Sprehodite se po tej poti: raziskovanje manj znanih severov Grčije

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Ta samoupravni sprehod poteka oddaljenih gorskih vasi do skalnih vrhov, preko najgloblje soteske na svetu. Peljite se peš, da raziščete manj znano regijo severne Grčije …

"Hočem, da poskusiš vse," pravi Elli Papageorgiou, ki prihaja iz kuhinje svoje majhne kavarne na tlakovani trg v Kapesovu. Na mizo, ki se pije s hrano, postavlja vrčev višnjevega soksa: odrezane klobase, razrezane v krogih, maščobne zelene oljke, česnovke, narejene s paradižniki, in majhne pecivo, okužene v sirupu. Vrata se spopadajo s tresljajem, ki zagreje paket spalnih pse. "Poleg tega hodniki potrebujejo energijo," pravi.

Filoksenija, ki pomeni "ljubezen tujca", ni le beseda, ampak način življenja v Grčiji - globoko zakoreninjena kultura gostoljubja, ki se večinoma manifestira kot ponudba hrane. Čeprav je praksa morda nekoliko napeta na priljubljenih otokih, tisti, ki iščejo oddaljeno severno regijo Zagorohoria, navadno zapustijo to kot prijatelji. Skozi stoletja so bile pešpoti edine poti, ki povezujejo 46 peščenih vasic, in te starodavne prometnice so še vedno najbolj atmosferski način, kako se obiti. Izjemna naravna znamenitost območja, soteska Vikos - znana kot Grand Canyon v Grčiji - je še vedno mogoče raziskati le peš.

Kapesovo je ena izmed najmanjših slikovitih sivih kamnitih naselij in ponuja posebno toplo dobrodošlico hojcem, ki iščejo malo RnR, preden se oblečejo čevlji. Lokalci vedno najdejo čas za klepet z obiskovalci, zbranimi na tlorisnih tabelah kavarne Elli, Sterna. Medtem ko sedite v senci velikega ravnega drevesa vaškega trga s kozarcem ognjenega lokalnega duha tsipouro v roki, ure zlahka izgine.

1. dan - Circuit Beloří

6 milj, 3 1/2 ure

Na 900 metrov globoko, Zagorjeva soteska Vikos je tako ogromna, njegova lestvica je mogoče ceniti samo z določenimi točkami. Mestni prebivalci se strinjajo, da je najboljši med njimi stališče Beloï: beseda sama, verjetno slovanskega izvora, pomeni "dober pogled". Poleg tega nepremagljivega pogleda, sprehod od Kapesovega ponuja tudi tip terena, ki ga lahko pričakujete na nadaljnjih (in bolj zahtevnih) linearnih sprehajalnih poteh. Začne se s strmim vzpenjanjem po Vradetovih stopnicah, razrezanih na apnenčaste pečine, kot je Escherjeva neskončna stopnišča. Mnoge mulare so se skozi stoletja približale tej stari trgovski poti, in kot mi hodim tisoč stopnic svoje suhe kamene poti, ki ploddingly.

Sprehod se izravnava, mimo pestnice čebelnjakov, ki jih obkroža električna ograja (namenjena je ohranjanju medenih gobavih rjavih medvedov, v tem delu Grčije ni nenavadnih) in majhne, odklenjene kapele. V notranjosti svetniki in angeli z zlatimi lističi prevladujejo nad nežnimi koničastimi svečami. V vasi Vradeto žabe, ki plavajo v vodi, pozdravljajo sprehajalce, ki napolnijo steklenico. Po končnem premešanju skozi senčne gozdove narava naredi veliko razkritje: brezna soteske Vikos, napolnjena s čutno meglo, suha struga, ki se razteza v razdalji, kot je rep zveri, ki se je umaknila.

V koraku nazaj nazaj v Kapesovo, najdem vas, ki se pripravlja na zabavo: praznik preroka Eliya, njegovega pokrovitelja. Žar, ki je postavljen pod krošnjami vinske trte, je obremenjen z gobicami, polnjenje zraka z dima in vonj jagnjetine, kuhanega na premog. Razgaljeni klepeti po pločevinkah piva Mythos, medtem ko otroci lovijo po kvadratu. Ko se večer nosi, melanholične pesmi glasbenikov postajajo bolj optimistični. Ko je glasba dosegla žigom podobno intenzivnost, vaščani zapustijo svoje sedeže in se pridružijo rokama, zvijejo na bokih, ko plesajo v vedno večjih krogih. Nobene ploščice ne razbijejo, toda moški v šestdesetih letih se ne razbije skupine, da bi najprej plesal na nekaj očal, nato v pekač, do smeha in aplavz pred množico.

