Tasmanija: otok, ki je v srcu divji

Tasmanija: otok, ki je v srcu divji

Odkrijte avstralski otok, kjer so bili osvobojenci poslani, da so pozabljeni, velike skale označujejo zadnjo mejo pred Antarktiko, in starodavni gozdovi preplavijo z skrivnostnimi bitji.

Sijaj črnega koktata zvoni čez zaliv, kot je zvok nerazjasnjenega tečaja. Z vodnega roba se žametno travnik razprostira na hribu s čudovitimi starimi stavbami peščenjaka, čudovitimi vremenskimi hišami in cerkvenim stolpom, s cvetoćnimi vrtovi in ​​dolgimi potmi hrasta, nameščenimi na hrbtni strani šumenjačih dreves. To mesto se nahaja v jugovzhodnem kotu otoške države Avstralije, znano kot Port Arthur; na sončen dan, kot je danes, je težko predstavljati, da je bil to nekoč eden najbolj boji krajev v britanskem cesarstvu.

V veliko 19. stoletju je bilo ime Van Diemen's Land - kot Tasmania tedaj znano - šepetalo se je med tistimi, ki se najverjetneje najdejo na napačni strani nemilotnega viktorijanskega pravosodnega sistema.

Izjemno blizu robu zemljevida, kot je mogoče, je bila dežela Van Diemen popolna oubliette, blagoslovljen oddaljen dom za najmanjšo britansko družbo. Preganjane lesene ladje so bile obremenjene z obsojenci, od morilcev do petnajstih tatov in poslane iz matere Anglije na nevarno šestmesečno potovanje čez ocean. Dokler se shema ne opusti leta 1853, je bilo tukaj poslano več kot 70.000 storilcev kaznivih dejanj, najbolj tiho otoško otočje pa je bilo v tem mirnem pristanišču.

"To je čudovita lokacija za zapor, in celo nekateri obsojenci so priznali, da v tistem času," pravi vodja Port Arthur, Mel Andrewartha. Potuje po čistem travniku, na soncu pa biser na laseh. "Vendar se je bilo z razlogom balo. To je bilo znano brutalno mesto, samo zaradi narave obravnave, ki je bila izročena. "

Gravirano dvorišče ob obali, ki ga danes moti le krč obiskanih čevljev, je nekoč bila mesto krvave discipline. Javne vreče so bile dostavljene preko mačka o 'devet repov - bič z devetimi konicami bičev, vsaka z vozičkom s svinčeno težo, da bi se učinkovito trgala na mesu. Standardni stavek s 100 udarci trepalnic je videl, da je zapornik imel hrbet do kosti. Nato bodo stražarji uporabili smrdljivo slano vodo v motečem poskusu razkuževanja ran. "Težko je spoznati, da bi ga lahko vsakdo preživel," pravi Mel s tresenjem glave, "pa so to storili."

Pod civiliziranim furnirjem so še vedno vidna prizadevanja zapornih skupin za trdo delo. Bloki s peščenimi kamni, ki so jih posadili čete v nožnih likalnicah, so stene velike cerkve in zapora, razpadla stavba, ki je nekoč živela več kot 400 duš. Portu Arthurjevih izklesanih odprtih prostorov so bile odstranjene iz deviškega bushlanda, ki so jih zagrešile ekipe zapornikov, ki so uničevali velikanke evkaliptov. "Zgodovinska stran je zdaj tako prijetno, da bi lahko pozabili, da se je tu pojavila tako beda," pravi Mel. "Ampak to je pomembno, in vsak dan se spominjam tega."

Ko je avstralski avtor Richard Flanagan opisal kot "antipod Antipodes", je Tasmanija resnično svetovna narava. Na dnu sveta je srčasta, zelena kamnita skala, njena izolacija in divja rojstvo pa sta ustvarili mesto, kot nikjer drugje. Njegove prekomerne pokrajine so močno drugačne od tistih na avstralskem celini, njenih čustvenih bitij so popolnoma edinstvene, brazgotine iz njegove krute in razburjene preteklosti pa so vedno pod površjem.

