Zgodovina se razvija v Andih: pobeg v Ekvador

Zgodovina se razvija v Andih: pobeg v Ekvador

Ta južnoameriška država je lahko majhna, vendar ima bleščečo paleto čudes. Raziščite kolonialni prestolnici, Quito, preden se potopite globoko v oblak gozd, kjer kolibri ptiči in potapljači. Nato stopite visoko v Ande in spoznajte avtohtone obrtnike Otavala, nato pa se odpravite iz Ibarre na slikovito vožnjo z vlakom. Zaključite svojo pustolovščino med edinstveno divjino Galápagosa.

Ta članek je bil objavljen v izdaji ameriške izdaje revije Lonely Planet jeseni 2017.

Quito

Očarljiva modra svetloba z visokim nadmorskim višanjem se razteza nad starim mestom Quito, saj psi lovijo pickup tovornjake, ki prenašajo proizvode na trg. Tovornjaki, ki so se spravljali nad ušesne ulice, tlakovali kamne, vzete s pobočij vulkana Pichincha, ki so se nahajale zgoraj. Prodajalci dvigujejo rolete in se mahajo med seboj, saj so določeni njihovi izdelki: vlačilci kumina in cimeta; aluminijaste posode; kopičenje kopita kravjega kopita; piñatas v oblikah enobarv, Minnie Mouse in SpongeBob SquarePants.

Sloji trgovanja potekajo na teh strmih, ozkih povratnih straneh. Pred prodajalnami so ženske v klobučevih klobu in volnenih ponhosih prevlečene preproge čez pločnike. Od tega ponujajo koruzo na plodovi, krompirju in avokadu, ki jih gojijo v vasih, od katerih vsak dan vozijo.

"Vse okoli nas lahko slišiš zvizmi, "pravi Paola Carrera, vodnik za sosesko San Roque. "To je naša beseda za skrivnosti - novice in spretnosti - ki jih delijo ti prodajalci, prinesli v naš kapital iz vsega Ekvadorja." Carrina mama vodi trgovino agua de vida, vodo življenja. Ta intenzivno sladek tonik je narejen iz 25 rastlin, vključno z amaranth cvetjem, ki dajejo svojo svetlo rožnato barvo, in zelišča od tako daleč kot Amazon gozd.

"Vedno sem užival tukaj, nad trgovino," pravi Carrera. "Stavbe v soseščini so tako tradicionalne; imajo tak značaj. Ljudje, ki pripadajo San Roque, imajo močne vezi z njo, vedno pa je obiskovalce. "

Kot večina domačinov, ki mimo bližnje pobožene cerkve San Francisca, Carrera naredi znak križa, ko vstopa v lesena velika vrata cerkve; nekateri se dotaknejo kipov sončnih bogov na svojem vhodu, dejanja, ki naj bi dala energijo.

Temeljni kamen cerkve je bil postavljen leta 1535, kmalu po prispetju španskih osvajalcev iz Andaluzije. V pragmatičnem potezu za pridobitev lokalne podpore so frančiškanski menihi dovolili religioznim simbolom domačim ljudem Quitu, da se mešajo s katolicizmom invazivnih sil. Konquistadorji so prinesli mavarski arhitekturni slog iz islamske severne Afrike in videli, da se njihovo bogastvo odraža v spektakularni pozlati notranjosti; za prebivalce Kito je zlato odražalo večno moč svojega boga sonca.

Če hodite dlje v sosesko, Carrera uvaja nekaj umetnikov, ki živijo v trgovinah San Roque. Don Gonzalo Gallardo je specializiran za obnovo religioznih podob: kaže nam plastičen dojenček, ki ga je Jezus napil v hišnem ognju, in slučajno je iz brezžičnega svetišča nenadoma potrkala brezoblična mavrica iz Pariza. César Anchala vodi Sombrereria Benalcázar, klobuk, ki ga je ustanovil njegov oče pred 65 leti. Uporablja iste kalupe in likalnike za oblikovanje različnih stilov trinajstih klobučevin za prodajo. Njegov raznolik posel, ki prodajajo maske, ki se nosijo na festivalih, kot je Inti Raymi, s poreklom, ki ga je mogoče izslediti na Inke, ki so prispeli v 15. stoletju. Mase prikazujejo blago zastrašujoče demone in nekaj ekvadorskih politikov.