2. dan - Kapesovo do Monodendrija

7 1/2 milje, 4 1/2 ure

Naslednje jutro v vasi spi, trg je zapustil, a za petelinca, ki v vijugasti vranici, kot da bi se poslovil. Današnji sprehod me bo pripeljal do enega od bolj obiskanih vasi Zagori, Monodendri, od koder se pot spusti v samoto sotesko. Tlakovani kamen kmalu izliva v ruševce, ki ga obdajajo divji cvetovi in njihovi krilatci, rumeno-rožnato cvetje domačinov, da bi "gorski čaj" preplavili kovinski, smaragdni hrošči in bledi metulji se zbirajo na pernatih vijoličastih cveti. Potopi v senci hrastov in iz nje, sčasoma pridem do suhe postelje reke Voiddomis. Prelaz je visok kamnita loka: most Kontodimos.

Eden od mnogih, zgrajenih v 18. in 19. stoletju, ta most - in 91 drugih na območju, kot je ta, so ostali, ko so te poti pešcev trgovske avtoceste. V tem času je Otomansko cesarstvo vladalo nad Grčijo, vendar je bila Zagorohoria zaščitena zaradi svoje oddaljenosti: Turki nikoli niso resnično nadzorovali tukaj. Namesto tega so v zameno za varovanje gorskih prehodov in zbiranje davkov v njihovem imenu podelili polno avtonomijo Zagorohorjev in druge privilegije. Lokalni ljudje so postajali vedno bolj uspešni, porabili nekaj svojega bogastva na lepih kamnitih zgradbah, ki še danes stojijo v vasi.

Težko si je zamisliti, da te poti prehajajo z močno obremenjenimi mulami.So tako mirni, da se nikogar ne srečam, razen če pot prečka v zaspane naselbine - Koukouli, Vitsa, kjer domačini pijejo ledene frape v senci ravnih dreves. Vsaka vas ima eno, in ko pridem do Monodendrija, so kave zamenjane s pivom, svetlobe, ki so naslikane po mestnem trgu, že v mraku že utripajo.

3. dan - Soteska Vikos, Monodendrija do Megalona Papinga

9 milj, 6 1/2 ure

Najgloblji kanjon na svetu v sorazmerju z njegovo širino, po Guinnessovi svetovni rekordi, je soteska Vikos zastrašujoče, gledano od daleč, vendar se v njej sprehaja, se zdi zaščitena idila. V nekaj minutah po odhodu iz Monodendrija se pot v njej strmo zruši, zdrsne pod gosto arborealno krošnjo. Mavrične brade visijo od vej ravnine, hrasta in bukve ter grozdi gob cveti na dolgih koreninah. Sprouting med preprogo bracken so kitajske denarnice, njihovi kovanci podobni semenski deli, razpršeni po poti kot zakladna pot.

Obrežne reke so slika sivega obilja, tako vzmetena z mahom pod nogami, ki se občasno prelijemo v veselo, razgibano pot, vendar strugo ostane suha. Rezervoarji apnenca, ki so običajno potopljeni z vodo, ležijo sončno pečeni in izpostavljeni. Sprehod ob prazni plovni poti je tako preprost in ravno, da tri ure poteka v pol-transu. Toda nenadoma je nepogrešljiv brkljalnik. Za razliko od reke, s katero deli svoje ime, spomladi Voiddomis nikoli ne izsušijo. Tudi v visokem poletju je ledeno. Dva sprehajalka - prvi, ki sem ga videl ves dan - ohladi noge v enem od naravnih bazenov, vendar se ne morem upreti popolni potopitvi. Ribnik drsi po površini dlake, njihove dolge noge oddajajo pretirane sence, ki so večje od medvedske tacke.

Pol ure uri se pot iz soteske vleče navzgor, občasno prečkajo smrekova pobočja, ki puščajo kremplje kamne nazaj v brezno. Z zgornjega pride žvižganje pastirja, njegova jata ne bleščeča v vznožju gore Astraka. Tukaj še vedno obstajajo pastirji, ki pripadajo plemenu Sarakatsani. Rekli so, da so prvotni Grki, njeni ljudje so tradicionalno nomadski, nekateri pa so se naselili v vasi Zagorohoria.

Med njimi je Tasos Tsoumanis, ki že 25 let živi v Megalonu Papingu. Ko pridem v vas, zdaj kliče domov, se udari v njega, njegovi prijatelji pa se zberejo zunaj cerkve po posebni službi, da obeležijo še enega svetega dne, Agia Paraskevi. V prazničnem razpoloženju se skupina odpravlja na kosilo in ne oklevajte, da vključite radovednega tujca. Sprejme se na vrtu zelenega vrta s kolegi, jedo piškote in pije tsipuro, Tasos govori o svoji ljudski kulturi. "Čeprav se Sarakatsani gibljejo za pašo, gre za gore, za katere menimo, da so naši domovi," pravi, dvigovanje drobnega stekla na impresivne brke. Ko mu rečem, da se jutri spoprimem s plezanjem v Astrako, odobri kim. "Vedno sem uživala v pohodništvu. Za mene je pomembno, da vsakič, da gremo malo višje. "

