V začetku: Etiopija

V začetku: Etiopija

Etiopija je domovina enega najstarejših svetovnih krščanskih tradicij - tradicije, ki sledi njegovemu nastanku v času stare zaveze. Raziščite epske pokrajine države z Lonely Planet Traveler, da bi slišali zgodbe o neustrašnih prerokih, poskušali smrtno nasprotovati vzpenjanju na gorske cerkve in se približevati Ark of the Covenant kot Indiana Jones.

Zgodba o očetu Yemata in njegovi cerkvi na nebu

Nekega dne v 5. stoletju se je očet Jemata odločil sprehoditi proti jugu od svojega doma v Egiptu. Vetrič na rdečem morju na hrbtu je hodil, dokler se pesek Sahare ni obrnil na bogato zeleno Afriko. Tu je med severnimi gori Etiopije ustanovil eno od prvih cerkv krščenkove cerkve, ki ga je iz kamnine utrobilo.
Cerkev je bila znana kot Abuna Yemata Guh - "Guh", kar pomeni zore, saj domačini pravijo, da sega v jutro ves čas. Cerkev se danes pojavlja veliko, kot je kdajkoli prej, naslikal apostole, ki se med seboj gledajo skozi meglice kadila, lužine stopljenega svečnega voska na tleh in vetra, ki se vzdiguje pod lesena vrata. To je kraj najvišje svetosti in spokojnosti. To je, toda za en majhen premislek - samo tri korake zunaj istih lesenih vrat pomeni določeno smrt.
Abuna Yemata Guh je cerkev, kakršna ni druga: na vrhu vertikalne spire skale, s čisto 200-metrsko kapljico na vseh straneh. Oče Jemata se zdi, da je z njegovo božanskostjo doživel odmerek ekstremnih športov. Ko pridemo do cerkve, se vzpenjamo (minus vrvi), ki potekajo vzdolž ozkih prehodov, medtem ko poskušajo ne gledati navzdol po kapljicah, ki so nagnjene k temu, da bi izzvale zahtevke za odhod domov.

Začnem hoditi do Yemata Guh, pogledi na velike, stare zaveze pokrajine se razširijo na obzorje. Senčne oblike se premikajo po kmetijskih zemljiščih, pastirji pa vodijo jate nad kamnito tlejo. Ponoči spijo v jame, ki jih po stoletjih ognja vihrajo.
Občudovanje pogleda je seveda dobrodošlo odvrnitev od zadnjega in najtežjega dela vzpona, ki se obdrži do šestih metrov visokih zidov iz kamnine, kot je manj spretni bratranec Spiderman. Adrenalinska hitenja vzpona segajo v cerkev toliko bolj vzvišeno, da se upočasni srčni utrip in oči prilagajajo temi, gledajo angele in arhangele, ki izhajajo iz senc. Precej zakaj je Jemata zgradil svojo cerkev tukaj ni jasno. Nekateri pravijo, da se je izognila napadalcem; drugi preprosto, da bi se lahko molil sam v oblakih. Nenavadno so bile tukaj trupe, ki so bile pokopane na gori; Otroci so prišli sem, da bi se krstili.
Po mnenju duhovnika Kes Haile Silassie je v 15. stoletju, odkar se je povzpel Oče Yemata, "nihče ni nikoli padel".

