddelku, potujem skozi biografijo Ho Chi Minh. Ho - Stric Ho - je najpomembnejša figura v vietnamski zgodovini.Prvi predsednik države in ustanovitelj svoje komunistične partije, je umrl leta 1969 pred zaključkom vojne, vendar so njegove besede in portreti vidni povsod. Je celo fizično prisoten. V Hanoju, zunaj njegovega velikega mavzoleja, sem videl na tisoče vietnamskih učencev in obiskovalce potrpežljivo čakal v dežju, da bi videl svoje balzamirano telo.

Vlak potuje v Ga Saigon takoj po 4 uri. Več kot 20 ur stalnega gibanja me je pustilo občutek dezorientiranosti in rahlo oglušenega. Slab vetrovni zrak postaje opominja na dejstvo, da gre za prehod v mesto 10 milijonov ljudi, metropola, ki združuje elemente svoje francoske preteklosti z vrtoglavimi nebotičniki iz 21. stoletja in prebuja življenje na ulici.

V osrčju starega Saigona je nekdanja francoska mestna hiša, čuden galski interloper z rumenimi štukature, lesenimi rolkami in pametnim topijarjem. Nasproti stavbe, na lepem drevesu obrobljenem kvadratu, se kip Ho Chi Minh spopada s svojimi nekdanji kolonialni mojstri. Toda tudi stric Ho je pod pritiskom sprememb, ki so se zgodile v mestu, ki zdaj nosi njegovo ime.

Danes se Ho Chi Minh City zdi, da postane azijski megalopolis, ki bo tekmoval v Seulu ali celo v Tokiu. Še vedno je dom živahnega Chinatown-a, hoferski torf in torbici za poceni delovne sile, vendar se luksuzne trgovine in nakupovalni centri pomnožijo. Mestna podzemna železnica naj bi bila dokončana leta 2019 in od EON Heli Bar, na 51. nadstropju finančnega stolpa Bitexco, vidite mesto, ki se zdi, da raste pred vašimi očmi.

Ob nebesno-bisernem nebu so zgradbe v različnih državah dokončanja. Nekateri so vgrajeni z oderjo, drugi pripravljeni za poklic pa so rumene čebulice. Zdi se, da se mesto razteza do obzorja. Prometni kaos na ravni ulice postane na tej višini skladne reke rumenih žarometov in rdečih zadnjih svetilk. Temna krivulja reke Saigon označuje naslednjo stopnjo širitve lačnega mesta: luksuzni razvoj otoka Diamond - obljublja prihodnost zelo daleč od sanja Stoka Hoja o strogem egalitarizmu.

Preden zapustim Vietnam, se vrnem k Ga Saigonu. Uro pred naslednjim prihodom je in postaja ima zračni prostor. Za tablo za vstopnice se na desnem kotu prikaže časovni razpored združitve Express Reunification Express. Ko sem dan prej zapustil vlak, sem se spraševal, ali bi se kdaj želel spet vrniti. Zdaj pa, ko sem prebral imena postaj - od Hanoja do Ninh Binha, Hueja, Saigona, krajev, ki se jih spomnim, in tistih, s katerimi sem spal - čutim prikrito obžalovanje, da je potovanje končano. To je kot gledanje knjige, ki sem jo posnel, in sem zdaj odločen, da se pravilno glasi.

Ta članek se je pojavil v reviji Lonely Planet Traveler oktobra 2017. Marcel Theroux je potoval v Vietnam s podporo Buffalo Tours. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.