Svalbard: zvok tišine

Svalbard: zvok tišine

Na 78 ° severu je Svalbard največja stalna divjina v Evropi in zadnja meja pred severnim polom. V zamrznjenih globinah zime je ekskurzija s snežnimi snežniki edini način, da dobite občutek za obseg v tej deželi hladno in srčkane lepote s kostmi.

Mnogi, ki niso nikoli stopili na noge na Svalbard - arhipelag na sredini med Norveško in severnim polom - predvidevajo mračno, belo puščavo ledu, praznino in polarne medvede. Viden je v zimski viharji, to se počuti, potem pa so dani tako jasni kot kristalni rez in briljantnost, ki jo prinesejo. Barve. Nihče nikoli ne predstavlja barve. Ta misel se mi zdi v mislih, ko se držim snežnih avtomobilov, ki se s pomočjo gulija odbijajo z ene strani na drugo, luči glavnega naselja Longyearbyen se hitro umikajo.

To je okrog -20 ° C in grenek vetr eksplodira moj vizir, žvrsti in končno omamne del mojega obraza, izpostavljen elementom. Moje solze me zamrznejo na mojih trepalnicah, kot so majhni dragulji, in Å¡opki srebrno bele lase, ki uidejo iz moje balaklave, mi prezremo predogled mojega starejÅ¡ega jaza. To je zelo, zelo hladno in lepo izven prepričanja. Vstopamo v ledeniÅ¡ke doline, kjer je nebo naslikano v najlažji rožnate barve, bledo bluzo in lila. Smučamo po pobočjih padajočega snega, se borimo, da ohranimo ravnovesje in nad zamrznjeno tundro, saj se pozno februarsko sonce po Å¡tirih mesecih odsotnosti spogleduje na obzorju. Lahko skoraj sliÅ¡iÅ¡ lokalno kolektivno vzdihovanje olajÅ¡ave, ko so žarki premagali.

Ko ustavimo snežne motorje, je v modrem zraku utrujena tiÅ¡ina, ampak za krčenje ledu pod nogami. Snežne snežnice nas popeljejo globlje v doline Reindalen in Grøndalen, kjer se večino leta pokrivajo snežne gore, goli, miÅ¡ičasti in nagnjeni drevesi. Svetijo, ko svetloba umre, se prižgejo iz notranjosti - nekaj popolnih piramid, nekaj podobnih proge velikih ladij, nekaj podobnih ruÅ¡evinam fantazijskih utrdb s mogočnimi kamnitimi zidovi in ​​podstavek. Skoraj 100 km v ekspedicijo, vsako novo usposobljeno bolečino v miÅ¡icah, ko se približujemo bleščanju morja v biserno poliranem somraku.

Imamo tako srečo, priznava naÅ¡ vodnik Marte Myskja Sæterbø, ko se odtalimo na vrčke kuhanega vina na Isfjordovem radiu, nekdanja radijska in meteoroloÅ¡ka postaja je postala boutique hotel v zadnji smeri Kapp Linné. Vreme je izjemno za ta čas leta in napoved avrora je videti obetavno. Neodvisnost stylishly pared-nordijske notranjosti nas ne prečka. In stopnja pozornosti, posvečena hrani, je kot majhen čudež glede na surovo in oddaljeno okolje. Začnemo kopati v arktične specialitete, kot so prekajeni Svalbardov severni jelenjadi, vendar, ko pridemo v vino, smo doli vilice. Luči. PriÅ¡le so luči.

Zunaj se je začela predstavitev. Stojimo v neslišnem čudežu, naš pogled se dvigne na nebesa, saj zeleni plavajo in valujejo na nočnem nebu - kot utripa čarovnika.

Jutro prinaÅ¡a več sonca. Po zajtrku ponovno odkrijemo čvrste miÅ¡ice včeraj v položaju snežnih avtomobilov. "Mnogi minkovi kitovi so tukaj opazili ob obali," pravi Marte. "Belugas, tudi." Skenam morje, a ne vidim nobenega. Mati danes ne morda, toda, ko pridemo do modre iskrice Grønfjordena, mirno kot kozarec, Marthe opozarja na daljavo. Arktična lisica se spretno giblje ob obali obale Fjorda. Eden od samo treh kopenskih sesalcev na Svalbardu, lisica komaj zaznava na snegu - v svojem biserno belem zimskem plašču, to je omamen kamufler.

Snežne sani postajajo vse bolj podobne drugi naravi, ki se nagnejo v ovine, črpajo odmor, s telesno težo pa se pogajajo o zavojih in nagibih. Pokrajina, ki se razprostira, se počuti mehko zasnežena, vendar je dejansko masa ledu in kamnine. Svalbard je 60% ledenike, 30% skale - divja divjina se je malo spremenila od konca ledene dobe in se uresničuje sanje geologa.

