Okinawa: skrivnosti za dolgo in srečno življenje

Okinawa: skrivnosti za dolgo in srečno življenje

Japonski sončni južni otoki vidijo izjemno število 100. rojstnih dni - znanstveniki imajo svoje teorije o tem, zakaj, vendar smo se odpravili na raziskovanje lastnega seznama vrhov okinavskih nasvetov o življenjskem slogu.

Gospa Kajigu je vstala v 5 uri. Zdaj, ko je 104 let, ji dovoljuje laž, razen dveh dni v tednu, ko se zgodaj dvigne na avtobus, ki kroži majhen otok Taketomi, združuje starejše člane skupnosti. Japonska ima največji delež stoletij na svetu, toda na južnih otokih v Okinavi ljudje že dolgo živijo po japonskih standardih.

Gospa Kajigu, ki sedi v svoji prostorni strešni hiši z rezbarjenimi lesenimi "angama" maski na stenah, ponudi pladenj sladkih krompirjevih peciva in zmanjša pomen njene starosti. "V Okinavi je 97, ko imamo tradicionalno veliko zabavo," pravi. "Za moj 100. rojstni dan sem praznoval s svojo družino."

Glavni otok Okinawa leži 1000 kilometrov jugozahodno od Tokija; skupina Yaeyama, ki ji pripada Taketomi, je še 240 kilometrov proti Tajvanu. Taketomi je le en kotiček tega subtropskega arhipelaga, ki ima zdravstvene raziskovalce nad svojimi podatki. Jasno je, da se pogovarjam z gospo Kajigu, da ključ do dolgega življenja ni pristop, ki bi ustrezal vsem: "jem nič," pravi. "Ko se srečam s prijatelji, naredim karaoke, čeprav moj glas ni bil tisto, kar bi bilo." Otok-hopping tour okoli Okinawa je priložnost, da pobere majhne namige o tem, kaj gre v ta lepo zdrav način življenja.

Prinesi sonce v svoje življenje

Pridobivanje dovolj vitamina D je redko problem v Okinavi. Samo ena stopinja severno od tropskih, skupina Yaeyama je še posebej blagoslovljena s soncem. Na otoku Ishigaki, večjem sosedu Taketomija, polja sladkornega trsa preverijo ravno zemljo med gričevnatimi gori in obalno obalo. Svetloba ima vrsto briljantnosti, ki pošilja slikarje, ki se dotikajo stojnic. Kaj je dobro za rastline banan in manga drevesa je tudi čar - v zmernih odmerkih - za 49.000 ljudi Ishigaki.

Na glavnih otokih Japonske obiÄŤajno, kolikor vremenske razmere omejujejo plažne sezone do julija in avgusta, toda v Okinavi to traja od aprila do oktobra ali dlje. Medtem ko so njihovi rojaki na severu zaposleni s cvetovi češenj ali zgodnjih jesenskih listov, imajo tukaj obilniki časa za tipične poletne dejavnosti, kot so suika-wari - japonska različica piñata, kjer se z očmi, ki držijo zvezde z očmi, lovijo baseball netopirje, skušajo poiskati in razcepiti lubenico, položeno na mat.

Vožnja iz mesta Ishigaki, vezje otoka traja približno štiri ure. To je Japonska, na prodajnih avtomatih za hladne napitke tudi na zaspanih povratnih cestah, vendar pa žeja zjutraj v malem belem svetilniku v Uganzakiju še vedno ni problem. Samo tisto, kar je tisto, je kamnina, podobna vrvi, ki jo spremenite v vstop v japonski dom. Pihanje v grmovju na hribu na stran napoveduje zabavo lovcev in njihovih psov, ki se gibljejo skozi grmovje v iskanju divjega prašiča.

Nadalje vzhodno ob obali, dva ribiča s konusnimi klobuki in mrežami prečkata cesto, ki vodi do plaže Sukuji. Ta široka poteza peščenih krivulj okoli zaliva čudnega miru. Z enim samim hotelom v bližini je običajno miren kraj. Danes je edino gibanje ženska, ki dela jogo na pesku, edini hrup, ki je zmešan govorjenje cicad. Na številnih drugih plažah okoli Yaeyama otokov so na plitvinah po belem koralnem lezenju razpršene škrge, ki so jih pustili ob plitvi, ki so steklasti zvok, ko so se pod tulci udarili skupaj. Mestni prebivalci včasih uporabljajo koščke v vrtni vetrnici, ali kot nasloni za palčke in papirnate teže.

