Vrhovna praksa: hojo v Snowdonia

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Pojdite v Sonddonijo po stopinjah junaških planincev, za katere so Welsh hribi bili vadbeni prostor za končno avanturo.

V zgodnjih urah 2. junija 1953 so gostje, ki so spali v hotelu Pen-y-Gwryd (pyg.co.uk), slišali nujno potrkanje na svoja vrata in imeli so navodila, da imetnik sestavi spodaj. Med prvimi so se spoznali, da so smrtniki stali na najvišji točki na Zemlji in ugotovili, da se kmalu po kraljici Elizabeti II, ki je bila kronirana kasneje tistega dne. Glühwein je služil na praznovanju.

Različica te triumfantne scene bi lahko igrala v koči v Švici ali brunarice na Aljaski. Vendar pa je bil duhovni dom britanske ekspedicije iz leta 1953 malo pub v špiritnem sprehajališču v Snowdonia, ki je služil kot osnova za usposabljanje. Ostanki v hotelu Pen-y-Gwryd so se ti ljudje preizkusili z okoliškimi planinskimi gorami - vrhovi, ki so merili ob Andih ali Alpah kot samo molehali. Lahko se dvignejo po cvrtju in se spustijo pravočasno za pint pred teatom. In vendar ti skromni vrhovi imajo dolgo, malo verjetno povezavo z najbolj junaškimi planinskimi podvigi človeštva.

"Seveda so to majhne gore," pojasnjuje trenutni lastnik Pen-y-Gwryda, Rupert Pullee, ki se naslanja na leseno palico. "Vendar so vseeno gore in jih je treba spoštovati."

Pokaže mi omare, polne spominkov, ki so jih podarili člani ekspedicije. Obstaja vrv, ki je privezala Tenzing Norgay in Sir Edmund Hillary skupaj. Obstajajo kanisterji za kisik z zbledenimi oznakami Union Jack - testirani na sondonskem vrhu Tryfana (918m), preden so jih uporabljali na Himalaji (več kot 8.000m). Preko kamina je kamenček iz vrha Everesta, ki ga je zbrala Hillary. Obstajajo tudi rumene slike članov ekspedicije, ki so se udeleževali srečanj na Pen-y-Gwrydu skozi leta - njihovo beljenje las in njihovo število se zmanjšuje z vsako fotografijo, dokler se serija ne konča devetdesetih let.

Hotel se je v pol stoletju malo spremenil, saj so člani ekspedicije prvič prišli. Sprehajalci in plezalci se zbirajo po dnevnih požarov, ko popoldansko sonce potone v Irsko morje. Bivanje gostov je pozvano na zajtrk z gongom, za jedo kuhana jajca, ki so topla v posameznih volnenih klobukovih. Obstajajo relikvije iz hotelske preteklosti tudi kot gorsko reševalno mesto: ko barmen in voljni odjemalci dajo svoje pante in stopijo ven, da bi našli izgubljene duše na gori. In tam je seznam gostov duhov.

Rupert mi je povedal o vozniku za prevoz iz 19. stoletja, ki ga je nekoč videl, da se mu je nasmehnil iz zadaj. Drugo osebje govori o spektralnem teku na A498 zunaj hotela. V sobi z igrami se govori o nenadnem hladu, kjer so bila telesa poškodovanih in pokojnikov odvzeta, potem ko so jih odnesli s hriba.

En zasneženo januarsko jutro v letu 2014 je Dan Arkle prvič dosegel planinarjenje. Prišel je na vrhu Crib Gocha - med najodmevnejše poti do vrha Snowdona - in se je lotil prečkanja ledenega grebena z nožem. Podvig ni bil posebej opazen, če Dan ni to storil ponoči, popolnoma v goli.

Tudi Dan ni bil prvi na Snowdonu v zadnjem času. Leta 2011 je Craig Williams na vrhu v svoji Vauxhall Fronteri opravil dva potovanja. Frontera je kasneje postala eBay, Williams pa je zaprl. Obstajajo ljudje, ki so prinesli hladilnike in likalne deske na vrh Snowdon. Drugi so se povzpeli na gori, oblečeni kot viharji iz Star Wars.

Dokaz je, da za mnoge Snowdon (1085 m) ni gora, ki jo je treba vzeti resno. Vsakdo se lahko vkrca na viktorijanski parni vlak, ki se potegne v kavarno, kjer lahko kupite klobaso in majico "Sem vzpenjal Snowdon". Poleti obiskovalci v čakalni vrsti postanejo na najvišji točki v Angliji in Walesu. Obstajajo jasni dnevi, ko se pogledi raztezajo na otok Man, gorovja Wicklow na Irskem, okrožje jezera in (zelo redko) škotska nižinska območja.