Na trgu San Roque je nastala linija zunaj stojnice Rosa Correa, kljub krikom, ki prihajajo od znotraj. Mladi par izvira iz zavese, oči agog. Kot mnogi od strank Correa, plačajo 8 $ na teden za zdravljenje, namenjeno odstranjevanju napetosti in vpliva "zla oko". Correa je šaman četrte generacije, ki izvaja tehniko, ki vključuje veselo bičanje svojih strank z zaporedjem rastlin; njene police so nagubane s čili, ognjiči, vrtnicami, meto in koprive. Stara prepričanja še vedno tečejo globoko, občasno pa tudi malo.

Cloud Forest

Jungle glasba igra v višini 3900 metrov nad oblakom Chocó-Anddean. Rolling thunder postavlja bassline. Pelting kite dežja povečujejo ritem, brizgajo proti lužilke, drevesne praproti in debele, moteče roke mahovine. Črtvovanje žuželk divji navzgor in navzdol v smola in ritem. In potem, ko se zaustavi čevlji z rdečim blatom, se zrak napolni z neznanim širitom.

"Puščavnik belega," šepeta vodja Joséja Nape. "Vijoličasti sylph," pravi, bolj vznemirljivo. "Hmmm, rjava Inca. Vijolična senčila Empress briljantno!

Napa je sedaj obkrožena z smaragdom, rubyjem in safirskim zamegljenim kolibrijem, skupaj se dvignil iz megle, da bi se približal dovajalniku, ki ga je pravkar dopolnil s sladkornim sirupom. Kljukica je hitro vzpostavljena, dobesedno z zatičem na glavi, za čebele velik zeleni trn, ki poskuša potiskati pred večjim bratrancem. "Tako agresivni so, ker morajo stalno hraniti," pravi Napa."Imajo tako visok metabolizem, cvetovi, ki jih raje hranijo, so lahko v gozdu presenetljivo redki." Ena ptica dokazuje svojo radost tako, da se giblje okoli pet centimetrov cvetličnega vzorca na majico, pri tem pa natančno pogleda na priložnost.

Poleg Amazonke je Chocó še druga oblika deževnega gozda v Ekvadorju, ki vsako leto napolni do 20 metrov dežnih padavin, kot oblak sodi od Pacifika in se odpihne proti spodnjim pobočjem Andov. To je eno najmočnejših in najbolj biološko naravnih okolij na Zemlji, ki ga ogroža onesnaženje vodnih poti, kmetovanje s poševnicami in opeklina ter nezakonita sečnja.

Napa je bila nekdanji kmet, naraščajoči arašidi, kasava in banane. Nato se je pridružil trgovini z lesom. Pred štirinajstimi leti je bila na mestu lokalne žage zgrajena zasebna hiša, zato je napa prišla na delo tukaj. To je postal eko-hotel, Mashpi, ki je sedel v naravni rezervi na prostem 2900 hektarjev, kjer je nekoč potekala koncesija za sečnjo. Rezerva je določena v varovalnem pasu 42.000 hektarjev za trajnostni razvoj, katerega cilj je omogočiti živalim koridorje, da se preselijo med žepi deževnega gozda.

Napa ima intimno znanje o gozdu, pridobljenem s tem, da je preživel veliko svojega življenja, ki je šel skozi to pot. Napoveduje, da se je v najmanjšem šumu listov v podrastu zleklo krčenje lesa prepredenega ruševca. Potem razkrije gladko pod hitrim padalom, kjer se svetlobe zbirajo ponoči.

Opozarja na sadje, ki ga ljubi Chocó toucans - tisti, ki jih naredi malo višje - in glivico, znano kot mrtvačev prst, ki ga je mogoče odpreti, da sprosti antibiotično mazilo, ki jo domačini uporabljajo kot zdravilo za okužene oči. V pogledu, ki gleda skozi dolino, z meglico visi nizko, Napa naredi nagnjeni klic, in od daleč pride odgovor. "Howler opice", pravi.

