Logo sl.yachtinglog.com

Ruska Arktika: raziskovanje polotoka Kola

Ruska Arktika: raziskovanje polotoka Kola
Ruska Arktika: raziskovanje polotoka Kola

Ada Peters | Urednik | E-mail

Video: Ruska Arktika: raziskovanje polotoka Kola

Video: Ruska Arktika: raziskovanje polotoka Kola
Video: LOS PUEBLOS MAS LINDOS DE ESTADOS UNIDOS 2024, Marec
Anonim

24-urni svetlobi dajejo gozdnati pokrajini svetlobni sij, ko vlak potuje proti severu, mimo nekaj belih vodotokov. Ko sem že preučeval državo mojega rojstva od vzhoda proti zahodu, sem se odpravil na sever, ki so jih zaznamovale romantične podobe ruske Arktike, ki sem jih od otroštva zabaval. Pol ure zaspal ob 2 uri, gledam, ko ena od reka postane koščica dejavnosti, pri čemer ribiči na desetine čolnov odkrivajo ribe iz čiščenja vode z ročnimi mrežami.

Moj prvi vtis o Murmanskem, najsevernejšem pristanišču v Rusiji, je precej mračen: tovarne, skladišča in znane okužene sovjetske večnadstropne hiše, ki se počasi premikajo skozi moje okno. Toda ta vtis se spremeni s povabilom na nenavaden piknik kasneje tistega dne.
Moj prvi vtis o Murmanskem, najsevernejšem pristanišču v Rusiji, je precej mračen: tovarne, skladišča in znane okužene sovjetske večnadstropne hiše, ki se počasi premikajo skozi moje okno. Toda ta vtis se spremeni s povabilom na nenavaden piknik kasneje tistega dne.

Moji gostitelji Dmitri in Svetlana so navdušeni Couchsurfers in naravni navdušenci, ki uporabljajo vsako priložnost, da pobegnejo iz mesta, treking v Khibinih gorah in raziskovanje obale Barentsovega morja. Večerni izlet je bliže domu, kratki vožnji ob zahodni obali Kolskega zaliva. Skupaj s prijateljem je Dmitri nedavno vzel plezanje in se vzpenjal ob pečini, ki sedi za industrijskimi detritusi. Sonce odtaja tovorne ladje in jedrski ledenik Lenin v pristanišču neposredno čez zaliv, zaradi česar je videti pozitivno veselo, saj ne-rock plezalke med nami zasedajo žganje klobas na brisačih brisačih nad bloki blokov.

Vsi me spodbujajo, da pridem do Teriberke, edinega kraja Barentsovega morja, ki ga je enostavno doseči z avtomobilom, zato naslednjega dne najamem nekaj koles in se vzpnemo vzhodno ob potopljeni cesti mimo izklopov v "zaprta" mesta, kjer jih potrebujete posebno dovoljenje za vstop. Dezevna cesta se razprostira čez snežno pokrito tundro, ki se razteza daleč in široko, ki ga občasno prekriva ledeno pokrito jezero.
Vsi me spodbujajo, da pridem do Teriberke, edinega kraja Barentsovega morja, ki ga je enostavno doseči z avtomobilom, zato naslednjega dne najamem nekaj koles in se vzpnemo vzhodno ob potopljeni cesti mimo izklopov v "zaprta" mesta, kjer jih potrebujete posebno dovoljenje za vstop. Dezevna cesta se razprostira čez snežno pokrito tundro, ki se razteza daleč in široko, ki ga občasno prekriva ledeno pokrito jezero.

Sčasoma dobim svoj prvi pogled na raztresene školjke za gradnjo sovjetskega obdobja, čudovite ribiške koče in rjavenje skeletov ladij na plaži, vse obkrožene s snežno v prahu. Moji prijatelji v Murmansku radi piknik tukaj v neskončni poletni luči, da bi raziskali pečine in bližnji slap. Prečkam mimo barvite pokopališča blizu plaže in potopi nogo v najsevernejši ocean v svet, do skoraj instantne otrplosti. Teriberka, razen žensk, ki se ukvarjajo s grobišči, se zdi, da je bila zapuščena. Nekateri ljudje iz srednjega veke, ki stiskajo gallon-steklenice Baltskega piva, sedijo zunaj ene od ribiških koč. Žalujejo, kako težko je preživeti z ribolovnimi omejitvami, in z Gazpromom vrtanje v Barentsovem morju v cevovodu.

