Madagaskar: otok v nasprotju z drugimi

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Leži v Indijskem oceanu z jugovzhodne obale Afrike, otok Madagaskar se je v čudoviti izolaciji razvil več kot 80 milijonov let; rezultat je edinstven in presenetljiv svet, poln dreves, ki se vrtijo, kamnitih gozdov in seveda lemur.

Pridružite se nam na poti skozi kraj, ki je bogat z divjimi živalmi, ki nikoli ne preseneča.

Kirindy in baobabs

Začnite svoje potovanje na zahodu s srečanji divjih živali in sprehod med ikonami

Jean Baptiste veselo sprehodi po gozdu, se roki rokajo, flip-flops flapping. V preteklih urah je vodil pot skozi zapletanje poti, ki je vsak videti enak kot zadnjemu, pri čemer je začasno poudaril rjava bitja, skrita v rjavi podrast: tukaj je kljunasta kljunasta kača, tam pa je polž polž.

Potrebno je nekaj časa, da poiščemo lemur, ki ga je komaj opazno opazil, toda po večji gestikulaciji ("levo od vilice, navzdol od druge veje, ne, ne tiste, ki je navzdol nadalje"), je: športni lemur, glava medvedka in očesne rjave oči, ki izvirajo iz drevesne votline. Opazovanje odpira vrata na neprijetno srečanje v Kirindijevem gozdu.

Nekaj korakov naprej, černo-bela Verreauxova sifaka se zdi daleč nad, ki se med krošnjami vrti z eleganco trapeznega umetnika, majhna glava njenega otroka, ki izvira iz krzna njenega trebuha. Na obrobju v bližini, Jean-Baptiste's guttural "whoop-whoop" je košček v družino rdečelastih lemurjev, in kmalu se spustijo s krošnje, da pregledajo svoje človeške obiskovalce.

Prebivalci Kirindija so svoj dom naredili v ostankih zadnjih suhih listnatih gozdov na zahodni obali Madagaskarja. Podpira osem vrst lemurja - in eno bitje v državi, čigar trebuh začne trepetati, ko leži eno. Gozd je eden od najboljših krajev, ki vidijo le plenilca lemurja: ogroženo foso.

Tri živali so preživele dan v kampu v ekološkem raziskovalnem središču Kirindyja. Eno po eno, se izkrcajo iz pod kabino, se raztezajo in zevajo v soncu, preden se vdirajo v umazanijo. Izgledajo kot nekaj groznega genetskega mešanja med psom in podlaskom, sivo-rjavo krzno, rumenimi očmi in repom, dokler njihova telesa. Mamy Ramparany, ki upravlja center, bi se raje počutili kot doma. "Eden od glavnih problemov za njih," pravi, skotiranje, da preveri drugo foso pod kabino, "je uničenje njihovega habitata s kmetovanjem in sečnjo. Mogoče pridejo sem, ker nimajo dovolj hrane. "

Mami gleda, kako se bitja dvignejo in pljuvajo v gozdu. "To je izziv ohranjanja na Madagaskarju, da bi ugotovili, kako ljudje izkoriščajo gozd, ne da bi ga uničili," pravi. "Ampak to je razburljiv izziv. Dokler so živali ostale, obstaja upanje."

Drevesa s širokim trunkom, ki se neprekinjeno dvignijo skozi grmičevje Kirindy, kažejo na naravo tega izziva. To so baobabs - "matere gozda" na Madagaskarju - in regija je bila nekoč polna njih. Izgubljene zaradi krčenja gozdov in kmetijstva skozi stoletja, zdaj pogosto stojijo samostojno, deblo debele kot hiše, ki se raztezajo nad izsušeno zemljo, očiščeno s poševnico.