Ekipe znanstvenikov so sedaj v rezervoarju Mashpi trajno zasnovane, raziskovanje številnih vrst metuljev, načrtovanje ponovnega uvajanja kritično ogroženih rjavih opičjih opic in uporabo pasti kamere za sesanje, ki ostane tako dobro skrito v gostem gozdu. Nekateri posnetki kažejo, kako blizu je gost prišel do redkega srečanja. Najprej razkrije človeka za priložnostno jutranjo sprehod, minut od hiše. Ne pozna njega, opazuje plenilca oči - kmalu zatem se zaostavi velika, radovedna moška puma.

Otavalo

Pot proti Otavalu se vrača v Ande, mimo črnih prašičev, ki se v prahu in kravatih kravah, ki se pasejo na koleni travi. Polja fava fižola, volčjega boba in koruze sta blizu žetve, ki jih obdajajo divje rastoče agave rastline s tujimi cvetovi, ki rastejo v nebesih. Če se teren preveč strmi za kmetijstvo, še vedno živijo črpalke, očiščeni medvedi in kondorji.

Kot v Kitu, trgi Otavala zbirajo točke za prebivalce okolice. Današnja množica v glavni cerkvi se govori v Kichwi, avtohtonem jeziku, ki se je razvil iz starodavnega jezika, ki so ga govorili Inkovi napadalci - ki so nato podlegli osvajalcem. Zunaj lokalni ljudje Imbaya tiho iščejo plačljive kupce, moški pa večinoma nosijo tisto prevlečene klobučevine klobuke nad enim dolgim ​​pletenim repom, ženske z ogrlico iz steklenih kroglic, zavito v zlato listo, mornarsko modri pončo in bele bluze, - z rožami.

Dnevni trg živil je napolnjen s pridelki, ki se nabirajo iz plodnih vulkanskih tleh Andov: robida in drevesnih paradižnikov, sadik in lusk, vse vrste koruze in fižola. Na osrednjem koridorju trga se začne kosilo. Lokalci uživajo v skodelici skodelice školjk, piščančje juhe, črni puding z mešanico kokice in hornado - ves pražen prašič. Rosario Tabango ponosno prikaže potrdilo, ki jo deklarira hornado najboljši v vseh Ekvadorju, ki ga je predstavil predsednik države. Na zavojah je svež in žvečen in intenziven s soljo, česnom in dimom iz lesa, ki ga je pecil - zbral ga je Rosario na izletih v gore.

Čeprav oblačila Imbaya večinoma nosijo zaporniki na Otavalovem trgu obrti, jih je težko najti tukaj. Od predkumbijskega časa so njihovi predniki natančno krmili zahteve svojih potrošnikov, zdaj pa to ponujata neonske poliesterske pončice, majice Che Guevara in Bob Marley klobučke za turiste, ki na kratko gredo skozi.

Tradicionalne obrti so v vasi severovzhodno od Otavala veliko bolje ohranjene. V Agato je nizka kamnita delavnica, ki je okužena s preprostimi statvami, košarami alpacine volne in klobukom škripljivih morskih prašičkov. V notranjosti, Luz Maria Andrango tkalo guagua chumbi - "baby pas", ki se uporablja za zategovanje ženske bluze Imbaya. Obarvan je z naravnimi barvami, izdelanimi iz rdečih kohinealnih hroščev, rumenega lišajev, indigo in bogatih rjavih orehov, kar bo trajalo 10 dni.

V bližnjem Pegucheju je flavta delavnica Joséja Luis Fichambe, ustanovljena leta 1969. "Naredila sem prve cevi pri starosti 10 let in jih kmalu dal moji prijatelji, da bi lahko formirali skupino," pravi. Sin tkalca in vnuka glasbenika, Fichamba še vedno naredi plača (majhne panpipe), rondador (večje panpipe, ki igrajo obe beležki hkrati) in gaita (dolga lesena piščal, značilna za Otavalo, najpogosteje igrana na festivalu Inti Raymi).

Ker ponuja melodijo na rondador, pravi: "Ko to igram, se počutim zelo poseben človek - ni preveč ljudi, ki igrajo rondador zdaj v Ekvadorju.Ko so bili slišali po vsej Andi. " Glasba Fichambe je izjemno iskrena, še bolj nežno lepa za njeno naselje s snežnimi vulkani, ki presegajo meje - in daleč od melodije, ki se najpogosteje igra na panpipih v barih nazaj v Quito: Abbaova "Dancing Queen".