Tasmanija, razdeljena s celine s 150 miljami hrapave vode, se razteza v "Roaring Forties", sistem zahodnih vetrov, ki neizprosno bičajo po Zemlji in razbijejo pošastna morja. To so te ekstremne razmere, ki so na južni obali Tasmanskega polotoka gnezdile v izredne oblike. Okoli Stewartovega zaliva, zemljišče zaide proti jugu v dva velika polotoka, ostro in robustno. Na zahodu je Cape Raoul, 20-minutno vožnjo od Port Arthur, kjer se od glavne ceste spušča prašna pešpot bush pod krošnjami šepetajočih se dlesni.

Lokalni fotograf Pete Harmsen vodi pot po balvanih in padlih vejah, njegova torba za kamero je narisala nad njegovo ramo in par težkih gamažev, pritrjenih na spodnje noge; "V vsakem primeru srečam kačo," pravi.

Danes je kostno suho in dovolj vroče, da koža pretresa - kot nalašč za kače. Tasmanske vrste bakrovih glav in tigrov niso samo smrtonosne, temveč tudi številne v tem okolju z nizko krtačo in grabečimi praproti. Prekrižem pot naprej z leve in desne poglede, zaradi česar je mojo tekalno površino naglašeno glasno. Na grebenu hriba pa me pustijo vse misli o kačah.

Zemljišče se odpre v vrtu poljščin. Razpade oranžne in vijolične pike široke planote in ducat belo-buddnih grmov, ki jih neumorni vetra upogne do tal, izgledajo kot zavrženi šopki. Poleg tega se razkriva oblika Cape Raoul: visoka ploskev zemlje, ki se razteza po grebenih iz skal v točko, na kateri stoji stotine vulkanskih doleritnih stebrov naravnost iz morja. Ustvarja opečen kepec iz kamna, ki gleda nekdaj na starodavne in tujce.

Z vrha pečine se zemljo nasmehne v ravno kapljico stotinočih stopinj do strgalnega deskanja in skal v spodnjem delu, kjer so lokalni prebivalci - tolpa tavernih krznenih tjulnjev - v smrekah zaprta in dozirna na soncu. Pete je zaposlen s fotoaparatom, skočil na vrtoglavih izletih, kot so planinske koze, ki nosijo gait. Kmalu se vrne, da vzame pogled in geste na vzhodu, kjer se vidi brat polotokov, Cape Pillar. Tam, najvišje morske stene na krivulji južne poloble in nazaj v katedrale temne skale, ki so potiskali kot velika srbi, ki so poskušali preboditi nebo.

"Obstaja izraz, ki ga uporabljam za opis tega mesta," pravi Pete. "Brutalna lepota. To je popolnoma spektakularno - pogledi bodo potrkali vaše nogavice - vendar vedno obstaja resnična krutost do tega. "

Ta izolirani obliž narave je le majhen kotiček divjine, ki predstavlja večino Tasmanije. Mreža svetovne dediščine in zaščitenih parkov se razprostira od tukaj na tasmanskem polotoku čez državo, ki pokriva tisoče kvadratnih kilometrov z debelimi, pragoznimi gozdovi. V teh nedotaknjenih ušesih je nastala velika skrivnost, ki je že 80 let obsedla naravoslovce in lovce trofeja.

Tasmanski tiger ali tilakin je bil edinstven sardel s črtasto hrbtom in ostrimi zobmi, ki so bili postavljeni v zastrašujočo hiper podaljšku čeljusti. Izgledal je kot križ med veliko podlasico in divji psi s črnimi očmi. Ta avtohton "tiger" je nekdaj tramvaj v Tasmaniji, vendar pa so njihovi naklonjenosti okusu ovc niso pozdravili prihajajoči evropski kmetje in se je začel velik zakol. Leta 1888 je vlada izdala nagrado - £ 1 na trup (približno 100 funtov v današnjem denarju) - in do leta 1936 je bila bitja lov na izumrtje.