Nekaj kilometrov južno od Kirindyja, avenija des Baobabs je ponosen opozorilo, kaj je bilo izgubljeno. Ob zori se je čez cesto naselila debela megla, pri čemer je bilo 20 baobabov, ki so ga stari okoli 600 let, zmanjšale na mračne silhuete. Kmetje se spuščajo skozi meglo, nosijo kose in osi ter vodijo zebu govedo, ki prenehajo opraskati svoje bokine na skorji lubje dreves. Požari so osvetljeni zunaj blatnih hiš ob cesti, potopljene lonce, ki so jih postavile nad njimi, pripravljene za dnevno kuhanje. Ko se sonce dvigne, se meglica izliva. Več prometa se pojavi na aveniji: džipi na poti v glavno mesto Morondava, motorna kolesa z vzmetnicami, uravnotežena na krmilu. Ob cesti, ki je bila prvič razkrita zjutraj, je deset majhnih ograjenih prostorov. V notranjosti so krhki baobab drobci komaj centimeter debel in pol metra visok - pritlikave s starimi drevesi okoli njih, vendar pa znak svetlejše prihodnosti kljub temu.

Pot do Tsingyja

Potovanje je del avanture na Madagaskarju in nikoli bolj kot na živahnem potovanju po nerodni cesti 8a od Kirindyja na severu

"Madagaskar je poleg svoje edinstvene biotske raznovrstnosti znan tudi po slabih cestah." Tako pravi lokalni vodnik Dennis Rakotoson, plezanje v džip. Ne sme se nasmejati.

Z manj kot 20 odstotki asfaltiranega cestnega omrežja je pridobivanje od A do B na Madagaskarju redko enostavno. Google Zemljevidi vam bodo povedali, da je od Kirindyja do treh ur vožnje od ceste 8a do Bekopake, približno 100 kilometrov severno. Google Zemljevidi so napačni - zelo, zelo narobe - vendar vam niti ne pove, da je dan, ki potuje po poti, vsaj tako vznemirljiv kot dan v gozdu z družino lemur.

V večjem delu je 8a bolj rutirana blatna pot kot cesta. Kmalu zapusti zaliva, ki obdajajo avenijo des Baobabs, njihove čedne, zelene črte, ki jih je zebu oranjal, ki so se vlekli z loparji.Pokrajina postane suha, grmovje, ki obdajajo rob, pokrito s peskom, ki ga vržejo vozila, kot da bi nekdo odnesel vedro oranžnega prahu nad njimi. Veliki obliži črne zemlje še vedno tlakejo z nedavnimi gozdnimi jasnicami.

Zgodnje jutro otroci hodijo po 8a na poti v šolo, brcajo nogomet v prah. Ženske v svetlih suknjah segajo med vase, snope koruze ali drva, uravnotežene na glavi, in njihove obraze, prekrite s pasto, izdelano iz tamarindnega lubja, da se s sonca zadrži. Družine svoje perilo ponesijo v plitkih potokih, obleki, ki se sušijo na bregovih, ali pa se udari po lesenih vozičkih, za kamelastimi grebeni in dolgimi rogovi počasnega zebu.

"Madagaskani so zelo pritrjeni na njihove zebu," pravi Dennis, naslonjen na armaturno ploščo, saj se džip pogaja o enem od številnih lukenj, velikosti veslanja. "Uporabljajo se za prevoz in na poljih, seveda pa tudi v obredih, grobiščih in medicini. Če olje iz svojih grbov vržete v kožo, boste zelo močni. "

Na sredini točke poti se cesta ustavi, prekinjena z velikim rjavim lističem reke Tsiribihine. Jeepi so manevrirani z dvodelnimi deskami na trajektne steze Heath Robinson, navidezno narejeni iz naključnih kovinskih vrvi. Vsakdo na krovu, čaščen mimo ljudi v ročno izrezljane lesene kanuje na uro vožnje do Belo sur Tsiribihina na nasprotni strani. Do zgodnjega popoldneva je mestni trg v polnem zamahu, trgovci pa sedijo poleg kupov sladkega krompirja, sladkornega trsa, suhega rdečega čilija, ocvrtih kozic in maščobnih zebujevih gobic, ki z roko mahajo z velikimi muhami.

"Cesta postane malo slabše od tu," pravi Dennis, ker 8a odide izven mesta. Delno se zlomi v krajih, tkanje in potopitev novega tečaja okoli padlih dreves in vodotesnih kraterjev.

