Zambezi prihajajo Zambezi go: potovanje po južnoafriški mitski reki

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Če je bil obiskovalec leta 1958 na grebenu Bumi Hills in pogledal skozi par daljnogledov, bi jih morda motil pogled golega moškega v disketni klobuk, ki je poskušal obleči slona na leseni splavi. Rupert Fothergill je bil glavni igralec rane, ki je tedaj rodezija, zdaj severni Zimbabve, in zadolžena za preselitev prosto živečih živali, ki jih je nahajala vzhajajoča voda novo nastalega jezera Kariba.

Sijajni posnetki časa kažejo, da se borijo s številnimi nepravilnimi značilnostmi: v rami globoko v vodi in v rokah zmečkati hraksa, podobnega kuncem; mimogrede poskušajo odmakniti nosoroga z valom ali dvema njegovima klobukoma; in dvignil stegnjenega pavlaka v čoln z rameni. Do leta 1964 je bila operacija Noa ukinjena, Fothergill in njegova ekipa sta rešili več kot 6000 živali.

Danes, z izhodišča Bumi, Kariba izgleda več morja kot jezero. Na obali so paške slonov, bivolov in koničastih paš na paški travi. Ravno naravnost, zmečkani sivi griči v Zambiji so le vidni, vendar ni nič drugega kot voda do obzorja levo in desno; tedenski trajekt, ki sledi stalni črti skozi valove vzhodno proti zahodu, traja polno 24-urno vožnjo. Kariba je več kot 50 let, odkar je nastala, ostala največje umetno jezero na svetu. Pa vendar jih nekateri vidijo kot začasno blip, ki bi lahko predolgo izginil.

V mitologiji regijskega Tonga ljudje, Zambezi je dom reka boga Nyami Nyami. Velikan zmaj, s telo kača in glavo ribe, Nyami Nyami zagotavlja Tongo, ko so časi trdi. Leta 1957 in 1958 je Zimbabve pretrpel najhujše poplave, ki jih je videl v zapisani zgodovini, dvakrat pa je odprl steno, ki je bila zgrajena, da bi ustvarila jezero Kariba. Nyami Nyami je jezen, je dejal Tonga, da ne želi jeza. V krajevnih časopisih še vedno prihajajo opazovanja 200-metrskega zverja, ki tkanje po jezeru, pri čemer so potresi v regiji pripisani pošasti, ki se je zrušila proti jezu, ki je poskušala doseči, da bi svojo ženo prešla na drugo stran.

Lokalni vodnik Študent Muroyiwa je odraščal s temi zgodbami. V oblačilih, s katerimi je Fothergill dobro poznan (krzneno likaljene safarijske kratke hlače in srajce), usmeri svojo ladjo med krošnjami dreves. Njihove počrnjene veje, ki izvirajo iz vode kot macabre prsti, so drevesa vse ostalo iz mopanskega gozda, ki je nekoč obkrožila sotesko Kariba, izgubljeno, ko je bil Zambezi prepleten. Kormorani se usedejo na svojih vejah in se v zrak spustijo samo, da se nenadoma spustijo pod površino, medtem ko se v poletnih počitnicah v Evropi pogoltnejo hrošči nad njimi.

Študent opozarja na otok, imenovan po zadnjem človeku, da zapusti dolino, ko so se vrtele okoli njega. "Mola je verjel v Nyami Nyami in vedel je, da ne želi branja. "Ni načina, da bi voda prišla do mojega praga," je rekla Mola. Toda voda je začela prihajati in prihajati in prišla je v svojo hišo, "pojasnjuje Študent. "Na koncu je pravkar vstopil v svoj kanu in padel na pot."

Študentova mati Unarie je bila še ena, ki je odšla, ko je bilo jezero ustanovljeno, hoje pa 12 km v notranjost do naselja za preselitev, ki naj bi bil novi dom Tongasa. Ona sedi v senci njene blatne opeke, njene strehe, ki je z bluegrassom, lončene posode, ki se sušijo na soncu. Paradižnik, sladek krompir, okra in koruza rastejo na majhnih parcelah, ki jih njena družina navaja.

Na robu grozda koče je prazen pogledni stolp; takoj, ko pade noč, se eden od njenih vnuka povzpne in opazuje lava, hijena in slone. "Preveč sem star, da bi šel zdaj na jezero," pravi Unarie, "ampak moje življenje v stari vasi je bilo popolno. Nikoli nisem videl Nyami Nyami, ampak bi bil več kot vesel, če bi hotel zlomiti steno."

Dokler ne pride tisti dan, se morajo vsi prilagoditi zasegu Zambezija. Sto kilometrov pada od Kariba, reka nadaljuje pot do Indijskega oceana v debelem mračnem vrtinčku. Iz poplavnih vzmetnih nasadov širokega, hrastovega Faidherbia albida drevesa, ki dajejo regiji zmedo prijazno podobo: ali ni za zebro snuffling pod vejami, si lahko predstavljate, da ste v Richmond Parku na zlati poletni dan.

