Visoke točke na križišču Huemul: manj znane poti Patagonije

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Torres del Paineov "W" vezje se pogosto napiše kot Patagonia's must-do trek, vendar pa obstaja naraščajoča zvezda v daljšem žarometu Parque Nacional Los Glaciares - štiridnevni krog Huemul. Tu smo odpeljali do ledeniške divjine in imeli pot do sebe.

Malo mesto El Chaltén, Argentina, počasi izginja iz fokusa, Cordón del Bosque se zaostaja za njim v snežni valovi nad širokimi zavoji Río de las Vueltas. Kmalu zatem smo začeli potovati globoko v osrčje Parque Nacional Los Glaciares, preden naš vodnik Pablo umre v svojih poteh in nebežko kaže na kondorja, ki se dviga z vetrom. Skoraj smo blizu, da bi slišali mogočnega trimimetrskega razpona kril ene največjih ptic na svetu.

"Vrh ognja"

"Vidiš tisti vrh?" Vpraša Pablo. Moj pogled se dviguje do obzorja, ki ga grenke kroglice iz območja Fitz Roy, ki se vlečejo kot vitek iz stepa na meji Čile-Argentina. I povečava na najvišji višini: 3405m Monte Fitz Roy. "Domačani Tehuelche so menili, da je vulkana zaradi nenavadnih oblakov, ki se vrtijo okoli vrha." Ime Tehuelche za vrhunec pomeni "kajenje gore" ali "vrh ognja". Vulkano ali ne, to je grozljiva zver gora, ki potisne celo najbolj trda plezalca do svojih meja.

Circuit Huemul se uvršča med najzahtevnejše trekinge v Patagoniji, prvi dan pa je skoraj lažno enostaven. Sonce sije, hoj je vetrič, teren precej nežen. V začetku je jesen najslabši šepet lenga, ali južni bukovi gozdovi, njihovi listi začenjajo obračati russet in zlato. Vse je blažno tiho, ampak za zvok noge na skali in ptiču. Pablo se sklicuje na lokalno floro in prosto živeče živali, pri čemer opozarja, da je čilski fller odletel iz drevesa, prepletenega z lažnim omletom. Poleg flerkerjev so pogosto opazili tudi magellanske žolne in australne parakeetke, čeprav so možnosti, da vidijo puma ali ime trešnje huemul, ogroženi južni andski jelen, redke.

Krepke pomarančne kroglice, ki izvirajo iz nekaterih debelih dreves, kot je izbruh aken, so Pan de Indio ali indijski kruh, parazitska gliva, ki je užitna, če ni posebej okusna. Prav tako začasno zaustavimo vzorce tangi, vitamina C, ki je pakiran jagodičasto grmičasto kalafate. "Po lokalni legendi, če jeste te jagode, se boste zagotovo vrnili v Patagonijo," se je Pablo z nasmehom.

Mt. Huemel na obzorju

Stališča postajajo vedno bolj dramatična, saj pot zapusti gozd in se začne povečevati, pri čemer se na ledeniškem topazu Lago Viedma. Opečen obraz Mt. Huemul s svojim visečim ledenikom in 2221m Cerro Solo, samskim rangerjem med gorami, zahtevajo pozornost, saj se pot spusti v dolino Laguna Toro in pridemo do našega tabora za noč. Mrak se pade in plazimo v šotore, tako kot se začne vetrne pijače - okus stvari, ki prihajajo.

Ob 6h, zajtrk hitro zajtrkujemo v temi, preden spakirate šotore in oblečemo nahrbtnike. Nebo je videti grozljivo, ko smo hitro dosegli prvi izziv današnjega dne - prečkamo Rio Túnel, ki se dejansko izkaže za tri manjše reke in eno veliko. Ko smo spremenili čevlje in razvezali naše trakove, nadaljujemo čez reko, ena naenkrat. Voda je presihajoče hladna in skoraj v pasu, trenutna močna in skale spolzke pod nogami. Adrenalinske dirke, ko pokličem vsako unčo moči, da prečkam reko, z uporabo mojih drogov, ki me podpirajo, včasih upognjene dvakrat s kladivim vetrom. Vsak korak je pomemben. Prišel sem do druge strani, z reliefom in razburjenostjo skozi moje drhteče telo kot plimovanje. Mavrični loki nad nama, ko pritisnemo naprej.

Patagonija ni samo divja zaradi svoje topografije - to je regija, ki jo upravljajo elementi, znani po visokih vetrovih in nesnago, ki se lahko spremenijo ob kapljanju klobuka. Danes nosimo težo narave, ki je sprostila svojo polno moč. Ko prečkanje reke prečkamo ledenik spodnjega tuna. Na svetel dan Pablo nam pove, ledenik lomi šimer modro in pogledi so neverjetni. Vendar pa pri viharju in vožnji dež, temno, vrhovi nožev Cerro Grande so samo vizija Mordorja. Če hodi po ledu brez derez, se zdi, da je kot drsanje brez drsalk na začetku, kmalu dobimo njeno potezo - izogibanje spolzkih bitov in ciljanje na grippy obliži morine.