Image
Image

Od tod, praktično zapuščena cesta vodi proti jugu v gozdnate globine polotoka Kola, ki se konča v Lovozeru. Kaj se razlikuje od katerega koli drugega malo sovjetskega mesta je skupnostni center, oblikovan kot Sami kåta (bivalno podobno stanovanje) in njegov vrhunski muzej Sami.

Za razliko od svojih skandinavskih bratov, ruski Sami nimajo pravic kot domorodne manjšine; V času sovjetskih let so bili posebej prizadeti, so se prisilili, da se umirijo in opustijo svoje jelenjadi. Brezposelnost in alkoholizem sta v Lovozeru problem, toda, kot mi govori prijateljski muzejski kustosinja Lyudmila, to ni vse hudobne in mračne. Ponosno prikazuje prvo rusko-samski slovar in pripovednike Sami, ki jih združuje lokalna Aleksandra Antonova in me vodi skozi razstavne dvorane, namenjene ponovnemu pohodu Sami duodji (tradicionalne obrti). Prepoznavam zapletene usnje in perle in abstraktne vzorce na nožnih oblogah severnih jelenov, kot so južni sami.

Image
Image

Nadaljuj južno, v Kirovsku me spoznajo lokalni kavsurferji Igor in Anya. Za razliko od toplega, sončnega vremena drugje na polotoku Kola, so okoliške Khibinine še vedno prekrite s snegom in led se komaj začenja topiti na Veliki Vudyavr, vendar Igor nosi kratke hlače in brezrokavnik. On je morzh, ena od trdih ruskih "mrzlih", ki plavajo v luknjah po celem letu. Igor nas vozi v svoji 4WD do strašljive sovražne sedežnice Sovjetske zveze, ki jo je treba zamenjati s sodobno opremo, ki jo bo povezala s smučarsko postajo Bolshoy Vudyavr, da bo postala ena velika smučišča. Od začetka junija letos smučarske vlečnice niso več v teku in finski turisti so odšli domov, vendar to ne ustavi lokalnih brezplačnih kolesarjev. Igor priznava, da ni varno, saj plazovi zahtevajo vsako leto.

Peljimo se severno od mesta, mimo rudnika apatita, ki se razprostira v talilnih ostankih Snow Village, vsako leto iz ledu in sneg ponovno izklesan. Anya opozarja na snežni detritus Snegove kapele, kjer pari zamenjajo zaobljube in me navdušujejo vozovi faraonov, ki vozijo kočo, ledeni kamin in obvezen Lenin, vtisnjen v pol-porušene stene.

Image
Image

Vrnemo se v Murmansk, ujamem vlak proti jugu do Rabocheostrovsk, nato trajekt na moj zadnji postanek: Solovetski otoki, ki jih je zloglasni Aleksandr Solzhenitsyn Gulag Archipelago. Kot nekdo, čigar ded je skoraj končal v gulagu (eni izmed kazenskih kolonij na ruskem severu) kot "sovražnik ljudi" v tridesetih letih prejšnjega stoletja, se otočkom približam z nečim vznemirjenjem, vendar ni nobenih zlo vibracij, ki izvirajo iz trdnjava podobni samostan - nekdanji zapor - na glavnem otoku.To je krasen poletni dan, kjer vasi in černokrvni duhovniki stajajo po poteh pri dokih in skozi okoliške gozdove ter vonj po borovih in divjih jagodah.

Na bližnjem otoku Bolshoy Zayatsky, pavšanimi s prazgodovinskimi kamnitimi labirinti, sta dvakrat zamrežena križa označila lokacijo ženskih samitarnih zaprtih prostorov; Sovjetske oblasti so po letu 1939 uničile vse sledi gulaga. Šele ko obiščem muzeji prisilnega dela in zatočišča Solovetsky 1920-1939, ki se nahajajo v izvornih barakah, kurator prinaša 20.000 mrtvih duš, nas skozi trmasto pričevanje posameznih Solovkovskih zapornikov. Neustrezna hrana in oblačila, ostri kazni in trdo delo so v približno treh tednih zlomili zdravje. Na otokih je bilo le tri uspešne pobegne.

Nazaj na kopno, moj polnočni vlak meče proti jugu, me je zaslepil, da spim s soporificiranim ritmom, glavo, napolnjeno z zapornimi taborišči, neskončnimi gozdovi in polnočnim soncem, ki se igrajo na Barentsovem morju. Moskva se zdi svet zunaj.

Priporočena: