DIY safari: vožnja na divje strani v Zambiji

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Odpravite se na pot na samozaposleni vožnji pod velikim nebom Zambije: dnevno gostovanje med veliko igro, ponoči pod zvezdami in ponoči v kanu na koncu ceste.

Pravila 47-54 Zakonika o avtocestah Zambije zadevajo živali. Ponujajo mnenja, kot so: "Ne nosite živali na strehah vozila"; "Če imaš žival v avtu … poskrbi, da te ne more motiti"; in večinoma glede vseh: Bodite previdni pri večjih divjih divjih živalih (ki) lahko polnijo vaše vozilo, kar povzroča škodo in ogrozi vaše življenje. "

Za nadaljnje študije o tej zadnji točki je odličen vir YouTube. V YouTubu lahko skrbno prepoznamo nevarnosti, kot so: opice, ki brusijo brisalce vetrobranskega stekla z Land Roverjem, ki navdušeno potapljuje svojo rog v Renault Mégane, slon, ki na svoji strani prevrne minibus. To je vse, kar potrebuje domača naloga, če ste, kot jaz in fotograf Ph Lee Lee Harvey, na poti v Zambiji oddaljena 800 kilometrov v Toyotinem Land Cruiserju in nenadzorovana med velikimi zveri afriške grmade.

"Pomembno je, da spoštujemo vse živali," pravi Mark Geraghty, predstavnik 4x4 servisa Safari Drive, ki mi je prinesel ključe omenjenega Land Cruiserja na parkirišču letališča Lusaka. "Živali so bile pred tabo. Ne pozabite: v divjini se lahko kaj zgodi!"

Kadar večina potnikov v potovanju potuje v podjetju z dobro vodenim vodičem - pri rokovanju s težavnimi situacijami, ki ponujajo brezplačne kovnice v času akutne krize - na samozaposleni safari ste sami vodnik, voznik, navigator, kuhar, najprej - partnerja in inženirja.

Nekateri pravijo, da samo-vožnja povečuje najboljše elemente safarija: vrtoglav občutek, da je resnično sam v puščavi; tantalizirajoča bližina stvarem, ki teoretično lahko rez, stomp in zastrupljajo na zastrašujoče in zanimive načine. Za takšno pustolovščino je malo krajših mest kot Zambija: med najbolj redko naseljenimi zemljišči v Afriki, z oddaljenimi deli gozdov in travnikov, ki jih reagirajo mogočne reke in puščične ravnice, ki se raztezajo do obzorja.

Velika vzhodna cesta

Izpostavili smo se na eni taki avtocesti, na Veliki vzhodni cesti, ki se veže za državo divjine južnega Luangva. Kmalu se zaostajajo kaotični prometni zastoji glavnega mesta Lusaka. Na cesti se pojavijo potholes: veliki kraterji, ki so vdrli avto, pošiljajo razsipane predmete v zraku in takoj premešajo vsa jajca, shranjena v hladilniku na vozilu.

Te luknje so še težje izogniti, ko vas moti krajina izvrstne ljubezni. Sprva se nizke gozdne hribine dvignejo na vse strani, ki rastejo višje, saj cesta prečka mejo z Mozambikom, preden se prečka v neskončne zelene ravnice na vrhu Luangwa Valley. Šolarji, ki se obrnejo v domovino, se prepletajo ob cesti, ki se vežejo na vasi, kjer se dimni dim zavija okoli sotočih streh.

V tržnem mestu Chipata ljudje prodajajo zemeljske oreške skozi okno avtomobila. Policist nas zastava na kontrolni točki za simpozij o Wayne Rooney. Večinoma smo sami na cesti. Zdaj in potem tovorni tovornjaki iz Malavija, Konga in Zimbabveja bari mimo (navidezno prepričan, če se Zambijci vozijo levo ali desno: najbolj gre za kompromisno možnost in vožnja po sredini z blinkanjem rogov).

Noč se hitro spusti, kmalu pa žarometi izbirajo oblike spalnih vasi. Sova pade v bleščeče tramove. Že veliko ur, preden pridemo do vrat nacionalnega parka, in zadnje kolesanje iz asfalta preidejo v rjavo-rjavo zemljo.

