Izberite svojo pustolovščino v islandski Westfjords

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

"Oh, zdi se, da je tukaj tu majhen plaz." Óli, naš vodnik, pelje iz avtobusnega okna. "Da, pred nekaj urami," smo na oddaljeni severozahodni Islandiji, ki vozi do Dynjandijevega slapa prek Rte 60, rutinsko cesto, ki se vije po najvišji gori Kaldbakur (998m). Narava kliče posnetke.

Burly in svetlo modre oči z ujemajo bandana zaviti okoli njegove glave, Óli je tudi lokalni fizik, gasilec in paramedic. Kljub adrenalinski hitenju se nisem nikoli počutil varnejše. Westfjord je najbolj obiskani del Islandije, čudovito divje, pretežno nenaseljene in relativno nedostopne, zato se ne more podcenjevati vznemirjajočih hitrostih, ki stopijo zunaj vašega območja udobja.

Óli pelje od avtobusa v vetru, ki piha elastični trak naravnost iz mojih las. Smo na poti iz ribiške vasi Suðureyri, pred kratkim smo se ponovno odprli; je zaprt za šest do osem mesecev v letu. Po oceni ceste naš šopet s snegom nam omogoča, da se nadaljujemo: "Poklical bom svojega kolega. Na poti nazaj nas bo odpravil na cesto. «Spominjam se, da je moje srce na tej negotovi, a osupljivi poti na prvem obisku na Islandiji leta 2009." Vožnja po Westfjordsu ni za slabe srce "je začel moj potovalni dnevnik od tega potovanja, od tistega, ki sem ga priporočil vsem od takrat.

Po eni uri krožne vožnje kasneje - vožnja z avtobusom in obračanja navzgor in navzdol po vznožju gore, okrogle in okrogle barve-modre fjorde - pridemo v Dynjandisvogur. Vetek nenadoma izginja in ko se vzpnemo 15 minut hoje od parkirišča do mogočnega slapa Dynjandi, sem raztrgan med tem, kar je boljši pogled: sami padajo ali pogled navzdol po 100-metrskem skalovju do svetle modre vode v spodnjem zalivu. Spodbudila ga je Óli ("to je trdna skala, varna je, ne premika se"), moja dilema je rešena: pustil sem ga, da me zadrži ob slapu, medtem ko vzamem fotografijo padcev, ki se spuščajo v morje.

Najbolj nevarna cesta na Islandiji

"Vsakdo je pripravljen iti spet? V redu, naslednjič se bomo obrnili na najbolj nevarno cesto na Islandiji. "Zdaj smo z Maxom, našim kolesarskim vodnikom West Tours, mokrimo na nekem posušenem vahnju pred ribarskim dimnikom na obrobju Ísafjörðurja, ki je s 2559 prebivalci največje mesto v Westfjordsu.

Ko zavijemo kolesa na Óshlíð, skalnato, ledeno-skorjo, morsko erodirano progo, ki teče ob robu polotoka proti drobni vasi Bolungarvik, postane jasno, kako je ta cesta dobila ime. "Obstajajo plazovi in plazovi tu pogosto," pravi Max, mimogrede. "Ker je bil predor Bolungarvik zgrajen leta 2010, vozila te ceste ne uporabljajo več. Samo za previdne sprehajalce in kolesarje. "Nisem nič, če ne pazim, naenkrat mi s kolesom spuščam in ga pustim v snegu in od ledene prepadice.

Ampak več kot enkrat, obkrožen z gustim vetrom, sem prisiljen prenehati uživati v občutku roba sveta in pogledu na skrivnostni polotok Hornstrandir. Nenaseljen, brez avtomobilov, je njena kraška, neokrnjena morja pečine obkrožala obzorje, polna pohodniške obljube za drugo potovanje.

Skaliranje ribjih višin hrane

Po preživetju najnevarnejše ceste na Islandiji je na Einarshúsiðju pričakovan morski sadež. Ta prijazni gostišče je v Bolungarviku, ki se nahaja na robu 75 km dolgega Ísafjarðardjúpa, največjega fjorda regije. Prebival sem osem let, ko sem se ukvarjal z islandskimi morskimi sadeži (in mlečnimi izdelki ter, vse, vse) vsem, ki bi poslušali. Odložite svoja neposredna združenja s fermentiranim morskim psom in hotdogs ter pustite, da se vaši okusi razbijejo.