In obstajajo tudi dnevi, ko ne vidite svoje raztegnjene roke. Zimski dež in megla se zaprejo, ko sledim poti Rhyd Ddu do vrha Snowdon. Welsh dež je legendaren po svojih edinstvenih lastnostih - zmožnost obrniti hlačno nogico in vgrajen senzor za odkrivanje, ko ste pustili vaš anorak ali dežnik doma.

Dež obrne do slepa, ko hodim v oblake. Snegond pozimi vzame drugi jaz: divji, prazniji, bolj neusmiljen. Več kot na planino mitov in čarovništva, na katerih pobočjih je kralj Arthur rekel, da se spijo v skrivni jami, ki jih moti samo izgubljena ovca in radovedni pastirji.

V zimskem času je kavarna z vrha zaprta. Parni motorji Snowdon Mountain Railway sedijo hladno in stacionarno šest mesecev. V nekaterih oddaljenih visečih dolinah lahko deviški sneg dnevno brez človeških sledi. In včasih, tudi na najbolj obiskani gori v Evropi, pogled drugega sprehajalca prihaja kot majhen relief.

"Gore so družabni kraji," pravi Ray Dimmock, vodja prostovoljstva na Snowdonu v zadnjih 32 letih, ki se materializira iz megle. "Nad določeno nadmorsko višino vsakdo pozdravi vse ostale." Zelo radoznalec, katerega vizitka bere "Svoboden duh, travellin" človek, je Ray prišel v Snowdonia kot Boy Scout na hrbtni strani tovornjaka iz West Midlandsa.Kmalu zatem se je preselil v Severni Wales in približno trikrat na teden še vedno vzpenjal Snowdon ter novoletni dan (njegov rojstni dan).

"V Nepalu se nasmehajo na velikost naših gora," pravi, njegova brada je preplavljena z dežjem. "Toda na zimski dan, ko je pokrit s snegom, Snowdon izgleda tako kot vrh Himalaja. Pogledaš in misliš, da je to lahko skoraj K2. " Ray se je pred kratkim vrnil iz Himalayas, kjer je vodil hodi 31 krat. Ko se obrne na spust, vidim dve priponki, ki so prišli na njegov nahrbtnik. Eden prikazuje vse vidne Budove oči; drugi, ognjeni jezik valižanskega zmaja.

Čeprav morda nikoli niso bili tu, milijoni ljudi po vsem svetu živijo v prisotnosti sneždonskih gora. Welsh skrilavca strežejo stavbe in domove od Manchestera do Melbourna v Avstraliji. Majhni kraji te pokrajine obdržijo deževje poslancev, ki razpravljajo v parlamentih, koruza pa se posuši v Buckinghamski palači. Veliko je bilo vzeto iz vznožja Ogwena - brezveze doline daleč, melanholične lepote vzhodno od Snowdona, kjer so ogromni kamninski skalji ob vhodu v smeri odcepa, namesto odsotne gore.

Po dolini popeljem po popoldanski sončni svetlobi. Carggy escarpments loom kot gradski bedemi zgoraj. Veliki balvani so lebdeli po poti, ki so jih odložili mogočni ledeniki, ki so se že dolgo že raztegnili v lužo in se pridružili Irskemu morju. Le nekaj osamljenih hiš in kmečkih domov nenadoma presega neizmernost snega, viharja in odprtega prostora. Značilno je, da se Ogwen čuti kot goljufljivka iz Škotskega visokogorja, ki se je izgubila, odšla proti jugu, zavila desno in končala v Severnem Walesu.

Naraščajoče na severovzhodu so obrisi območja Carneddau - gore po imenih zadnjih velškiških princev, ki so se borili proti angleškim napadalcem do smrti, na katerih vrhovi pohodniki iz Coventryja zdaj jedo sirov sendvič in Kit Kats. Na jugozahodu je razpon Glyderau, njihove silhuete so se zrcalile v Llyn Idwal, prekleto jezero čez katere vode, legenda pravi, nobene ptice ne bodo letele. In naprej se dviga Tryfan - vrh, ki ne upira simetrije Ogwena, izstopa kot srednji prst med obema območjema. Če veste, kam naj pogledate njene opornike, boste našli praske, ki so jih pustili čevlji, ki so jih pustili pred več sto leti, veliko pred ekspedicijo Everesta 1953, ko je v Severni Wales prišla prejšnja generacija planincev.