Debre Damo in pomočna kača

Sredozemsko sonce brez pomisleka bije na gorskem samostanu Debre Damo, Abba Tekle Haimanot pa sedi v senci oljčnega drevesa, žvižganja molitev skozi vrzeli v zobeh, s čimer se ustavi, da bi se premagal par bornih mačk. Pod svetom gre za svoje poslovanje - kmetje, ki pokrivajo polja, ljudje hodi domov s trga.
Klimne k obrobju pečine. "Dve leti nisem bil gor," ponosno govori. "Toda to ni nenavadno. Nekateri menihi tukaj niso odšli 30 ali 40 let. Ni razloga za odhod. Tukaj smo bližje nebesih. "
Že več kot 70 let je Abba Tekle v Debru Damo menihi: tri ure vožnje severno od Abuna Yemata Guh. Povedal je zgodbo o tem, kako je bil ustanovljen samostan: arhanđel Mihael je naročil mimoidočemu svetniku, naj zgradi cerkev na vrhu gore. Ko človek ni našel poti, se je ogromna kača razvezala in izkoristila svoje storitve kot zasilno vrv. Že od takrat je na vrhu živela majhna, samozadostna skupnost menihov, ki se je molila čez noč v cerkvi iz 10. stoletja. Je ena najstarejših v Afriki in je okrašena z upodobitvami koristne kače.
Kača se je od takrat premaknila, vendar bi lahko simbolična zamenjava pojasnila, zakaj se malo mudi, da se spusti. Getting here pomeni premešati čudovito 15 metrov visoki pečini, ki se drži strašno usnjene vrvice, ker menihi kričijo navzdol navdušeni in kontradiktorni nasveti o tem, kje postaviti noge.
"Imel sem 17 let, ko sem se prvič povzpel na Debre Damo," pravi Abba Tekle. "Bil sem z očetom.Prestrašen sem bil, vendar sem zaupal bogu. Po tem sem se povzpel na opico. "

Kovčeg zaveze in puščana streha

Kelemework Gebrehiwot praši svoje roke, spusti svojo lopatico in preizkuša njegovo zatezanje z neizkušenim ponosom. Stoji v prostoru, ki bi lahko bila pokrajinska veja B & Q - polna električnih orodij, pol praznih loncev barve in vetra industrijskega belila. Kljub pojavom je to globoko sveto podlago.
"Ko delam tukaj, mislim, da stojim ob vznožju velike lestve," pravi, širok nasmeh, ki se širi čez njegov obraz. "Ta lestev doseže vse do nebes."
Kelemework je eden od številnih duhovnikov v Aksumu, ki gradijo novo kapelo, ki bo kmalu hranila Etiopijsko najsvetlejšo relikvijo - Ark of the Covenant. Verjamemo, da je prsih, ki vsebujejo kamnite plošče, vpisane z desetimi zapovedi, ki jih je Bogu dal Bog na Mount Sinai tisoč kilometrov severno od tu. Po Svetem pismu in prvič opisanem v knjigi Izhodišča, je Ark zmožen ločiti reke in uničiti vojsko; vid te lahko slepega tebe in njen najmanjši dotik vam lahko zdrobi mrzlo mrtvo. Vendar pa ni imunitiven za strukturno pronicanje. Dve pred božiči, puščanje, ki se je pojavilo na strehi kapele, ki trenutno stoji v Arku, zaradi česar je bila zgradba te druge kapelice s sosednjimi vrati nujna.
To ne bo prvič premaknjeno Ark. Etiopski kristjani verjamejo, da je bila relikvica prvič prenesena v Jeruzalemski tempelj pred 3000 leti kralj Menelik I - prvi od etiopskih kraljev ter sin Solomon in kraljica Šebe. Kovček je končal v Aksumu - starodavni prestolnici severne Etiopije. Danes je danes med drugimi ostanki paganskega imperija dan: čudaški obeliski, ki so pri cerkvah ob sončenju oddajali dolge sence in so uničili palače, ki se v bližini nahajajo v gričevnatih hribih.
Relikvijo še vedno nenavaden traktorski trak za etiopske kristjane. Na soncu zunaj, beli hodniki hodijo po molitvi v skalo pod cvetočimi jacaranda drevesi; drugi poljubijo rjavenje ograj, vsebine, ki prihajajo tako blizu, kot je dovoljeno. Nihče ne sme gledati - razen za enega deviškega skrbnika, imenovanega za življenje. Zavzel se je, da nikoli ne zapusti kapele, in ni človek, ki je pripravljen na prosti pogovor. Iz teh razlogov noben zgodovinar ne more zagotovo reči, kaj se nahaja v oboki v Aksumu. "Vem, da je resnično Ark," se nasmehne Kelemework, pripravlja se za nadaljevanje njegovega fugiranja. "Lahko občutim, ko stojim tukaj. To je v ozračju. "