Po večkratni pomoči samemu samopostrežnemu bizonu izgubim štetje, ali sem blizu 20 različnih vrst ribjih jedi, ki jih ponujajo tukaj, vendar z ulovom, ki ga vsak dan nosim direktno z ladjice čez cesto, je svežost nesporna. Trska v česnovo omako zagotovo zasluži še drugo pozornost in medtem ko se lahko toliko rib ponovi, vsaka jed ima plasti lokalnih okusov - chervil, lovage, koper, divje gobe, zelene pire, krompirja - tako da postane zanimiv izziv za dešifriranje omake.

V času tega potovanja vsak dan jedem drugačno ribjo juho za kosilo, a še vedno ostane misterificiran zaradi kompleksnosti, zaradi česar so tako okusni. V vedno tako majhni vasi Þingeyri, Sirrý, ki vodi gostišče Við Fjörðinn, me pusti v eno od kuhinjskih skrivnosti.

Jahanje med arktičnimi lisami

Naslednje jutro se prebudim z zvonikom, ki se mi zdi na mojem oknu. Potrebujem nekaj časa, da spoznam, da je pašni konj. Kmalu se bom vrnil v penzionu Heydalur, ki se nahaja na nasprotni strani Ísafjarðardjúp do Bolungarvik, na kmetiji, ki se nahaja v Mjóifjörðurju (ozki fjord), idilični pokrajini. Toda najprej je za zajtrk na voljo okusna postrv iz konoplje, ko preidem presenetljivo izbiro namizne soli (arktični timij, breza ali lava). Postrv prihaja naravnost iz toka, kjer se bomo vozili. Islandski konji nimajo le nenavadno dolgih in glamuroznih grijev, imajo pa tudi pet hoje, dva več kot vaš povprečni konj.

Preden lahko sedimo, obstaja fantastična zmeda: arktični lisica kraji hrano psa domačije! Redko je ugotoviti Islandskega edinega domačega sesalca, še manj pa je očesno očesno oko z očesom sredi kraje. Če niste podobni srečni, se ustavite v centru Arctic Fox v kraju Súðavík. Obstajajo običajno osirotele lisice tam, ali pa lahko potopljene različice z resnično krzno na razstavi znotraj.

Izkoriščam le tri od petih orodij svojega konja ("Želite iti hitreje?" "Ne!"), Ko se je skozi hribovita dolina Heydalurja počutila kot zločin. Moj konj, Franz, je nekoč zmagal na dirki, kjer se jahač ne razlije kapljico piva, zato sem mu večinoma dovolil, da ohrani ta šampionski korak, da ne bi zamudil zvoka mehurčkov, blata postrvi ali paro vzhaja iz bližnjih toplih izvirov.

Čarovništvo na strandirski obali

V avtobusu se vrnemo za več ur vožnje s fjordidom, ki vozi po dežju, slepi in sneg okrog vzhodne strani Westfjordov. Ko pridemo do Muzeja islandske čarovnije in čarovništva v Hólmavíku, se snežni snežni križ nenadoma dvigne, kot da je čarobno: sonce se skriva od skrivanja, zaradi česar snežne gore gride in globoko modro fjordov še bolj veličastno. Sovražnost se nadaljuje, ko vstopimo v notranjost, da se naučimo o lahkem lovu v Islandiji v 17. stoletju in obiščemo očarljivo prikazovanje urokov in grozljivih predmetov, kot so "necropants" - spodnje perilo z magičnimi močmi iz človeške kože. Kovanec v mošnjici zagotavlja neskončne zneske, glede na lokalni folklor.

Geotermalna kopel v Drangsnesu

Ob prihodu v vas Drangsnes je ob 18.00 in 1 ° C, prvič sem navdušen nad geotermalnim kopanjem. Črevesja, mokre bikini-dash (pred kopanjem morate prhe) iz javnih objektov čez cesto pozabite, ko olajšam zamrznjene kosti v eno od treh parov vročih loncev, segretih na 38-40 ° C, vgrajenih v morsko steno, s pogledom na otok Grímsey. Nekako se zdi primerna metafora za Westfjorde: samo malo se nagradi, da se nagradi tisočkrat.

Naredi

Redni leti povezujejo mesta po Evropi in Severni Ameriki z mednarodnim letališčem Keflavík v Reykjaviku. Air Islandija ponuja letov med Reykjavikom in Ísafjörður dvakrat na dan. Več podjetij ponuja izlete, pri Ísafjörður pa so številni operaterji. Pakirni termali, tople plasti in nepremočljiva oblačila za spremenljivo vreme. Preverite www.road.is za potovalne pogoje.

Karyn je odpotoval na Islandijo ob podpori Inspired by Islandija (inspiredbyiceland.com) in Icelandair (icelandair.co.uk). Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.

Zadnja posodobitev avgusta 2017.