Ibarra

Pojdite na vlak iz kolonialnega gorskega mesta do afro-ekvadorske skupnosti, ki je med sladkornimi trgi. Vaša pot poteka v bližini - in včasih skozi - vulkanov.

Tren de la Libertad (Freedom Train) se ne mudi. Ekipa brakomenov, ki je v dvojni denim, uniformirana v dvojnem jopiču, preveri dva rdeča venca, se pripravlja na oster spust skozi Ande. Jutranja jutranja ura ni nikoli dokaj prišla v Ibarra, največje mesto severno od Quita. Lesena blazinica so postavljena na rob tirnic, kava se deli, papaji, časopisi in kuhane slaščice pa so sani na potnike, ki mlinijo bližnje.

Ta nekdanja kolonialna planinska postaja je zaskrbljena. Za vulkan Imbabura velja, da je svetovni zaščitnik regije, potres leta 1868 pa je uničil Ibarra. Ob vznožju vulkana je jezero Yahuarcocha - njegovo ime pomeni "jezero krvi", v spomin na 30.000 avtohtonih Caranqui bojevnikov, ki so jih v 15. stoletju ubili sile incanovskega cesarja Huayne Capac.

Zvonovi klopi in rogovi se berejo, ko izbruhne škoda. Otroci se potegnejo z zagledanja v voznikovo kabino in vreče se naložijo. Cerkev odhoda postane bolj dramatična s prihodom dveh motornih dirkalnikov, oblečenih kot superheroj v kombinezoni in telesni oklep. Vožijo pred vlakom v prvi polovici svoje poti, s čim večjim zasukanjem živine s skladb in prisilnim tovornjakom, obremenjenim s sladkornim trsom, da se ustavijo na nivojskih prehodih. Vlak se počasi spušča skozi predmestja, dlani se drsijo nad glavo. Njeno potovanje je kratko, a slikovito. V nekaj urah, ki so potrebni za pokrivanje 20 kilometrov ali več, vlak vstopi v pet rudarskih rovov v začetku 20. stoletja in prečka dva mostu, ki segajo v globoke kanjone. Ker se višina pada od 7200 do 5200 metrov, pot prečka močvirje, aridne ravnice, gozdove kaktusov in osamljene ogromne bromelije, pri čemer temperatura naraste od 59 ° F do 86 ° F.

Potniki v vlaku so približno odražali prebivalstvo Ekvadorja: 3-odstotno Afro-Ekvadorsko, 25-odstotno avtohtono in večino, znano kot mestizos, z mešanico španskega in avtohtonega porekla. Razdalja poti in vlak poteka skozi obzorja do obzorja sladkornega trsta, ki se goji tukaj, saj so jezuitski duhovniki v 16. stoletju najprej uveljavljali razpršene haciende, kmalu po prihodu konquistadorjev. Jezuiti so kmalu spoznali, da so sužnji iz Afrike lahko prisiljeni bolj učinkovito zbrati trsa kot pogosto manjši avtohtoni delavci. Ime današnje železniške službe priznava svobodo, ki je bila končno dodeljena tistim sužnjem sredi 19. stoletja.

Milena Espinoza je potomec sužnjev, ki so se odločili, da ostanejo v mirnem mestu Salinas, najbolj oddaljeni točki na poti vlaka. Ona in njeni prijatelji izvajajo bomba ples za izkrcavanje potnikov, eden tradicionalnih do afro-ekvadorskih; to je zabavna glasba z enostavnim ritmom. "Jaz bom plesala bombo ves čas, če bi lahko," pravi. "Veseli smo, da rešujemo stare tradicije. Te bombažne hlačne nogavice so kot služkinje, ki bi jih nekoč nosili, plesali bomo s steklenicami na glavi, ki bi jih imeli naši predniki - tam so jih hranili, da bi lastnikom sužnje preprečili, da bi vzeli alkohol. Na vprašanje, kaj pomeni beseda pesmi, Espinoza pravi: "Vedno so enaki. Pravijo, da je ta ženska črna in srečna. Ona naredi ta gibanja, nato pa poljub svoje prijatelje. '