Nekatere od teh prask je verjetno pustil George Mallory, vikarski sin iz Cheshireja, ki se je kot deček povzpel na očetovo cerkev Normana za vadbo. Mallory je svoj prvi britanski skok vzpenjal na Trfanov severni greben. Kot mladenič je pogosto kolesaril 40 kilometrov zahodno do Walesa, kjer so se plezalne vrvi, ki so se spuščale nad njegovo ramo, spali v barah na balastnih poletnih nočeh in osvojil navpične stene.

Dolga zimska noč se spusti nad dolino Ogwen, ko streljam s šotorom v Cwm Tryfan (Cwm je valška beseda za ledeniško dolino). Utrip prometa na cesti se spremeni v zvok daljnih slapov. Sijaj iz uličnih svetilk v Liverpoolu barve vzhodno nebo in zimske ozvezdje se pojavijo in izginejo z vrzelmi v prehodnih oblakih.

Malloryjeva planinska zgodba se je začela v Walesu in konča, seveda, na najvišjih dosežkih Mount Everest 8. junija 1924, kjer je bil nazadnje videl živ, ki se je povzpel v meglice blizu vrha. Nedolgo, preden je izginil, se je povzpel na sedlo Lho La na 6.000 m na meji Tibet-Nepal in videl obsežno vetrovko dolino, ki se je povzpela na svet spodaj: mesto, ki ga evropske oči niso videli. Ni znano, ali je Mallory že davno razmišljal o poletnih dneh v Walesu, ko je temu delu Everesta dal ime, ki ga nosi do danes: zahodni Cwm.

Leta 1991 se je Eric Jones znašel lebdeti na stotine metrov nad zahodnim Cwmom, tanki himalajski zrak, ki se razteza pod oblake svojih čevljev. Za razliko od Malloryja, Eric ni imel časa, da občuduje pogled, ker se je držal na zunanji strani košarice balona z balonom. Balon je bil na progi, da se je zrušil v zgornja pobočja Everesta, Eric pa je bil zaposlen poskušati popraviti lomljen gorilnik.

"Vsi se počutijo strah," pravi Eric, ki drži skodelico čaja. "Vsakdo, ki pravi, da ne čutijo strahu, je lagal ali nor: strah je vaš varnostni ventil. Te stvari delam zaradi ognja, ki gori v meni. Ko se konec dneva vrnete domov, se počutite, kot da skoraj plavate na zraku. "

Eric je popravil gorilnik in kasneje postal del prve ekipe, ki je letela nad Everestom v balonom z vročim zrakom. Danes vodi križarsko kavarno Eric Jones (ericjones-tremadog.co.uk), obvoznico blizu mesta Porthmadog, med zahodnimi območji Snowdonia.

V kavarni, ki visi nad ramblerji in plezalci, ki jedo krompir s krompirjem in fižolom na tost, so plakati, ki podrobno opisujejo Ericove druge gorske pustolovščine. Eno ga pokaže kot prvi Britanec, ki se solo vzpenja po svetem griču Alp: na severni strani Eigerja (udaril ga je strela). Drugi kaže, da je skakal z vrha Angel Falls v Venezueli. Še vedno se je plezal v starosti 80 let, Eric, kot je Mallory, je začel svojo kariero z vzponom na severni greben Tryfana kot mladeniča.

"Prvih nekaj dni, ko sem odsoten v ekspedicijah, ne mislim na Walesa," pravi, čiščenje plošč. Ampak potem se spominjam gore. Pubi, sprehodi, slabo vreme. Ko pridem z letališča, pojdem v svoj avto in mimo Chester-a, ki pravi: "Croeso i Gymru - Dobrodošli v Walesu", se počutim elitiranega. "

Do poznega jutra so številne Ericove stranke odprle svoje lastne mini-ekspedicije v sondonskih pokrajinah: kratek sprehod po puddični poti do gostilne, greben nekaj korakov, vožnja s kolesom po cesti B. Te morda niso svetovne prvine, vendar so njihove bistvene sestavine enake: pljuča poln gorskega zraka, škornji zamašeni z blatom in dežjem, srca, ki jih streže adrenalin. Za nekatere bo to pomenilo skromno zmago, ki bi obsegalo vališko goro le nekoliko višje od najvišjih nebotičnikov v Dubaju. Ampak še vedno prihaja domov občutek na vrhu sveta.

Ta članek je bil objavljen februarja 2017 izdaje revije Lonely Planet Traveler Magazine (UK). Naročite se tukaj ali prenesite digitalno različico zdaj v iTunes ali Google Play.