V neposredni bližini zaliva Kabira je preprosta možnost, da vidite živi koral. Čolni s steklenimi dnom razkrivajo podmorsko geografijo kanjonov in pokvarij, ki so bolj zapleteni kot vsi na kopnem, če so v manjšem obsegu. Pod tirkizno površino zaliva, klovn in mavrskih idolov se prepletajo med možganskimi koralami in školjkami, dve vrsti, za katere stotih let ni veliko zapisov.

Jejte do osem desetin polno (in ne preskočite morske alge)

V kateri koli regiji, ki je znana po številu stoletij, je najbolj privlačna prehrana. In v Okinavi, tako kot pri drugih krajih, ni vse v domači kuhinji očiten recept za dobro zdravje. Tukaj je med najbolj znanimi jedmi rafute: kocke maščobne svinjske trebuha, kupljene v zalogi, ki vsebuje več žličk črnega sladkorja.

Toda takšna hrana bi bila redka popustljivost v preteklosti, ko je večina otočanov živela z besedami "jesti vsak košček prašiča, razen njegovega skaala". Celo zdaj, v bolj uspešnih časih, mimiga(sesekljana svinjska ušesa) je glavna jed. Drug moto, ki se še danes ponavlja, je "hara hachi-bu"-" jejte, dokler niste 80 odstotkov poln ".

Tradicija je pomembna v mestu Funakura-no-sato, restavraciji v grozdih starih stavb ob morju zunaj mesta Ishigaki, ki jo vodi Den Motomura. "Okinavska hrana je imela vplive iz drugih delov Azije," pravi - Yaeyama so bližje Filipinim in celo Vietnamu, kot so v Tokiu.Chanpuru, nekakšna mešanica, dobi ime iz podobne jedi v Indoneziji, imenovano campur. Kitajsko kuhanje navdihnilo tofuyo: kocke tofu namočene awamori (žganje iz riževih zrn) in fermentirano, jed, ki je podoben kremastemu modremu siru in nekdanjega favorita kraljevine Okinave.

"Jemamo tofu zelo pogosto," pravi g. Motomura. "In tudi veliko morskih alg v primerjavi s preostalo Japonsko. Tukaj je večja raznolikost. «Posebej izpostavlja eno vrsto:" Mislim, da nam mozuku pomaga, da živimo dlje. "Ta vrsta morskih alg je gojena v ogromnih ležiščih le na morju z otokov in jo potapljajo potapljači, ki držijo v bistvu velikanski sesalniki.

Medtem ko ima mozuku gloopy teksturo (kis je bolj udarec), morsko grozdje - še ena lokalna delikatesa - uživa pop za njih. V restavraciji Hitoshi nazaj v mestu Ishigaki jim je šef kuhinje Shimoji Hitoshi skupaj z rezanimi surovimi tuni. "Moj oče je lovil tune in moja mati jo je prodala," pravi, stoji pred fotografijo svojih staršev. "Ko grem domov, hočem imeti ramen."

Naj bo malo zaseden

Yusei Taba sedi čez noge za svojo majhno delovno površino in izbere dleto iz več kot 50 orodij, ki so se nahajale na leni Susan. Bil je oblikovalec maske za 56 svojih 83 let, ki so izdelovali leseno angajo, ki jo nosijo plesalci na festivalih. Večina jih je prikazanih v parih, ena s srkom in eno z nasmehom. "Tisti z enim zobom predstavlja starega človeka," pravi gospod Taba. "Tista brez zob je stara ženska - ljudje so menili, da je več otrok, ki jih je ženska spustila, več zob, ki bi jih izgubila." Na moško masko se kaže s smehom: "Zdi se mi tako kot zdaj. Ampak moje zgornje telo je zelo dobro. "

G. Taba v svoji delavnici v mestu Ishigaki pomaga ohranjati plovilo, ki je bilo skoraj po letu 1812 zapuščeno. "Vidim lažne maske iz Tajvana in razočaran sem," pravi. "Občutujem odgovornost, da obdržim naše tradicionalne." Včasih ga je vzel tri dni, da bi naredil dve maski, zdaj pa jo ima na eno. "Ves čas postajam hitrejši."