Najbližja stvar, ki jo Tasmania zdaj ima za tilakin, je polnjena koža na ogled v Tasmanijskem muzeju in umetniški galeriji v pomanjšani državi v državi, Hobart. V veliki stekleni škatli stoji napačna oblika in jedli so ga, ki ga obiskovalci počasi obkrožajo - žalosten spomenik za izgubljeno vrsto. Vendar pa se proti vsem strokovnim mnenjem nekateri še vedno prepričajo, da bitje živi in ​​se skriva kronično nad človekovim dosegom.

S Col Bailey spoznam v kavarni v bližini svojega domačega mesta New Norfolk, 20 kilometrov zahodno od Hobarta. On je 78-letni nekdanji krajinski vrtnar z očmi, ki bleščijo pod par nerodnih obrvi. Od leta 1967 je Col odšel v najnevarnejše in nedostopne dele Tasmanije za iskanje tilacina. "Gotovo so tam zunaj", pravi on na skodelici čajnega čaja. "Ne razmišljaj o tem, ker to vem za dejstvo."

Tilakin je vzel nekaj mistike v Bigfoot ali Yeti, z opazovanjem različnih stopenj lažnega pojava po vsej Tasmaniji. Razstave amaterjev in znanstvenih projektnih sil so preobremenile pokrajino in pustile kamere, ki jih je sprožilo gibanje, ki so se vrteli z dreves po državi. Za dokaze o bitju so bile ponujene nove nagrade - tokrat se je povečalo na milijone avstralskih dolarjev - še nikoli ni bilo ujetih prepričljivih dokazov.

Col je dejal, da je leta 1995 zamudil svojo priložnost, ko je srečal tasmanski tigra iz oči v oči. Bil je na območju Unescove svetovne dediščine na območju jugozahodnega Wildernessa, ki se na zahodni strani gneča obzorje - ogromen stari rast gozdov visokega borovega hrasta in prašičev z velikimi hišami, z območji, ki so tako nedostopni, da so znani kot "ne človekova dežela "med domačini. Kolik se je potopil skozi podrast v odročni dolini - skrbno oplazen v olju čajevca, da bi prikril njegov človeški vonj - in slišal nekaj, kar se je razkrilo med praproti.

"Mislil sem, da je pes," pravi. "Nenadoma se je ustavilo in me pogledal z velikimi, črnimi očmi. Potem sem videl črto in peni se je spustil. «Smeje se, spominja se trenutka. »Stari srček je začel črpati, vam povem.« Za razliko od mnogih, ki trdijo, da so opazili tigra, Col je srečanje ohranil skrivnost let, in še danes ne želi razkriti točne lokacije. "Ne bom dala ničesar, kar bi lahko ljudi vodilo do njih," pravi. "Ne more biti veliko in želim zaščititi tiste, ki so ostali."

Pred prihodom kmetov in njihovih pištol v 19. stoletju je bila dolina Derwent bogato lovišče tilakinov; njihove korenaste, gladke oblike bi se omejile čez te ravnine. Območje je zdaj ukrojeno v idilično kmetijsko zemljišče, z ovčjimi pašniki in sadovnjaki breskev in češenj, vremenskih domov in izzivalnih polj makov. Tasmanija je ena od največjih svetovnih centrov za zakonito proizvodnjo morfijskih makov, in ogromne odseke njihovih fluttering ličinke s cvetnimi listi povezujejo cesto.

Vožnja proti severu, pokrajina se odpre v ravnice, strmoglavljene s trapasto travno travo, ki se dviguje v črne hribe, ki se spuščajo v križišču, in zdi se, da obdajajo cesto s prekrivnim dosegom dreves in praproti, ki označujejo meje obsežnega deževnega gozda. To je rob narodnega parka Cradle Mountain-Lake St Clair, kjer se srečujejo pešpoti, alpski gozdovi in ​​stene, ki se raztezajo 600 kvadratnih milj.

