Severni otok Nove Zelandije: na cesti na robu sveta

Severni otok Nove Zelandije: na cesti na robu sveta

Māori jih imenujejo mākutu ali čarovništva, ker so na Novi Zelandiji ceste magične. Eno minuto se povrnejo, se raztezajo vzdolž pastoralnih vznožja; naslednje izginejo, bruhajo globoko v džungle triazne dobe, oblečene s srebrnimi praproti. To je neokrnjen kot vesolja, ki nagrajuje tiste, ki potujejo pod lastno paro.

S ključi za campervan lahko vozniki - po želji - poiščite jezero, ki se je ozrl skozi okno, ali pa se ustavite, da se povzpnete na hrib, ki je vidna v vzvratnem ogledalu - ker njihova postelja za noč ni nikoli daleč daleč naprej , vendar vedno za njima približno dve metri.

Ujemite divje valove v Pihi

Na avtocesti od Aucklanda do mesta Piha na zahodni obali se začenja počivati ​​Kiwi. Vsakdo, ki se vozi do umika surferja, se mora najprej pogajati o Waitakere Rangesu, nenadnem vegetativnem Eden subtropskega kauri gozda, ki deluje kot ovira med utripajočimi luči civilizacije in neobrezanimi obalami.

Po 30-minutni vožnji na zahodu se cesta razprostira na hribih, ki so obkroženi z nīkau palme, nekateri kot velikan kot pantomime, nato pa karirajo po drugi strani, da spoznajo čudovite pečine Pihe, ki so označeni z gnezdišči za gupine. Sredi popoldneva je to, ko se campervan potopi v Piho, mimo razpršenih hišnih hiš in parkiranje pred plažo, ki ga zbledajo valovi. Ta vulkanski pesek ima moč Marvel-superhero, tako bogat z železom, da se bo držal magneta.

Tudi tukaj so narejeni novozelandski deskarji in se pogovarjamo o poetičnih izrazih, ki se ujemajo samo z imenom samega mesta - Piha je beseda Māori za onomatopejsko razpoko surfa, ki je narezana z lokom kanuja. Mesto je tako odmaknjeno in z nizkim ključem, da bi se, če bi se klub za surfanje ustavil, popolnoma izgubil zemljevid. Po drugačni uri do preostalih Novi Zelandiji se deskarji dvignejo s plimovanja in ulice prazne ob sončnem zahodu.

Nacionalni prvak Zen Wallis, ki je z bleščečo maščobo z bleščečimi dlakami, ustvarja idealen pečat Piha. Večino dni je na vodi in se po prekinitvi ujame, ko piha v tasmansko morje, dokler ga tema ne odpremi na kopno. (Še priznava, da spi s svojo tablo pred tekmovanjem, za srečo.)

Tudi surf trener, Zen ima globoko znanje Piha in govori o svojih valovih v spoštljivi metafore. Pretežni veter na morju, pojasnjuje, ustvarja močan zadetek, ki privlači samo utrjene zasvojence na mesto. "Življenje je obstajalo v črno-beli barvi, preden je šport prišel sem," pravi, nebo, ki se za njim zaustavi mastno vijolično. "Zdaj se vsak dan zbudimo v kaleidoskopski val svetovnega razreda, vendar brez množice. To je kot zdravilo. "

Oglejte si bleščeče jarke v jamah Waitomo

Kampervan se v jutranjem jutru zruši proti Pihi. Sive bregove oblačnega premika čez sijajne hribe in polja, kjer gangly ovčarski kmetje zaokrožujejo velike jate, ki štejejo več kot tisoč.

Niti goveda niti teren na zahodnem robu severnega otoka ne bi bili v dolini Welsh. Evergrinske valove in dimljene pašnike obkrožajo enodružinsko mesto Waitomo, medtem ko so izven ceste zaprta kmetijska zemljišča in volnene hleve slika miru. Jedi na mahovskih grobovih zrušijo, saj lokalni kmetje gledajo igro v rugbi v mestu. Miren, miren in na videz nezanemarljiv, ta kraj ne daje ničesar od preternaturalnih zakladov, skritih pod vrhom taline.