Izdelovalec maske je dober oglas za idejo, da nadaljuje z izboljševanjem svojih talentov, ki presegajo starostno upokojitveno starost - in mnogi raziskovalci tudi verjamejo, da je navada sedenja na tleh, z vsemi vpletenimi in navzdol, življenjska korist za kosti in mišice. V Okinavi obrtniki in ženske vsako leto pridobijo več spoštovanja, vendar je še vedno mogoče dodati osebni dodatek k starodavni metodi.

Do osemdesetih let so bili ti otoki del Kraljevine Ryukyu, države, ki je igrala premočno diplomatsko igro med Japonsko in Kitajsko. Njeni ljudje so plačevali davke v krpo, in Ishigaki je bil imenovan Yaeyama jofu. Tkanina iz vlaken ramija - rastlina, povezana z koprivami - ta tekstil je naredil kimono dovolj lahkega, da ga je treba nositi v poletnem času v Okinavanu.

Sachiko Arakaki je eden redkih praktikov današnjega plovila. Že več kot 30 let je raziskala zgodovinske barvne vzorce, ki so jo v delavnici na obrobju mesta hranila skozi statve, navdih pa ni omejena na preteklost. "Otok je tako bogat v rastlinskem življenju," pravi. "Hotel sem narediti barvila, ki jih lahko najdem na svojem vrtu in v naravi."

Medtem, tri milje do zahodne obale iz zaliva Kabira in njenih koral, še večja ikona otoka postaja radikalna preobrazba. The shisa, ali "lion-pes", je kip čuvarskega duha, ki se vidi na strehah in ob prehodih čez otoke Okinava. Hisashi Katsuren je na svojem cestnem keramičnem studiu obrnil običajno bombastično preobleko Shise v zany nasmeh, s tehnično barvno delo, ki se je ujemala. "Tradicionalni kipi so za zaščito pred boleznimi in drugimi nesrečami," pravi. "Ampak mislim, da sem kot ljudje. Zato imajo velik nasmeh. Kot da komuniciram z njimi, kot jih naredim. "

Vadite svoje poteze

Trajekt iz Ishigaka do Taketomija prečka štiri milje morja in navidez nekaj desetletij. V središču tega otoka so lesene stene hiš iz zgodnejše dobe sedele malo za kamnitimi stenami, ki se razprostirajo s cvetjem. Vasi prebivalci vsako jutro prebijejo peščene ulice, a na predvečer Tanadui - letnega semenskega sajenja in velikega dogodka v letu - so priprave še bolj skrbne. Gospa Kajigu je bila priča stoletju praznovanja Tanadui od dneva, ko je šla božo v šolo. "Še vedno se spominjam nekaterih plesov," pravi. "Sedaj bo moja vnukinja na odru."

Na stezi zunaj, eden od njenih soseska ravna po stopnicah zvečer. Nadalje, dvanajst moških stoji v polkrogu, z glavami konic, ki so izrezani iz papirja, pritrjeni na sredi. Bubnjarji za njimi začnejo igrati, in konjušarji začenjajo v visoko stopenjski ples, kot 10-letni fant drži korak z ostrim zvokom. Druge vaje se lahko slišijo oddaljeno, zvok pa prehaja preko ravnega otoka.

Svečanosti se pričnejo s štirimi prebivalci, ki so se obrnili na 77 let (še simbolična doba), ki so bili povabljeni na zunanjo fazo, da bi bili posebej počaščeni. Kar sledi, je lahko le otokovalcem povsem smiseln: vrsta kostumskih izvedb, katerih imena so napisana na flip-grafu na eni strani. "Rdeči konj" sledi "Quick Talking". Eden ples lahko vključuje žensko v žafransko rumeni kimono in krtačeno glavo, ki se premika z izmerjeno milino; drugi praznuje prihod železnega orodja na otoku.

Ko plakata napovejo ples Yuhiki plesa, se podporna zavesa spreminja, moški s palicami, brado in bushy obrvi pa vodijo na odru dveh fantov v rdeči obleki in mete zelenih turbanov. Pojavi se še dva moška, ​​vlečejo miniaturno voziček, natovorjeno s seski iz prosa. Ritualna gibanja so narejena, konča se z mladimi, ki počnejo svoj glas do velikega priznanja, množice, ki metajo denar na odru. V duhu ples združuje tri generacije.