V središču parka je Ronnie Creek, kjer se na hribu mokriše manj kot šest tubby wombats. Odtrgajo se na travo s prašičastimi grunci, ne posvečajo pozornosti ljudem, ki so veseli med njimi. Vendar ostala bitja niso tako lahka za odkritje. Sprehod poteka od odprtega morskega pasu travnate gumbe trap pommerom v kapljalnem gozdu, ki poteka skozi potok.Vsako drevo in vejica je festoon z mahom, ki raste v obrobnih tkivih ali maščobnih blazinicah, spomladi na dotik. To je tiho, ampak za sesek tekoče vode.

Pademelon, kolibald, oblikovan kot občutljiva stena z drobnim dnom, hmelj v pogled in zamrzne, strmel vame za trenutek, preden mečejo nazaj iz pogleda. Stvar je prav, da je previden - gozd je poln plenilcev. Tukaj je belo pikčast čoln, otroški morilec z gumbnimi svetlečimi očmi posmeha in niz zlobnih ostrih zob; in seveda najbolj znani prebivalci otoka - da ne omenjam najbližjega živega sorodnika tilacina - tasmanskega hudiča.

Ni težko razumeti, zakaj je to bitje zaznamovalo domišljijo sveta. Majhen, stari hudič naredi nezemeljske zvoke, začenši z nizko, grozljivo grmljanjem in doseganjem visokih parcel histeričnega kričanja. Njeno življenje je v grobem razdeljeno na prehranjevanje (po možnosti na pragu) in na spopadanje, zaradi česar odrasli običajno poškropijo od nosu do repa.

Dva od malodušnih bitij sta se v svojem odprtem ograjenem prostoru v bližnjem Devilsu pri zatočišču Cradle zasipali in branili - projekt, ki je poskušal popolniti številke, ki se zmanjšujejo.

Chris Coupland je rejec, ki je delal z demoni več kot desetletje. "So težki, to je gotovo," pravi. "Samo poglejte svojo bornost ali kako bodo potovali do 30 milj za hrano. Toda v glavnem morajo biti težki, da preživijo tukaj. "

Chris opozarja na skalnate grebene v bližnjem gorskem razponu, ki pojasnjujejo, kako je zahodni breg Tasmanije pretresen zaradi ekstremnih vremenskih razmer. Vetrovi, ki potujejo čez južno Ameriko, si privoščijo svojo prvo oviro pri Cradle Mountainu, s tem pa mokrega zraka navzgor in povzročajo hudourniške deževnice. Grozote hladu z Antarktike ustvarjajo mehke in celo tisto, kar domačini označujejo kot "thundersnow" - snežne padavine, ki jih spremljajo nasilni streli. Med letom temperature segrejejo med -15 ° C in 45 ° C. To je težak koncert za hudičeve. »Obrabe na telesu, ki jih povzroča ta kraj, so izredne,« pravi Chris. "Morali bi biti odporni proti okolju."

Pozno je na dan, ko se odpravim v podnožje Cradle Mountain, njen drobljen vrh se poda na površini jezera Dove. Pokrajina je pikčasta z rumenimi, belimi in vijoličnimi divjimi cvetovi. Poleg tega preproga zelene krtače namreč odstopa v gozdove evkaliptov, borovcev in sassafras, kjer bi - kdo ve - morda bi lahko preživel tlacin. Vetrno se začne dvigniti, šokantno poškropiti in dvigniti krila klinastega orla, ki nastopa lenji krogi zgoraj.

Obstaja obdobje miru, kot so sončni zapleti in sence počasi po kopnem. Ampak to je divje zlomljeno. Orel nenadoma potopa. Skozi krtačo izgine in spet skoči takoj z zvočnimi utripi svojih masivnih kril, nekaj malega in krhkega lollinga iz kljuna. Oblaki se začnejo množiti na zahodnem obzorju; izgleda, da nehajo vihar.

Ta članek je bil objavljen maja 2016 v izdaji Lonely Planet Traveler Magazine. Christa Larwood je obiskala Tasmanijo ob podpori turistične Avstralije (tourism.australia.com). Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.

Povej Naprej:

Podobne Strani

add