Tudi v deželi, ki je geografsko blagoslovljena kot Nova Zelandija, jamajo Waitomo jame poseben status. Mreža neskončnih, smereh-črnih odlomkov, to so kraji, ki so dolgoletni svetom Māori, pa tudi speleologom, kot je Angus Stubbs, tretja generacija kmetov, obrnjenih v jamo. V zadnjih dvajsetih letih je ta današnji jadralec našel zatočišče v njihovih srdačnih jamah in potopljenih luknjah. To so katedrale na Severnem otoku, pravi, ustvarjenih tisočletja vodne erozije in sedaj dom podzemne reke in labirintskih tunelov.

Lokalno plemstvo Kawhia je uporabilo apnenčaste katakombe območja kot grobišča za dostop do posmrtnega življenja, toda Viktorijanci so bili bolj zainteresirani za to, kar bi lahko odvzeli. Pljuvali so jame, enega za drugim, kopali zanimive muzejske predmete in okostje velikanskih ptic moa. Brez mraza, ki ga je izkrcil Māori, so mu kosti prinesle čudovito ceno na dražbi v Londonu.

Angus pot vodi navzdol v jamo Ruakuri, sonce, ki izginja v ozadju zaprega. Stiskanje skozi ozke vrzeli v kavernozni hangar obsidiansko-črni, naše oči se prilagajajo temi. In potem se pojavijo: na tisoče podzemnih zvezd razsvetljuje obokano galerijo kot mrežo podzemnega neba.

"Ti mali fantje so tako kot jaz," pravi Angus, ki sije gorilnik na bleščečih barvah, najprej znano Majo kot "titiwai" - vodne zvezde. "Ni lepo, ko so luči vključene, a lepo, ko je temno."

Chill out na jezeru Taupo

Za vožnjo na Severnem otoku je treba srečati oznake, ki pripovedujejo zgodbo o Novi Zelandiji, radovedni mešanici mest, ki so jih imenovali domoljubni škotski in angleški ljudje - Hamilton, Hastings, Cambridge, New Plymouth - in pevski kraji Māori: Matamata, Whatawhata, Mangatangi .

Od Waitomo jame se cesta proti jezeru Taupo obrne na jugo-vzhodno državo na državni avtocesti 30. Spusti gričevje in živinorejska mreža, ki se spuščajo v harmonijo, v severni otok, kjer se nahajajo zelene vegetacije. Kmalu prehiteva vulkanske grebene in brezalkoholne gorske ceste, se pojavi na jezeru Taupo, eni največjih vodnih del na južni polobli.

Polnjenje kaldere prazgodovinskega vulkana je jezero nastalo z enim največjim izbruhom v zgodovini - tisti, ki je izčrpal toliko detritusa, da bi Krakatoa postal brezkrvni. Ko se Taupo najprej prikaže na armaturni plošči, izgleda bolj morje kot jezero. To telo je tako veliko, da se voda in nebo mešata kot akvarel; en tako širok, da se Zemlja na svoji površini krivi kot žlica.

Zunaj Taupa, na severnem obrobju mesta, je delavnica Delani Brown, mojster, ki obrti alegorične toteme, navdihnjene z jezerom, in mit o ustvarjanju māori o Ranginui, o nebu oče in Papatūānuku, mati zemlja.

"Les me lahko vodi v katero koli smer," pravi, zategovanje lumpen blok okamenjene močvirske kauri v primežu. "Zato ga moram previdno poslušati." Ko popoldne prehaja, plošča postopoma prehaja v zapleten talisman. Delani uporablja dleto kot fino krtačo, zmečkano etiketne oznake in hrbtni del britja. V bližnji prihodnosti je na čelo zabrisal tetovažne črte; vsak utor simulira sinergijo območja rek, kanjonov in napak.

Ponosni na njegovo doseganje, Delani pogleda proti jezeru Taupo. "Ko wai koe?" Me vpraša. "Katero vodo prihajaš?" To je tradicionalni pozdrav, rojen iz whakapapa, temeljnega načela rodoslovja, ki prežema vse māori kulture. Skrajša trenutek, preden se obrne na jezero. "To je moje vesolje," pravi. 'Točno tam.'