Oblačno Magondo je začel svoje usposabljanje kot vodnik za prosto živeče živali v Bumi Hillsu, preden se je preselil sem v Narodni park Mana Pools. S pritrjevanjem svoje "I ♥ Jesus" baseball kapice na glavo, se vzpenja v kanu in drsi iz banke. Kovačev lapwing se dvigne iz svojega gnezda v vodni hijacin in svojo sovražnost razkrije v blaznosti besnega cvrčanja. Oči in ušesa površja povodne. Območje obrne stran kanuja s svojo lopatico. "Ne želite, da bi tri tonske živali presenečenje," pravi. "Če teče proti tebi, ga ne boste prevrnili. Vse, kar je ostalo, so fragmenti. "Hippo se dviga in začne teči po ozkem kanalu proti nami, greben vode, ki mu je vstal pred njim.Nekaj živčnih sekund je minilo, čaka, da se potopi pod čoln in nas spusti v nebo, da se pridruži lapwingu, toda hipopa teče naravnost mimo. "Zdaj moramo skrbeti samo za krokodile," pravi Cloud, z nasmehom človeka, ki v veliki meri uživa navijanje tistih, ki so manj navajeni na afriške živalske vrste, kot je on.

Čoln je zapuščen v lovu na najbolj znana prebivališča Mane Pools. Oblak se zalezuje skozi podrast, stopi čez svetlo rdeče cvetje, ki je padlo iz klobas, in se ustavi, da občuduje zeleno opazno grmičevo kačo, ki je okrog veje. Impala pogleda od paše in se alarmira.

Mišični bikovski bik je daljša podlaga, nato pa stebelno v steblu. "Našli smo ga," pravi Cloud, ki se je spustil. "Poglej, tam je Boswell." Pred slonom, starim kot jezero Kariba, njegovi kosti, ki se raztezajo daleč nad svojo velikansko lobanjo, stoji pod Faidherbia, nežno se niha. Njegov prtljažnik doseže semenske stroje, ki visijo na nadstrešju nad njim, njegovimi zadnjimi loki in se dvigne v zrak. V šestih sekundah se na hrbtu pomirja dve nogi, kot je pas prosilec, in potegne navzdol veje.

Boswell in nekateri drugi, ki so mu v tem okolju, se zdijo edini sloni na svetu, ki stojijo tako, in so to opazili le v zadnjih 30 letih. Ena od teorij je, da so Faidherbia drevesa propadle, saj je zamašenje Zambezija vznemirilo parkski ekosistem in konkurenca za njihove stroje je ostra. "Boswell je pameten", šepeta oblak, ko žival v svoji usta s prsnim košem prevrne navitne rdeče stroke. "Spoznal je, da preživi, moraš biti slon, ki lahko doseže višje kot kdorkoli drug."

Boswell ni edini slon, ki je v zadnjih letih spremenil svoje vedenje. V zahodnih odsekih Zimbabveja, daleč od obale Zambezija, leži Hwange National Park. Tukaj ni nobene napačne pokrajine za angleški park; v gozdu suhe sezone, malo rastlinskega gojišča iz grmičevja, ki se razširijo v zemljo, pihano v puščavi Kalahari. Ni reškega boga, da pride v reševanje v času potrebe - vendar Hwange ni bil opuščen. Duh Fothergilla živi. "Ali slišiš to?" Sprašuje Adam Jones, vajenski vodnik, s čimer se naš Jeep ustavi. Stalna postavljena vodna črpalka utripa skozi miren zrak. "Poslušaš srčni utrip parka."

Prve izvrtine Hwange so bile potopljene leta 1929, tako da so se regiji bazenov umetno povečali, ko so deževnice propadle. Parkove živali zdaj povezujejo zvok črpalk z obljubo o vodi. Kratek vožnja vzdolž neravne poti razkrije navaden pikčasto sivimi kepicami. Na poti so. Z vseh ravnic so prišli sloni, ki se razširijo po prašnem tleh v divjem jarku, divje plitvejo. V vodotoku pijejo, pljuvajo v plitvinah, vržejo v blato in lovijo krokodile, pavlake in drug drugega, srečno z zobmi.

Poti, ki vodijo do vodotokov, so tiste, ki jih sloni uporabljajo za stotine, če ne tisoče, let. S pomočjo grmičevja oblikujejo prepoznavne poti, tako kot je jasno, kot da so postavljene v asfalt. Ljudje sledijo tudi njim, mnogi za pomirjujočim junakom Julianom Brooksteinom, puško, ki je narisala nad njegovo ramo, so se zrcalne sence potisnile nazaj na glavo. "Če ste se kdaj izgubili," pravi, "sledite slonskim sledom. Vedno bodo vodili v vodo. "Mi nismo edini, ki bi šli na ta način: sveže geparde, hijena in porcupine nas obdajajo na pot, in majhna klipspringerova antelopska puščica iz granitnih gričev, ki izvirajo iz prašne zemlje. Prehodimo celoten skelet starega bikonega slona, njegovih dolgih kljusov, ki ležijo v mrazu kosti. "Kje slon umre, zato leži slonova slava," pravi Julian, pri čemer se je ustavil, da pregleda ostanke. "Zdaj je to romantična ideja."

