Svalbard: zvok tišine
Ada Peters | Urednik | E-mail
Video: Svalbard: zvok tišine
2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34
Na 78 ° severu je Svalbard največja stalna divjina v Evropi in zadnja meja pred severnim polom. V zamrznjenih globinah zime je ekskurzija s snežnimi snežniki edini način, da dobite občutek za obseg v tej deželi hladno in srčkane lepote s kostmi.
To je okrog -20 ° C in grenek vetr eksplodira moj vizir, žvrsti in končno omamne del mojega obraza, izpostavljen elementom. Moje solze me zamrznejo na mojih trepalnicah, kot so majhni dragulji, in šopki srebrno bele lase, ki uidejo iz moje balaklave, mi prezremo predogled mojega starejšega jaza. To je zelo, zelo hladno in lepo izven prepričanja. Vstopamo v ledeniške doline, kjer je nebo naslikano v najlažji rožnate barve, bledo bluzo in lila. Smučamo po pobočjih padajočega snega, se borimo, da ohranimo ravnovesje in nad zamrznjeno tundro, saj se pozno februarsko sonce po štirih mesecih odsotnosti spogleduje na obzorju. Lahko skoraj slišiš lokalno kolektivno vzdihovanje olajšave, ko so žarki premagali.
Imamo tako srečo, priznava naš vodnik Marte Myskja Sæterbø, ko se odtalimo na vrčke kuhanega vina na Isfjordovem radiu, nekdanja radijska in meteorološka postaja je postala boutique hotel v zadnji smeri Kapp Linné. Vreme je izjemno za ta čas leta in napoved avrora je videti obetavno. Neodvisnost stylishly pared-nordijske notranjosti nas ne prečka. In stopnja pozornosti, posvečena hrani, je kot majhen čudež glede na surovo in oddaljeno okolje. Začnemo kopati v arktične specialitete, kot so prekajeni Svalbardov severni jelenjadi, vendar, ko pridemo v vino, smo doli vilice. Luči. Prišle so luči.
Zunaj se je začela predstavitev. Stojimo v neslišnem čudežu, naš pogled se dvigne na nebesa, saj zeleni plavajo in valujejo na nočnem nebu - kot utripa čarovnika.
Snežne sani postajajo vse bolj podobne drugi naravi, ki se nagnejo v ovine, črpajo odmor, s telesno težo pa se pogajajo o zavojih in nagibih. Pokrajina, ki se razprostira, se počuti mehko zasnežena, vendar je dejansko masa ledu in kamnine. Svalbard je 60% ledenike, 30% skale - divja divjina se je malo spremenila od konca ledene dobe in se uresničuje sanje geologa.
Na severovzhodnem koncu Grønfjordena sedi Barentsburg, pozabljena sostorilnica za premogovništvo v Sovjetski zvezi 350 prebivalcev. Postanka leninskih žarek nad ruskim rudarskim naseljem s svojo svetlo mrtvo šolo, žlebanjem dimnika postaje, brutalistično arhitekturo in hotelom, ki je lačen za turizem. V baru fant, ki se imenuje Artem iz Sankt Peterburga, ponosno pije nama lokalno pivo pivo. Izgleda žalostno, ko se mi, edini kupci, umaknemo v hladno arktično popoldne.
Luči plujejo po nebu, ko se potegnemo do taborišča severnega pola, kjer dva plemenita hrasta pozdravita - zvok, ki pripada tako na severu.Smo prvi gostje v tem taborišču, z ogrevanimi šotori in toplimi obroki z ljubljanskim kuharjem Lindstrømom. V teh delih ne vidite vedno polarnih medvedov - večina jih v zimskem času prečkajo morski led, vendar pripravki obstajajo za vsak primer posebej. "Mi smo na ozemlju polarnega medveda, pomembno je, da to spoštujemo," pravi Marte. Tripwire in rakete obkrožajo tabor in psi so na visoki opozori, vendar ne morem pomagati, ampak varno preverim nad ramo, ko sem prišel do pomožnega stranišča sredi noči.
"Najboljši del o odpravi je divje živali, ki jih vidiš," priznava Marte. "Jeleni, kitovi, včasih polarni medvedi. Veliki so mi najljubši, tako smešni - le ležijo tam in prdijo in naredijo čudne zvoke. Lepa je. «Nič prej ni omenjala mrolusov, kot se zdi, kot da smo na plakatih, saj stojimo na robu Sassenfjordena, mozaika drobnega ledu in izrezanega ledu kot občutljivega kot ročno pihanega stekla. Če gledamo skozi daljnogled, izdelamo ženski morilec z dvema mladičema, ki lolijo na območju bergije. Iz daleč se zdijo nepomembne, vendar so presenetljivo ogromne - moški so trikrat težji kot povprečni polarni medved in so bolj strahotni nasprotnik obeh.
Na zadnjem delu naše ekspedicije se obrnemo v amfiteater podobno sotesko, kjer je slap Eskerfossen zamrznjeno čudo čudes, dolgih nekaj metrov. Ko potujemo skozi široki Adventdalen, se zrak zlije z diamantnim prahom ledenih kristalov, kot so iskre, ki plujejo iz kovačeve rezine v zlati popoldanski luči. Divji svalbardski severni jelenjadi se nadvse pestijo pri nas, ko se približamo, nato pa v zadnjem trenutku zapahnemo, njihova rogova, ki pletajo obzorje. Lučke Longyearbyena utripa v daljavi, kar označuje našo vrnitev v civilizacijo. Bili smo odsotni samo nekaj dni - vendar je to majhna večnost na Arktiki.
Naredi
SAS (flysas.com) in norveški (norwegian.com) opravljajo redne lete med Oslom in Longyearbyenom. Sandgrouse Travel (sandgrousetravel.com) lahko rezervira petdnevni, štiridnevni izlet. Basecamp Explorer (basecampexplorer.com) v Longyearbyenu je zasnovan kot sodobno rustikalna hišica in ima prijeten salon za hlajenje po ekspediciji.
Kerry Christiani je obiskal Svalbard s podporo iz obiska Norveške (visitnorway.com). Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.
Zadnja posodobitev avgusta 2017.
Priporočena:
Najboljše mesto za iskanje tišine
Puteți afla mai multe despre progresul lui Jenny în jurul SUA și despre istoria acestui plan frumos la www.friendsofjenny.org.