Na severovzhodnem koncu Grønfjordena sedi Barentsburg, pozabljena sostorilnica za premogovniÅ¡tvo v Sovjetski zvezi 350 prebivalcev. Postanka leninskih žarek nad ruskim rudarskim naseljem s svojo svetlo mrtvo Å¡olo, žlebanjem dimnika postaje, brutalistično arhitekturo in hotelom, ki je lačen za turizem. V baru fant, ki se imenuje Artem iz Sankt Peterburga, ponosno pije nama lokalno pivo pivo. Izgleda žalostno, ko se mi, edini kupci, umaknemo v hladno arktično popoldne.

Impresionistična paleta pastelnih črt je nebo, ko se kosimo za kosilo, fjord kot pikčasto spodaj. Od vrha zamrznjenih odpadkov Grøndalena, kjer je sneg v vetrnih oblikah izklesal veter in korneče, okrasijo planinske grebene, na severu v Fardalen. Hitro zaustavimo tank v Longyearbyenu in pridemo do Adventdalena v neokusnem sumu. Bilo je dolg dan, ki je zajemal 130 km terena, jaz sem nemiren, neudoben in zamrznjen do jedra. Morate zaslužiti Arktiko, spominjam se, ko se na obzorju pojavijo lučke. Ne Will o "Wisp, zagotovo, ampak spet spektakularne zelene strobe luči aurore.

Luči plujejo po nebu, ko se potegnemo do taborišča severnega pola, kjer dva plemenita hrasta pozdravita - zvok, ki pripada tako na severu.Smo prvi gostje v tem taborišču, z ogrevanimi Å¡otori in toplimi obroki z ljubljanskim kuharjem Lindstrømom. V teh delih ne vidite vedno polarnih medvedov - večina jih v zimskem času prečkajo morski led, vendar pripravki obstajajo za vsak primer posebej. "Mi smo na ozemlju polarnega medveda, pomembno je, da to spoÅ¡tujemo," pravi Marte. Tripwire in rakete obkrožajo tabor in psi so na visoki opozori, vendar ne morem pomagati, ampak varno preverim nad ramo, ko sem priÅ¡el do pomožnega stranišča sredi noči.

Zajtrk je ovsena kaša, kava in potepanje z luskami, preden skočimo nazaj na snežne motorje za zadnjo nogo nazaj v Longyearbyen. Nikoli ne smemo postati blaseni, ko snežne sani zavijemo, saj se zleknemo v snežnem vzponu, ki se dvigne na pogled, ki razkriva gore, ki se zrušijo v nikoli nikoli deželo Visokega Arktika.

"NajboljÅ¡i del o odpravi je divje živali, ki jih vidiÅ¡," priznava Marte. "Jeleni, kitovi, včasih polarni medvedi. Veliki so mi najljubÅ¡i, tako smeÅ¡ni - le ležijo tam in prdijo in naredijo čudne zvoke. Lepa je. «Nič prej ni omenjala mrolusov, kot se zdi, kot da smo na plakatih, saj stojimo na robu Sassenfjordena, mozaika drobnega ledu in izrezanega ledu kot občutljivega kot ročno pihanega stekla. Če gledamo skozi daljnogled, izdelamo ženski morilec z dvema mladičema, ki lolijo na območju bergije. Iz daleč se zdijo nepomembne, vendar so presenetljivo ogromne - moÅ¡ki so trikrat težji kot povprečni polarni medved in so bolj strahotni nasprotnik obeh.

Poleg jezera stoji Fredheim, koča, ki jo je zgradil znameniti norveÅ¡ki lovec Hilmar Nøis. To je presenetljivo mirno mesto, v senci velike gore. "Hilmarjeva prva žena Ellen je tukaj rodila leta 1922," pravi Marte. "Hilmar je začel iskati zdravnika, vendar je bilo prepozno. Na Arktiki je imela otroka. Sčasoma je postala malo nora. "

Na zadnjem delu naše ekspedicije se obrnemo v amfiteater podobno sotesko, kjer je slap Eskerfossen zamrznjeno čudo čudes, dolgih nekaj metrov. Ko potujemo skozi široki Adventdalen, se zrak zlije z diamantnim prahom ledenih kristalov, kot so iskre, ki plujejo iz kovačeve rezine v zlati popoldanski luči. Divji svalbardski severni jelenjadi se nadvse pestijo pri nas, ko se približamo, nato pa v zadnjem trenutku zapahnemo, njihova rogova, ki pletajo obzorje. Lučke Longyearbyena utripa v daljavi, kar označuje našo vrnitev v civilizacijo. Bili smo odsotni samo nekaj dni - vendar je to majhna večnost na Arktiki.

Naredi

SAS (flysas.com) in norveški (norwegian.com) opravljajo redne lete med Oslom in Longyearbyenom. Sandgrouse Travel (sandgrousetravel.com) lahko rezervira petdnevni, štiridnevni izlet. Basecamp Explorer (basecampexplorer.com) v Longyearbyenu je zasnovan kot sodobno rustikalna hišica in ima prijeten salon za hlajenje po ekspediciji.

Kerry Christiani je obiskal Svalbard s podporo iz obiska Norveške (visitnorway.com). Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.

Zadnja posodobitev avgusta 2017.

Povej Naprej:

Podobne Strani

add