King Lalibela in njegov afriški Jeruzalem

Nedelja zjutraj je tik pred zoro, in ulice Lalibele so pokrita s črnasto črnino. Postepeno se nočni zrak začenja mešati s hrupom - petelinjo-doodle-doos iz oddaljenih kmetij in mehko glasbo cerkvene službe, haleluja in zvonastih zvoncev, ki se izvirajo iz same Zemlje. Sonce se vzpenja v nebo in se po potepu belega roba pojavijo po mračnih tunelskih ustah - vrnitev na dnevne svetlobne korake, ki so jih vzeli pred tem v temi.
Lahko bi bil set iz meča in epskih episkopov. Charlton Heston bi se lahko spustil iz vrha pečine in munja bi se lahko oddaljila od nebes. Vendar je to vsakodnevna prizorišče v Lalibeli, svetem mestu v srcu Etiopije.
Lalibela ni samo najsvečnejša tla Etiopije, temveč največje arheološko najdišče v Afriki, starodavno mesto, primerljivo po obsegu do Machu Picchu, Angkor Wat ali Pompeii. Toda podobnosti se končajo. Kjer je preostanek človeštva poveličal svoje bogove z vedno višjimi stavbami - z opeko opeke na vrhu opeke - kamnoselci Lalibele so natančno nasprotovali. Folklor pravi, da je Bog obiskal etiopsko kralja Lalibelo iz 12. stoletja v sanjah in poveljeval, da v Afriki zgradi repliko iz Jeruzalema (da bi svoje predmete prihranil težkem romanju do resnične stvari). Namesto da bi dosegel nebo, je kralj Lalibela udaril na Zemljo: 11 cerkva je bilo razblinjenih, viharjenih in izklesanih iz vulkanskega korita. Bila je metoda, ki je pomenila, da ni bila uporabljena nobena malta in nobene napake ni bilo mogoče razveljaviti.

Ko vstopimo v potopljeno mesto, se razsežnost dosežka postane jasna. Povezovanje vseh cerkva je podzemni labirint: poti in koraki, ki so zlepljeni in pokrivajo leti stopal. Skozi ta labirint prehajajo bosi, pride do prometnih zastojev ljudi. Med njimi je Awetu Getawey, romar, ki je s svojo teto odpotoval štiri dni, da bi obiskal Lalibelo, spal v cestnih cerkvah in se vsak dan zjutraj zbudil ob 4 uri, da bi začel hoditi.
"Pot je bila naporna," pravi, drži križ okoli vratu, "a ko sem vstopil v Lalibelo, sem pozabil vse hude pohodnike."
Sledim Awetu, da stojim Maryam - verjetno najstarejša in najbolj izvrstna od vseh Lalibelovih cerkva. Stoji v ladji, njegova arhitektura se zdi skoraj organska, kot da se njeni stebri in loki vzpenjajo in potopijo s stratmi kamnine. Jerry pločevink, poln svetovne vode, so zloženi v hodnike, starejše freske pa so polovično skrite v mračnih višinah cerkve.
V središču Bete Maryam stoji ogromen steber, ki naj bi bil napisan s poročilom o tem, kdaj in kako se je zgradil Lalibela, skupaj s prerokbo za konec vsega človeštva. Nasprotno, vse te skrivnosti so bile tako močne, da je bil stolpec ovit v krpo pet stoletij.
To pomeni, da se zgodovinarji še vedno ne strinjajo s tem, kako starodavna Lalibela resnično - večina jih je dala v pozno 12. stoletje, nekatera pa predlagata, da se je delo začelo tukaj sto let prej. Edinstven način, kako so cerkve zgrajene, jih naredi zelo težko natančno. Gre za stavbe, ki jih opredeljuje odsotnost in ne prisotnost kamna, zato se ne zgradijo plasti sedimentov.
Vendar pa obstaja še en način gledanja: da so stebri, kupole in loki Bet Maryam res tako stari kot katera koli struktura na Zemlji, kajti skale, iz katerih so nastale, od dneva, ko je bil ustvarjen, ni premaknil palca.

To je odlomek iz "Na začetku", članek, ki ga je napisal Oliver Smith za revijo Lonely Planet Traveler.

Povej Naprej:

Podobne Strani

add