Ker se intenzivna vročina dneva zacne, se v cestnih vasicah pospeši aktivnost. Moški so prerezali zemljo v opeke ali košare za gradnjo, medtem ko so njihove žene ritmično pihala riž s palicami v velikanskih maltah, purani, ki so čaka na njih. Otroci se izogibajo vsakemu avtomobilu in se vrnejo v notranjost, vadijo svoje znanje tujih jezikov z vljudnimi zahtevami za peresa ali bonbone.

Do trenutka, ko se džip potne do zadnjega postanka v Bekopaki, preko zadnjega prečkanja reke in številnih postankov, da bi prečkal cesto v svetlo obarvanem velikanskem ptiču, čredi koz ali živčnem kameleonu, se je sonce začelo postavljati skozi mangrove drevesa. Potovanje po 8a je trajalo več kot 11 ur, vendar morda ne bi bilo tako slabo, da se obrnete in to storite znova.

Tsingy de Bemaraha

Spravite se v nekaj dni, ko plezate in plezate v najbolj nenavadnem narodnem parku Madagaskarja

V Bekopaki tri majhne fantje poskušajo udariti mango iz drevesa s palico. Okoli njih, džipi parkirajo poleg vozov zebu, njihovi potniki skočijo, da raztegnejo svoje noge, preden se odpravite v majhno pisarno v vasi. Tukaj so za knjižice vstopnic v narodni park Tsingy de Bemaraha, ker večina ljudi potuje po cesti 8a od Morondave.

Park je razdeljen na dva dela, Petit in Grand, in manjši bit leži tik nad pisarno. Vodnik Charles Andriasy vodi, preide skozi ozek prehod, preden izda opozorilo: To območje je zelo sveto. Tu je veliko grobov; moraš biti spoštljiv do mrtvih. «Dejansko bi tri fantje, ki motijo mango, odvrnili od vstopa, iz lokalnega prepričanja, da bi otroci verjetno lahko naleteli na duha.

Pred približno 150 milijoni let je bila celotna regija pod morjem; ko se je voda spuščala, je zaostajal za svetlobno pokrajino apnenčastih konic in jame, na njihovi površini pa so še vedno vidni fosili dolgotrajnih morskih živali. V preteklih stoletjih so kamenjem dodali novo dekoracijo: trte strankarskih fig se ovijejo okoli njih in segajo v razpoke; temni bazeni vode skrivajo jegulje in rakovice; in velikanski pajki zlatih svilenih krožnikov-tkalnikov padejo med vrhove.

Serija vrvi, lestev in mostov potuje po poti, ki se potegne navzgor, okrog in nad skalami - od globokih votlin, ki nikoli niso videli sonca, gledanju platform, ki so negotovo uravnotežene na vrhovih apnenca. Madagaskanski hoopo in ribni orli se spuščajo nad tem sipavim sivim gozdom in sifakami Von der Decken, črne obraze, ki se iz belih krznenih plaščov, ki se vežejo, bolj domače med ostrimi kamni kot njihovi človeški bratranci.

Za vse premešanje, ki je potrebno, da se odpravite po Petit Tsingy, gre samo za glavni dogodek, ki je približno 10 kilometrov stran v drugem delu parka. V Grand Tsingyju, Charles prilagaja plezalni pas in preveri svoje karabinke, preden se spustite po poti. Začne, zavajajoče, z lahkotnim vzponom po gozdu, s klici daleč sifakas, ki odmevajo skozi drevesa, in črni papagaji, ki jadrajo nad glavo.

Pot se nenadoma ustavi na pečini, katere vrh ni viden s tal. Serija nohtov je v skalo stisnjena vse do vrha, med njimi je narejena debela žica. Charles posname svoje karabince na prvo žico in se potegne na ozko polico. Dolga, počasi 60 metrov navzgor, pritrditev in ponovno pritrjevanje karabinjev, trdna podlaga na tanjših kamnitih stopnicah, ki jih potegne v apnenec, in robovi čez lestve, ki se raztezajo v skalo. "Če gre počasi, počasi, se vam ni treba bati," pravi Charles iz prihodnosti.»Počasi, počasi in si lahko ogledaš pot pred tabo.« Na vrhu se razkrije lestvica Grand Tsingyja, s pogledom na vrhove, ki se raztezajo daleč v gozd. Potrebno je nekaj ur, da se pomaknete skozi preostali del parka, skakate po skalah, zlepljate čez komično potresne vrvi, spustite v ogromne jame in plazite po tunelih.