Približuje južno-patagonsko ledeno polje

Grebenska pot se strmo in nepremišljeno vzpenja iz ledenika. Še vedno se borimo z viharnimi vetrovi in pihnim dežjem, na 1550 m odcepimo skalnato pobočje do Paso del Viento (Windy Pass). S težkim 900-metrskim vzponom pod našim pasom se je vreme končno začelo pokazati nekaj usmiljenja in si vzamemo prvi zastojni pogled na Južno Patagonsko ledeno polje, tretji največji del ledu na planetu (zunaj Grenlandije in Antarktika). Smo dumbstruck po svoji lestvici - raztezajo se navidezno do neskončnosti in označujejo vrhovi Cerro Mariano Moreno, tretji največji Patagoniji na 3462m.

Oživljajoči pogledi nas spodbujajo, da se spustimo po dolini, ki je potopljena v zeleno, ki sega v potok do Paso del Viento Refuge. Ob oblačilih, ki so narejeni za izsušitev v nujnem zavetju, se pogovarjamo po vrčah juhe in vročega čaja ter spoznavamo dnevne izzive. Čutim vsako mišico v telesu in nisem sam - kolesar iz Kolorada, ki je ravnokar končal svoj prvi Iron Man, pravi, da je bil najtežji dan trekinga, ki ga je kdajkoli naredil.

Sneg zmrzne gore zjutraj, ko zapustimo zavetje in začnemo rahlo vzpenjanje po poti, ki obkrožuje Mt. Huemul, nato prečka potok, ki sledi skalnati poti gor in okoli ledeniških cirk. Zamrznjeno in globoko razpokano, južno Patagonsko ledeno polje se razprostira skozi gore, ki se razprostirajo pred nami. Poskusite, kot smo morda, je nemogoče, da bi posneli povsem odmrto veličanstvo na fotoaparatu.

Pogled ledeniškega sijaja

Ponovno se spoprimem z vetrom na trdem vzponu na Passo Huemul na 987m, vendar se sunki pomirijo, ko se spustimo čez drugo stran prehoda. Podstavek tukaj ponuja obleke krog pogled na ledenik Viedma, ki so nič manj kot izredne. Četverno velikost bolj znane Perito Moreno, to je največji ledenik v Argentini - njeno lepoto poudarijo modre vode Lago Viedma. Piknik v bližnji gozdni gladi nas popelje na dolg spust do spodnjega jezera, kjer padejo ledene gore. Po težkih vzponih v zadnjih nekaj dneh, pobiranje hitrosti skozi spust lenga gozd je vznemirljiv, z lahkotnim zasukanim koreninam in spuščenim drevesom, ki zagotavljajo naravne ovire. Sunset barve nebo v pastilih, ko pridemo do jezera in postavimo tabor v Bahía Cabo de Hornos.

Dan št. 4 nas popelje na stalni pešpoti skozi stepo in pustimo za seboj čudovit pogled na ledenik Viedma in pridemo do poti, ki se razteza nad Lago Viedmo. Ponovno prečkamo Rio Túnel, toda tokrat v veliko mirnejših pogojih, ki potekajo diagonalno z dvema korakoma za dva. Zbrali smo se na bregovih za piknik, vemo, da bo pot skozi vzhodno oddaljeno točko do konca Bahie Túnel postala plavajoča. Mindi se sprehajajo do pravilnih postelj, WiFi, piva in pice. V zadnjih štirih dneh smo komaj videli še eno dušo in blizu civilizacije. Toda za zdaj je samo nas in odprta divjina. Zamašil sem oči in poslušal hitenje vode nad skalo, misleči, ki se premikajo, kakor da kondor ujame vetrič. Nekako imam prikrivati, da sem, jabolka ali ne, se bom vrnil.

Naredi

Pohodniška sezona Patagonije traja od oktobra do aprila (spomladi do jeseni). Poletje prinaša najtoplejšo podnebje, s časovnim pritiskom največ 15 ° C (59 ° F). Vedno se pripravite na nepredvidljivo vreme s toplimi plastmi, trmastimi čevlji, vodoodpornimi orodji in stojnimi palicami. El Chaltén je odloženo mesto, s stalnim obračanjem nahrbtnikov (večinoma tam za pohodništvo) in peščico domov in gostiln.

Kerry Christiani je potoval v Argentino s podporo Swoop Patagonia (swoop-patagonia.com) in Walk Patagonia (walkpatagonia.com). Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.