South Luangwa

Kakor koli avtoceste, bush tracks v South Luangwa National Park imajo svoj poseben sklop pravil. Na primer: zdrsnite sklopko, ko se približujete leopardu, ki preteče na dnevniku. Pri poskusu s tremi točkami na obrežju, morate preveriti vzvratno ogledalo za prihajajoče hippos.

In predvsem morate spoštovati druge udeležence v prometu. Kmalu po prihodu v park moram v sili ustaviti kot mladi bik slon barže na cesti. Postane jasno, da je bela človeka iz prometnega sistema Luangwa, ki se jezno odziva na Land Cruiser in vse ostalo, ki upa, da ga prehiti. Ohranjanje razumne daljne razdalje so konvoji žirafov, njihove glave nežno bobijo nad trekingo.

Pogosto rečejo, da je safari ena dolga drama - in pri vožnji si kmalu spoznali, da ste, če ne ravno v vlogi glumca, vsaj še ne-govorno ekstra v produkciji. Pri naključnem udarcu avtomobila, da dosežem sendvič, pošljem približno 20 ton paničnih konj, ki jih kupim v laguno.

Iskanje poti poteka v Južni Luangvi: labirint zapletenih listov in jezerskih jezer, kjer rastejo vodni liliji. To pomeni, da se celo samoumevalcem svetuje, da se včasih parkirajo v lože in vpišejo storitve vodnika, kot je Yona Banda: lokalni, ki je zaslovel Superman podobno sposobnost prepoznati živali na dolgi razdalji že od svojega predsednika srednji šoli divje živali klub. Z Yono za volanom se kmalu zgodi na čredi večjega števila slonov, ki prečkajo reko Luangwa - njihovi debla, kot so periskopi, se dvigujejo, ko prehajajo skozi tok.

"Ko pogledate v oči slona, lahko vidite, da razmišljajo kot mi," pravi Yona, ki je proučeval čredo skozi daljnogled. "Trijejo tudi tako kot nas.Videl sem slone, ki se vrnejo v kraj, kjer so padli njihovi prijatelji, da bi se držali kosti v svojih deblu."

Kmalu je izkopal skupino 14 levov in mladičev, ki vse skrbno gledajo na obrežju, saj se ponosno plava čez vodo, trije krokodili v prizadevanju. Transfiksirani zaradi trpljenja svojega tovariša, se zdi, da levi ne registrirajo našega vozila, dovolj blizu, da njihovi brki ščitijo vrata avtomobila.

Edini obiskovalci smo na našem grmičevju, ki prihajajo ravno takrat, ko umirjeno sonce zdrsne pod krošnjami sycamores in tamarind dreves. Vgrajene strešne šotore Land Cruiser (skupaj z vzmetnicami in mehkimi blazinami) odrežemo 500 milj prahu z zunanjega lista. Cape dovedeni golobi med ebony drevesa in čepi divjega bombaža se v večerni zrak. Dnevniki so narezani, klobase so na žaru, piva se klinkajo. Zgodbe so skupne.

Vsak dan na safari je v bistvu žetev za pripovedi o taborišču (prav tako je neizrečeno pravilo, da je dovoljeno, da se element ogroženosti poveča za približno 30 odstotkov za največji učinek pripovedovanja zgodbe). Zadnji žvižgci uničijo in umrejo, in čas je, da se povzpnemo po lestvi do moje strešne postelje. Na tej točki so zgodbice, ki jih je osvežil topli sij v ognju, dobili novo, zlobno resonanco v temi.

Tkanina iz bombaža iz politetrafluoroetilena polikarbonata, obložena s 260 gsm, lahko odbije dež, slepi in sneg. Lahko ostane trdno v silovitih vetrovih. Toda njegove sezonske zmogljivosti na prostem za vse sezone se ne raztezajo na ostro kosko. V noč, ki leži v šotoru, kmalu spoznate, da vas je samo nekaj milimetrov tkanine ločilo od vseh živali, ki ste jih videli na cesti: za vse, kar veste, so lahko vsi sloni, levi in krokodili, ki ste jih opazili, palcev zunaj (morda tvorijo urejeno čakalno vrsto na dnu lestve).