Odziva se v gozd z soncem na najvišji in najslabši, vse je tiho. V vilici drevesa lemur prepade v spanju, ki ga morda moti sanje. Ženska sifaka, roke na kolenih, dolg rep, ki visi skozi veje, gleda navzdol. Čez nekaj časa gleda, potem se oranžne oči počasi zaprejo. "Gozd ima pravo idejo," pravi Charles, ki je brisal čelo pred dnevnim naporom. "Siesta čas".

Narodni park Andasibe-Mantadia

Vstanite blizu in osebno z množico lemur v mavčastih deževnih gozdovih vzhodnega Madagaskarja

Na osrednjem platoju Madagaskarja je hladno. Obliži oblaka plujejo po hribih, prepletenih z eukaliptusom, ameriškim sladkorjem, azalejo in magnolijo. Viseče iz njihovih vej so napihnjene kapljice vode, pripravljene padati z zadovoljivo poškodbo na vlažno tla. Drevesa žabe kruhajo in krepijo in prisluhnejo svojo navzočnost skozi sipanje, s čimer ohranjajo listje repa in dolgožičaste pajke pod krošnjami.

Luc Rajeriosa potiska skozi podrast, stopi skozi vinske trte različnih rastlin in ščiti po površini velikosti kanu velikih drevesnih praproti. Pusti, potisne slamni klobuk na zadnjo stran glave in pogleda v krošnjarje.

"So zelo daleč", šepetal je, mrknil. "Ampak še vedno moramo biti zelo tihi." Vpenja v gumo bambusa. Z vsakim korakom noge stopijo v lepljivo mulico gnila listje. Na vrhu strmega hriba se spet ustavi. V nekaj minutah se visoka vihra dviga, pade in spet dvigne. Pri tem se ji pridružijo, kot da je v gozdu postavil orkester glasbenikov z lomljenimi trobenti.

"Sedaj slišiš pesem indrija," pravi Luc, in še enkrat pogleda v krošnje dreves. V zgornjih vejah so zvite tri silovirane kroglice. Obrobja se pojavljajo iz krznenih teles in indri se oblikujeta: črne noge in roke, bele noge in roke, okrogle ušesa, ki oblikujejo črno lice in dolg črni rep. Trije bitji - moški, ženska in njihov otrok - začenjajo stisniti v lepem dežju, nabirati drug drugemu plašč s koščenimi prsti. Moški se spusti v sosednje drevo in kmalu se mu pridružijo njegova družina. Odskočijo skozi veje in izginejo.

"Lokalni ljudje tukaj ne bodo škodovali indriju," pravi Luc, ki se premika v počasnem zasledovanju. "To je tabu. Pokličemo jih babakoto Oče človeka. Verjamem, da nekega dne, že davno, je prihranil majhen deček, izgubljen v gozdu. Za to bomo vedno skrbeli zanje."

Indri je največji primat na Madagaskarju (velikanski lemur, velikost srebrne gorile, je izumrl že okoli 600 let). Do 70 družinskih skupin živi v narodnem parku Andasibe-Mantadia, deževni gozd pa redno poje s svojimi ozemeljskimi klici, zvokom, ki potuje več kot miljo. Nekateri so bolj zahtevni, da jih vidijo, toda Andasibe ima druge motive, če bi se opazovanje izkazalo za neučinkovito.

Obstajajo mehko s katerimi se soočajo, s čopičem obrobljenimi sifakami, ki jih je mogoče najti le v tem delu države; tuje oblike žirafnih krčev, glave, ki so štirikratno dolžine svojih rdečih teles nosile vreteno; puhasti bambusovi lemuri odstranjujejo listje iz svojih imenskih rastlin; in malagaških dreves, ki so ovili okoli debla palisanderjev, modri jeziki pod črnimi očmi.

Luc ni človeka, ki bi ga lahko zasukal iz skoraj povednega iskanja babakota, kljub temu, da je kljub nekaj urah, ki se preplavljajo skozi gozd. "Jaz sem kot indri," pravi, na kratko na sončni svetlobi na bregovih majhnega jezera. "Moram biti vsak dan v gozdu." Vrne se v podrast in kmalu se izgubi od pogleda.