Galápagos

Pod bogatim sijajem tropskega sončnega zahoda je skupina taksistov pri igri odbojke. Otročiči se vznemirjajo z razburjenostjo in kokice se pogosto pogoltnejo, saj se nekateri nenavadni obiskovalci pridružijo navdušeni množici. Galapaški morski lev lebdi na klop z pristaniščem Puerto Ayora, potaplja njene plavutke čez rob in se pretvarja, da spi - eno oko odprto v iskanju prigrizka. Iz hitro naraščajoče plime izlijejo hordo rakov Sally Lightfoot, njihove škrlatne kremplje, ki preizkušajo skale za hrano. Povezujejo jih morske iguane, z gubami, ki se nagubajo, ko kihajo sol, ki se absorbira med potopi za morske alge.

Galápagos je bil znan kot Las Islas Encantadas - Očarani otoki - prvi raziskovalci, ki so prišli v 16. stoletju, in nekateri miti o njih preživijo. Niso vsi spoznali, da je ta arhipelag 19 otokov del Ekvadorja, kopnega države, ki leži 600 milj čez Pacifik. Čeprav pogosto edinstvena in čudno drzna živalska žival ustvarja vso pozornost, živi 30.000 ljudi, ki živijo skupaj - polovico v mestu Puerto Ayora, na osrednjem otoku Santa Cruz.

Veliko Galapagosovih klasičnih srečanj s prosto živečimi živalmi je mogoče najti na Santa Cruzu, ne pa hitrega potovanja na križarjenje, saj večina obiskovalcev to počne. "Zdaj so vsi zadovoljni, toliko hrane je," pravi Ramiro Jácome Baño, naravoslovni vodnik, ki ga je uradno sankcioniral nacionalni park Galápagos. To je vroča in mokra sezona, čas obilja. Baño opozarja na grmovje zelišč, ki so se pojavile okoli Cerra Dragón, fanglike vulkanskega vrha, ki se dvigne iz starodavnih lava tokov na severozahodni vrh Santa Cruz. "Stop!" dramatično opozarja, da se moška dežela iguana premakne na pot naprej, s sijočo rumeno kožo.Verjeli so, da so endemske dežele iguan in morske iguanas Galapagosa delili prednike, ki so pristali po odličnem potovanju po morju. "Razvili so se iz zelenih iguan, ki jih boste našli na ekvadorski celini," pravi Baño. "Ti bodo bodisi preplavili vse do konca, ali pa bodo verjetneje prešli na vegetacijo."

Na raziskovalni postaji Charles Darwin v Santa Cruzu se igra zgodba o ohranjanju. Več kot 3000 velikanskih želv je bilo dvignjenih iz odprtin do velikosti, kjer se lahko upirajo napadu invazivnih vrst, kot so mačke, prašiči ali psi, ki jih uvajajo mimoidoči. Mladostne želvice se spustijo v naravo in lahko živijo do starosti 200 let. Danes se v poldnovi vročini nahajajo v veličastnih balvanih v blatnih zalivih El Chato Tortoise Reserve. Stvari z hitrejšim življenjem živijo v njih: Darwinove pecine, ki se med seboj prikazujejo kot kratke ušesne sove, gledajo od zgoraj.

Raznoliko pticno življenje v Santa Cruzu je mogoče opaziti tudi v hotelu Finch Bay Eco, kratki vožnji s taksijem iz Puerto Ayore. Gostje delijo bar na prostem z galapagosom, ki lovijo drobne gekove, in bazen z družino belih pikčastih rac. Plaža Puerto Ayora leži tik nad njim; tam se domačini ohladijo z brizganjem na napihljivih plavaricah ali pa pritegnejo potapljače, da poiščejo bitja, ki so enako pomembna kot zemeljska žival. V kratkem veslanju je piščančja zelena morja želva vidna paša na algah, trio orelovih žarkov pa zdrsnejo v popolno formacijo.

Morsko življenje Galapagosa še vedno preseneča Baño, 20 let v svoj čas kot park vodnik. "V zadnjem času mi je pristopil manta ray," pravi. "Imela je nekaj ribiške mreže, ki je ujela okoli rogov. Dovolila mi je, da jo odpeljem, preden sem izginil v globino. "

Peter Grunert je ob podpori Coxa in kraljev odpotoval v Ekvador. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.

Povej Naprej:

Podobne Strani

add