Ne gre samo za Māori, kot so Delani, ki so jih obkrožili območje Velikega jezera Taupo. Že od prvih plemena, ki jih je v 13. stoletju prispelo kanu, so se ob jezeru z nizkimi nasipi dotaknili novih priseljencev. V teh dneh so robovi, obkroženi z akacijo, napolnjeni s penzioni, galerijami, ekološkimi vinarji in obrtnimi pivovarnami, ki dnevne počitnice zadržujejo tukaj. Mnogi bodo potovali z ladjo do visokih blefov v Mine Bayu, do bob pred čudovitim kamnitim obrazom bogom, izklesanim v klifuzo.

Predtemno se je campervan vrnil na cesto in naslednjih 30 milj od zadaj z tempo radijske pop glasbe. Odsevamo proti jugu do obrežja mesta Turangi, parkiranje ob obali in razsvetljavo lahkega pod polmunskim nebom. Večerja so jagnječji zrezki, kuhani na žaru, sprani s pivom s kuliso.

Raziščite parove čudeže Rotorue

Prišla je zjutraj, cesta se je preselila proti severu, preden je prišla do mesta Rotorua. Okoli med srebrnimi kraškimi jezeri vseh oblik in velikosti je mesto znano po bogatih žveplastih kopalnih vodah in njenih fantastičnih legendah Māori.

Najbolj zapomnljive ljudske pripovedi Rotorue je povedala 71-letna teta Josie Scott, starejša Māori v plemenu Ngati Whakaue. Pripovedovanje je velik del življenja v Rotorui, pojasnjuje, in malo jih povej bolje od nje. Vodijo kulturne sprehajalne ture okoli zgodovinske posesti Ohinemutu na obrobju Rotorue - z njeno preračunavanjem, najbolj energijsko na Zemlji.

"Magnetna moč, zaradi katere je nemogoče zapustiti", pravi, gejzir za njo, ki oddaja pare. "Tla so živa in to nas veže tukaj." Sprehod po vasi Māori, mimo anglikanske cerkve svete črne in bele svete vere, opozarja na zunanjo kopalnico in termalni bazen na koncu sosednjega vrta. "Tam je 300 stopinj," pravi. "Ta toplota je rešilna linija, ki je prinesla naše pleme na prvem mestu. Samo ne približujte se preveč; ne želite, da bi na vaših peciva dobili toplotno aktivnost. "

Rotorua ima zapleteno razmerje s svojimi vodami - življenje tukaj ni brez nevarnosti. Obstaja več kot 1.200 silovitih geotermičnih značilnosti na območju, in 500 bazenov in 65 gejzirji v dolini Whakarewarewa sam. Vroči izviri se lahko porušijo višje od šestih nadstropij. Kljub temu domačini cenijo prihodke iz turizma, ki jih ustvarjajo - vsak dan so množice na Lady-Knox Geyserju v obliki meringue-ja v Wai-O-Tapu, kjer plimi pene rastejo navzgor in odvajajo parne odzraje od tal, ki se spuščajo po hribu in pihajo s koncem od svetovnega besa.

Drugje v Wai-O-Tapu se zdi, da plesajo in pojejo gejzirji - najbolj najugodnejši na južni polobli. Nekateri iztrebljajo mehurčke, drugi pa pihajo v bombažne bonbone v trajno kisel smrdljiv zrak. Obstajajo apneno-zeleni kotli (whiffy jajca), pokopanimi blatnimi bazeni (tedenski šunka) in dimljenimi jami. Zlasti Champagne Pool naredi nezemeljske gurgles, fizzing kot šumečih zdravilnih učinkovin, ki jih boste potrebovali po večernih urah na dobrih stvareh.

Naslednji dan se pokrajina obrne od parnega do poljubnega sonca na avtocesti nazaj v Auckland. Čez dve uri poteka mimo gozdov, pastoralnih prizorov in navitih plovnih poti.Ko mesto nazadnje pogleda in stavbe, ki se nahajajo blizu kamprnovca, poskušajo v zadnjem hipu počuti kot prava stvar.

Ta članek je bil objavljen maja 2017 izdaja Revija Lonely Planet Traveler. Mike MacEacheran je obiskal Novo Zelandijo s podporo Nove Zelandije za turizem (newzealand.com). Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.

Povej Naprej:

Podobne Strani

add