Kanal Pangalanes

Čas, da se spustite z lenastim meandrom vzdolž listnatih kanalov in jezer, ki jih obdajajo plažo, ki skrbijo za neučinkovit aye-aye

Polumjesec oddaja srebrno svetlobo skozi gozd. Svetlobe utripa med drevesi, njihove veje, ki oddajajo črne sence, ki se vrtijo in val vetra. Ni nobenega zvoka, temveč zaradi slabega ščetkanja Indijskega oceana, ki je na miljo oddaljila skoraj miljo. Na drevesu se pojavi nenaden šum, na tem območju se pojavi temna oblika. Svetlobni žarek se vrti in razkrije drevo podgana. Iz presenečenja se ponovno pogleda, nato pa se izklopi.

Drevesne podgane niso razlogi, zakaj ljudje prihajajo. Obstaja dolgo čakanje v temi za glavno atrakcijo. Ko pride, je tiho, pošast, ki plaze iz sence v nočni morju. En trenutek ni tam, naslednja sekunda je: čudna nered z rdečimi, prečkanimi očmi; patchy krzno; ogromne črne ušesa; zrušeni zobje; in razpihati dih. Njeni dolgi prsti se vkopljejo v kokosovo orobo, iztegnejo meso in šumno pokrivajo v usta.

Žalosten videz je bil nekoč tako redek, da se je izumrl. Ta vrsta je še vedno na ogroženem seznamu in je tu zaščitena, na majhnem otočnem rezervatu v vzhodnem Madagaskarju. "Ljudje so ubili aye-aye", pravi kapitan Faro Razafimanantena, ki je z dolgim čolnom potiskal z otoka. Verjeli so, če ste videli enega v naravi, to je bil znak nevarnosti. Ljudje so mislili, da ne bodo dolgo živeli."

Divji videz aye-aya nikakor ne ustreza trdno neokusnim okolju svojega doma v sistemu Pangalanes, vrsti naravnih in umetnih vodnih poti, ki se raztezajo 400 milj ob obali. Zgrajeni v 19. stoletju, kanali še vedno pomešajo z dejavnostmi. Ob zori se tovorni čolni s širokim dnom odpeljejo do glavnega mesta Toamasina, ki je obremenjeno z ogljem, lesom in listi v obliki drevesa ravenala. Ribiči se pasejo v svoje pasti v lesenih pirogue, potegnejo mreže, da preverijo ribe tilapije. Bliskavica oranžne in modre razkriva konkurenco za en ulov v obliki Madagaskarja.

"Če bi šel kamorkoli, storiti karkoli, greš z ladjo," pravi Faro, roka na motorju na prostem, ko je njegova obrtna plava po gladkih vodah ozkega kanala, vegetacija na njenih brekah se je popolnoma odrazila. "Vse poslovanje tukaj je narejeno na vodi." Pozno pozdravi ženske, ki sedijo na plitvinah, čiščenje pločevinke, medtem ko njihovi otroci pljuskujejo v bližini. Dim se preplavi skozi drevesa iz vasi za njimi, kjer so sladkovodni kozicki pečeni nad ognjem.

"Všeč mi je, da raziskujem," nadaljuje Faro, ko usmerja čoln po drugem prehodu, njene brane pa s prazgodovinskimi vijačnimi drevesi. "Nič ni boljše od svobode prido- bivanja na prostem." Kanali odstopajo od širokih rek, vode, ki se spreminja, in sčasoma do širših jezer, njihovih bank obrobljenih s peščenimi plažami. Lemuri včasih pridejo do roba, da pijejo, danes pa ni nobenih znakov; samo čaplja, ki se začne s pasti evkaliptusa in nad drevesi. Nebo se pripravlja na showstopper sončnega zahoda, metanje roza, mavca in zlata na jezera.

Če domnevno domišljijsko praznino predpostavlja, da bo kmalu prišlo do smrti, bi se nocoj počutili zelo daleč.

Ta članek je bil objavljen aprila 2017 izdaja Revija Lonely Planet Traveler. Amanda Canning je odpotovala na Madagaskar s podporo Nature World Safaris (naturalworldsafaris.com). Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.