Človeško oko potrebuje približno 45 minut, da v celoti doseže največjo občutljivost v temi. Pokončam glavo iz šotora v mračno črnino, traja 10 minut, preden opazim netopirje, ki lebdijo skozi nebo okoli Orionovega pasu; še 15 let, preden šalim babone, ki mešajo v visokih vejah bližnjih fig. Toda v primerjavi z večino sesalcev, nočno vizijo Homo sapiens pušča veliko želenega. Potrebno je polno devet ur, preden se spustim iz svojega šotora v poševnem jutranjem soncu, zevam, dosežem zobno krtačo in vidim sledi leoparda, ki prečkajo sledi Land Cruiserja na skrajnem robu tabora.

Spodnji Zambezi

Za vse off-road zmogljivosti našega Land Cruiserja, nekatere Zambian bush avtoceste ni mogoče doseči v 4x4. To so pritoki in peščene lagune spodnjega Zambezijevega narodnega parka: prometne poti za podgane, krokodile in slone ter v določenem času leta Anthony Elton in Tavengwa Kangwara.

Anthony in Tavengwa sta pred tremi desetletji pionirsko kočo odpeljala na Zambezi in zdaj vodila stranke na večernih vožnjah po kanujih skozi zahodne vode, ki so se podnevi potupljale preteklosti, kampirajo na nenaseljenih rekah. In ti potovanja niso brez incidenta.

Anthony se je nekoč zjutraj zbudil, ko je pogledal na spodnjo stran slona. Na drugem se je pretvarjal, da je zaspal, kot ponos lova, ki so ga pečali, eden za drugim, označili svoje ozemlje. "Nekateri ljudje v Zambiji mislijo, da je safari s kanuji nevaren," pravi Tavengwa, s čolni s šotorom in zalogami. "Ampak sem veslal 21 let. Še vedno imam vse svoje roke in noge."

V toplejših procesih se vračamo v Indijskem oceanu, poslušamo zmečkanine in klice ribjih orlov iz dreves. Zambezi spremeni značaj z vsako miljo, ki jo potuje. Sprva se zdi, da je široka in spokojna kot Temza, gozdovi akacije in zimski trni meje med vodo in nebom. Nato se preobrazi v kanale s krokodili, ki ležijo na sandbanksu, in konopi, ki blokirajo pot, ki nosijo svoje kosti.

Tavengwa kmalu prosi čredo slonov, ki se zalivajo navzgor. Veslimo se proti toku, dokler ne zložimo kovinske sive kože le nekaj metrov stran. Nič ni bolj verjetno, da obnovite otrokov občutek majhnosti kot vidite čredo slonov iz kanuja, vaše telo, ki meri le dve ali tri čevlje visoka od vodne črte, gledajo v gozd nog. Med slonovi so mladiči, ki spuščajo vodo nad seboj in matriarh, morda 50 let, ki se nenehno praska zadaj na dreku akacije.

V 50 letih, odkar je ta matriarh prvič prišel na ta svet, se je število slonov zmanjšalo za dve tretjini po Afriki. Pred kratkim je kriva epidemija odpravila populacije slonov po celini. Nižja populacija Zambezi je zdrava, vendar nedaleč stran je lovci slonel na slanih vodnjakov s cianidom - strup je zaprl srce velikost avtomobilskega motorja.

Tok ne izvira iz vida in zvok dalečega trobenta se nadaljuje po toku. V takšnih trenutkih safari občutijo izkušnjo bolj dragoceno in globoko kot gledanje tisočletnih starih piramid ali pokončanih muzejev, napolnjenih s stoletnimi artefakti. Za velike zveri zambijske divjine so mojstrovine evolucije na stotine milijonov let v izdelavi. So mati narave Mona Lisa, Michelangelo's David, Taj Mahal in Angkor Wat - vendar živijo, dihajo, gostujejo v grmiščnih avtocestah Afrike in praskajo hrbet na akacijah.

Ta članek se je pojavil v izdaji Lonely Planet Traveler Magazine septembra 2016.Oliver Smith je potoval v Zambijo s podporo Safari Drive (safaridrive.com) in River Horse (riverhorsesafaris.com), ki oba vodita safare v državi. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.