Očaranje in tišina v Turku, Finska

Očaranje in tišina v Turku, Finska

Na finskem otočju Turku mejna regija otokov ohranja nordijske tradicije, presenetljivo naravno lepoto in nekaj vznemirljivih spominov. Raziščite bogato zgodovino in živahne pokrajine z Marcelom Therouxom Lonely Planet Traveler revija. Slike Jamesa Bedforda.

Ribolov na otoku Stenskär

V zaledenelih vodah Baltskega morja leži majhen otok Stenskär - Kamni otok - imenovan za granitni balvan na vrhu, ki ga je v zadnjem ledenem dobu pustil zahodni ledenik. Otok je oblikovan v obliki ledvic in je od vrha do repa oddaljen 10 minut hoje.

Eden sončnega večera v začetku avgusta Stig Jansson izpira ribiške mreže na čolnarici na otoku, medtem ko njegov zet Jarmo Ylitelo rezane filete, ki jih je treba kaditi in prodati. Rdeči granit Stenskärja, borovega gozda in morja, je bil Stigov dom 81 let. "Moral bi se upokojiti pred 20 leti, toda nekako se ni nikoli zgodilo," pravi Stig, ko pilotira čoln do mrež in opazuje, kako jih Jarmo prevrača. "Mlajša generacija potrebuje roko."

Stenskär je del otokove verige, ki je navdušil iz finskega južnega mesta Turku, kot je peščica prodrl v baltski balzam. Njegovih 20.000 otokov je eden največjih arhipelagov na svetu, ki zajemajo vse velikosti in oblike, od grynnor - drobni plešasti izviri - do öar - otoki z gozdovi in ​​jezeri, ki so dovolj veliki, da podpirajo majhna mesta. Najpogosteje govorjeni jezik je švedščina - dediščina mnogih stoletij v regiji pod švedsko vladavo.

To je 90-minutno vožnjo od letališča v Turku do otoka Nagu, ki je ena od vrat do arhipelaga. Od tod se brezplačni javni trajekti odpravijo na okoliške otoke. Arhipelag je kraj globokih tišin in očarljivosti; celo v poletnih mesecih, ko je njeno prebivalstvo otežilo obiskovalce, ki so se sprostili v poletnih počitniških hišah in založili sončno svetlobo pred zimo.

Kmetovanje v turkijski državi

V hlevu iz svežega pečenega cimeta se zviša vonj v ustih. Pet minut zunaj mesta, se po kolesu po cesti zapusti najeto kolo. Vetrovi rjavijo na ržnih poljih. Na drugem modrem nebu je nekaj perja visokega belega oblaka. Prečiščena sem s tišino in vesoljem. Cesta je prekrita z borovnicami, lingvonkami, divjimi jagodami in, če pogledaš previdno, vrezke lisičk.

Margot Wikström kmetije štirih hektarjev jagod na kmetiji Tackork v hrbtenici otoka. Margot živi sam v ogromni kmečki hiši, poleti jagode poleti, pozimi upravlja z gozdom. Uspelo mu je, da se je začela ukvarjati s kmetijstvom. Ona je prišla pred desetimi leti, zapustila svojo službo v banki, da bi začela novo življenje kot kmet.

Ljudje so mi rekli: »Nikoli ne boš storil tega, ne moreš storiti.« »Morda je netipična za kmetovalce v regiji, a Margot sledi v dolgoletni tradiciji otoške iznajdljivosti in močnih finskih žensk. Finska je bila prva država na svetu, ki je leta 1906 podelila neomejene volilne pravice ženskam in leta 2000 izvolila svojega prvega predsednika.

Samotniški svetilnik Bengtskär

Poleti se plovne poti med otoki trudijo z življenjem. Obstajajo vse vrste plovil: potniške trajekte, avtomobilski trajekti, jadrnice, veslaške čolne, motorni čolni. Največje navdušenje nad vsemi so togi napihljivi čolni, ki preplavljajo med otoki, in sicer za nekaj minut vožnje.

Stojim na napihljivem, čvrsto držim, čutim, da gledam potovanje hitro naprej. Otoki preplavijo mimo. Scenarji, ko čoln potuje po vrsti valov. Stolp svetilnika Bengtskär se pojavlja v daljavi, kot tovarniški dimnik na granitnem delu črke L. Stavba se sooča z granitom kamnoloma z otoka in pri močnem soncu daje nekoliko rahlo strašljiv vidik: pol Colditz, polovica Hogwartsa. Zgrajena je bila leta 1906, da je ta pot varna za ladje. Zahodno od svetilnika leži izdajalska vrsta kamnin in plitvih. Poleg svetilnika in nekaj gospodinjstev, tukaj skoraj ni nič, razen golega kamna in nekaj divjih cvetov - knapweed, divje mačkice - ki so nekako našli dovolj zemlje za rast.

Sjalo: miren otok z radovedno preteklostjo

Na poti v Hanko čoln vstopi na Sjalo, gozdni otok le nekaj kilometrov široko, brez avtomobilov. Zrak brezčasne mirnosti na Sjalu je varljiv. Od leta 1619 je Sjalo namestil gobavsko kolonijo. Ko je zadnji gobavec umrl leta 1785, je bil otok prenesen v duševno bolnišnico, ki je bila končno zaprta leta 1962. Čolni radovednih obiskovalcev pristaneta v marini na enem koncu otoka, kjer jim Keijo Alastalo služi kavo. Povedal mi je, da je njegova družina tri leta na Sjalu. Njegov oče je bil medicinska sestra pri psihičnem azilu. Keijo se je rodil kot deček, ki je na hojnicah vodil ponija, ki je zdaj skoraj izginil v gozdovih. Vrnil se je na upokojitev na otoku, ki ga ljubi. Vprašal sem ga, kakšna je bila mentalna bolnišnica. "Ni tako slabo, kot ljudje pravijo," pravi. "Bolniki so lahko svobodno lutali na otoku.Poleti so izbrali jagode in gobe. Spominjam se delati na poljih z eno damo, ki se sploh ni zdela jezna. Rekel sem ji: "Zdi se normalno. Lahko bi odšla. «Pogledala je okoli, da bi se prepričala, da nihče ne posluša in reče:» Keijo, nisem tako nor «.

Pojdite še naprej Lonely Planet Traveler revija.

Povej Naprej:

Podobne Strani

add