Julian je imel veliko srečanj z živimi sloni in večino drugih prosto živečih živali, v šestih letih je bil profesionalni vodnik za sprehode. Še vedno je moral streljati iz puške v obrambo. "Devetdeset odstotkov srečanja je, kako ukrepate," pojasnjuje. "Te živali se uporabljajo za stvari, ki pobegnejo od njih; programirani so, da lovijo. Odpustijo se, če hodite proti njim. «Morda je to najmanjša instinktivna stvar, ko se soočite s sedemtonsko maso mišic in kosti, toda Julianova točka se kmalu izkaže.

50-letni bik star slon, nespremenljivo velik od tal, se izjema za našo prisotnost in obtožbe pri nas, ogromna ušesa, ki se spogledujejo, ko zbira hitrost. Julian nadaljuje hojo proti njemu, kričal, mahnil roke in brcnil prah. Slon dobi v nekaj metrih, ustavi, izgleda malo negotovo in končno obrne rep, odhaja z ogorčenim snopom. "Lev je malo drugačen od slona," pravi Julian, ko se spuščamo nazaj v džip. "Odkril bo, da bi vas obvestil, da ste prišli dovolj blizu, da bi rekli:" Ostani tam, kjer ste, in ostali bomo prijatelji "."

Dobro je vedeti, ker je Hwange območje bogato z levji. Njihovi globoki, basovski klici poniknejo skozi stene šotora naših šotorov ponoči, in so vedno prisotni dekor okrog tabora. Kadarkoli je mogoče najti počivališče v bližnji vodnjak, gledati z ravnodušnostjo, ker žirafe previdno potujejo navzdol, da pijejo; pozorni na mlade mladiče, ki se premikajo drug proti drugemu in preskočijo starše; in flopped v majhnem senci, ki jo ponujajo termite.Obstaja tudi nov dodatek - pred kratkim je prišel mladi moški, ki je dovolj modro, da se izogne poti lokalnega ponosa. Ugotovil je, da je mesto, kjer se skrivajo in se izognejo težavam, njegove rumene oči nenehno pregledujejo okolico zaradi nevarnosti. "Dobro se zaveda, da je na drugem levem ozemlju," pravi Adam. "On bi slišal druge, ki ves čas ves glas. Moraš biti strah.

Morda bo mladi lev prinesel pogum, da ostanejo in boj proti prevladujočemu moškemu za njegov obliž. Glede na njegovo živčno odlaganje se zdi bolj verjetno, da se bo premaknil naprej, počasi napolnil čez grmovje, mimo vodnih vrtov s svojimi konstantnimi glasbenim pesmom, in nad njim, in iskal ozemlje, na katerem bi začel ponos svojega. Eden lev od Hwangeja je nedavno sledil raziskovalcem vse do Victoria Falls, približno 120 kilometrov stran.

Težko si je predstavljati krajino, ki je manj kot Hwange. Padci so znani iz daleč čez grm. Najprej pride do šibkega trobljenja, kot je vožnja hitrih ur na oddaljeni avtocesti, slišna od kilometrov stran; potem pride pogled na nizek siv oblak, ki se nahajata na obzorju. Polna sila Mosi-oa-Tunya ("dima, ki gredo"), da bi padale svoje bolj domače ime, postane očitno, ko ravnine nenadoma padejo. Z oboda je Zambezi potopljen v 100 metrov, tako da je močno ujela tla, ki se po zraku dviga četrto miljo, kot dež, ki se je odločila padati navzgor. Obiskovalci, ki se spustijo po poteh, ki obkrožajo padce, kmalu prenehajo s pršenjem. Drugi sedijo v bazenih tik ob robu katarakte ali se spuščajo z mostu Victoria Falls z dolžino bungee vrv, ki je vezana na noge, v brezskrbnem nasprotovanju vsem sprejetim pravilom samoreševanja.

Če pogledamo v sotesko, ki se je zrušila po Zemlji, ni nobenega znaka dna, le vrelega vrtinca oblakov, ki ga je narekovala vrsta deževnikov. Če bi Nyami Nyami izbral pohod, s katerim bi naredil končni napad na jezovo Kariba, bi bil tukaj, zvit v brezno. Nekega dne bo vzgojil in se vrnil v svojo reko. To je samo vprašanje časa, preden se zlomi.

Ta članek se je pojavil v izdaji revije Lonely Planet Traveler marca 2016. Amanda Canning je z zaledjem & Beyond (andbeyond.com) odpotovala v Zimbabve, ki je vodila številne po meri prilagojene safare v državi. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.