Raziščite svojo divjo stran

Kai-kun je v njegovem elementu in ta element je voda. Njegova naloga je, da s pogledom na kratek, plitkim kanalom pripelje do otoka Yubu, botaničnega vrta. Vodni bivol uporablja svojo količino več kot 600 kilogramov, da bi potegnil potniški voziček. "Ne potrebuje smeri - pozna pot," pravi voznik, Tsutomu Takamine. Medtem ko njegov avtopilot goveda neprekinjeno potuje, ga g. Takamine vzame sanshin - Okinavski trinajst banjo - in začne se igrati in pojejo z ljudsko pesmijo Asadoya Yunta, perfektnim ritmom prizorja v nasprotju s počasnim gibanjem Kai-kunovih večerjanj. Voziček doseže oddaljeno obalo in g. Takamine pokliče "stoppu" v bivoli. "Pozna japonsko in angleško, jaz pa ga učim Mandarin."

Vrt, napolnjen s subtropskimi rastlinami, leži tik ob Iriomote, japonski meji džungle. Ta otok je večji od Ishigakija, vendar ima manj kot dvajsetino prebivalstva. Tudi ti maloštevilni prebivalci so zgoščeni v peščici vasi vzdolž ene obalne ceste. Odsoten nedaleč od tega tanjšega civilizacijskega traku in ste na področju vlažnih gozdov, debelih rečnih bregov mangrov in ogrožene divjine Iriomota, edinstvenega za ta otok.

Večina notranjosti je nedostopna, in za ljudi, kot je Naoya Ojima, je to dobra stvar. Dvanajst let je deloval kot vodnik, ki je svoje znanje delil v tistih delih Iriomota, ki ga ljudje lahko dosežejo le. Danes vodi kajakaši eno potok skozi mangrove in občasno zaustavi veslo, da skupino ohrani. "Mangrovci ustvarjajo pet do šestkrat več kisika kot običajno drevo," pravi. "Ribe se lahko skrivajo med koreninami in držijo blato na mestu. Ljudje so jih rezali, da bi naredili oglje. Zdaj japonska podjetja plačujejo, da bi jih rastla v jugovzhodni Aziji. "

Pinaisara Falls je viden naprej, beli spray potopi 55 metrov od pečine obraz in izginejo v gozdu. Zadnja pol ure je vzpenjajoča peš, mimo dreves, ki so podvržena velikanskim koreninam. Ob bazenu ob vznožju kaskade, sprehajalci jedo pakirane kosila na velikih balvah. Fina meglica od slapa se nenadoma nadomesti z skoraj tropskim curkom, vsi se vrnejo iz trekinga, zahvaljujoč se vodotesnima, ki so jih prinesli v kajak, ki se nežno vzpenja, ko se sonce vrne.

Pet milj zahodno od pada, obalna cesta se konča v majhni pristanišču Shirahama. Tukaj je še eno naselje, vendar ga je treba doseči na vodi. Nebesa so se spet odprla in zdi se malo verjetno, da bo čoln s steklenimi dnom, ki naj bi prečkal Funauki Bay, veliko pripomogel k znamenitosti. Toda kmalu v kratkem potovanju postane voda pod površino, ki je deževno, očiščena. Koralni vrtovi se razprostirajo prek okna za ogled, rumene in svetlo modre barve. Morske želve drsijo mimo in dež se umirja.

Pilot čolna, gospod Ikeda, vodi svoje plovilo v majhno pristanišče v Funauki, vasi 50 ljudi in na videz 500 metuljev. V restavraciji ob morju, tudi domu gospodu Ikedi, se njegov stric ustavi s koščkom sardel in zmeša enega v sashimi. Gospa Ikeda starša se pojavi s toplim nasmehom in pladenjom sobnih rezancev, papajsko solato in rižem, okusen z dišečim pipafim poprom. Zelo želi pokazati tradicionalni ples iz vasi. Mamljivo je, da se zadrži, čoln pa se mora vrniti nazaj. Ko pristane pristanišče Shirahama, pride pogled v ozračje. Stoj na vrhu zlate kamnine in širjenje njenih vej široko je borov gozd - japonski simbol dolgoživosti.

Ta članek se je pojavil v izdaji revije Lonely Planet Traveler avgusta 2016. Rory Goulding je potoval na Japonsko s podporo Okinavske konvencije in ured za obiskovalce (en.okinawastory.jp). Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.

Povej Naprej:

Podobne Strani

add