4. dan - Megalo Papingo do jezera Astraka in Dragon Lake

4 milje, 4 ure do zaselka Astraka; 4 milje, 2 1/2 ure do jezera Dragon in nazaj. Po prenočitvi je 2 ure od Astrake do Megalona Papinga

Tasosove besede so me objokovale, ko sem se odpravil na največji izziv potovanja: 1000 m vzpon na zavetišče Astraka. Na ozkem grebenu med dvema vrhovima Pindusove razdalje je to potrebno za sprehode v ustrezno gorska območja. Teren je bolj odprte, sonce se dviga čez robove rosne trave. Toda vzpon se je komaj začel, preden so me potopili superkrvniki, ki so bili oblečeni z Lycra, kradejo moj grom. Tekmovalci tekmujejo v najdaljših letnih Zagorskih gorskih dirkah - mogočnih 50 milj. Čeprav so olimpijci v videzu in fokusu, so neomajno vljudni, izdajajo veselo "Yassas!" (Hello!), Ko so se z zastrašujočim korakom zavezali mimo.

Drugi sprehajalci se zadržujejo na izvirih, ki ločijo pot, saj je zigzags široko navzgor. Ko polnemo steklenice vode na pipo, je vzdušje zabavno. Sestra Thanusis Zafeiropoulos, ki ima s širokim okvirjem in ponojem videz manjšega grškega boga, je tu s svojim pretežnim sinom Paniotisom. "Obstaja veliko ljudi, ki so začeli tekom gospodarske krize," pravi. "Vzemli so v gore, da bi poskušali pobegniti od norost." Potegne v dolino in se smeji; pogled, razgled zelenih pikčastih kamnitih vasic, je edinstvena spokojnost.

Ko pridem v pribežališče, dobim preprosto kosilo: juho, kruh in omlete. Pri skupni mizi je vse pogovor o tem, kje bodo vsi naslednji. Nekateri se bodo povzpeli na Gamilo, na 2.497 m najvišji vrh Tymfijevega masiva, drugi pa v Drakolimni: Dragon Lake. Sliši se kot konec prizadevanja, ki se je izkopal iz zgodbe, in je dosežen s krajinami, ki so enako fantastične - živahna zelena ravnica, kjer so pohodniki napisali svoja imena v kamenčkih, travnik, napolnjen z alpskimi divjimi cvetovi, temni oblak ptičjih ptic, sicer prazno nebo. Prihajam v jezero čez greben hriba, najdem dva stebra, ki stojita pred stražo in vodo, zvesto svojemu imenu, polnemu otroškim zmajem. Ali pa vsaj veliki alpski mladiči, ki gledajo na plitvine. Sem preživljam ure, ki lolijo na travi in plavajo z zmaji, vendar sčasoma gromoglasje napove prihod nevihte.Ko se oblaki prevrnejo, se znajdem v enem od njih in se vrnem v svojo pograd v pribežališču, kot da bi hodil skozi duhove.

Od Megalo Papingo je tri ure vožnje s taksijem / avtobusom v Kastraki in Kalambaka, prehodna mesta do Meteore.

5. dan - Meteora

5 1/2 milje, 3 1/2 ure, krožno sprehod v Grand Meteoron (od koder se Moni Agiou Stefanou lahko pripelje s taksijem).

Izgleda kot kraj, ki ga ni naredil človek, temveč višja moč, ki se je ločila od neba in postavila nekaj stavb na vrhu teh skal. Dejanska razlaga Meteore je le redko manj izredno. Ti delniki so se s poreklom delno segali v 14. stoletje, delo samostanov, ki so se skalirali s skalnimi obrazi, da bi dosegli svoje stavbe. Do njih je nedostopnost lokacije bila sredstvo, kraj umika iz krvavih vdorjev Otomanskega cesarstva in ponujajo vzvišeno osamitev, ki jih je dobesedno približala Bogu.

Postavitev na moji zadnji poti - skozi suho grmovje, pretekle prazne taverne in bele hiše - vidim pečino, ki je prepletena s plezalci: Meteora je eno izmed najboljših krajev na svetu za šport. Njihovi oporniki in vrvi so opomnik, da so tisti, ki so prvič vzpenjali, to storili brez varnostne opreme, namesto da bi jih naložili z vrečami opek. Prvi, ki ga ta metoda zaključi, je bil Grand Meteoron, ki je potreboval 200 let za gradnjo. Sestavljeno na najvišjem vrhu doline, mogočnem 613 m visok, njegovo ime izhaja iz grškega pridevnika "meteoros", kar pomeni, da je v zraku odloženo. Preden so se stopali na steno, so bili obe zalogi in obiskovalci premeščeni v vetrnici, ki še vedno prečkajo sotesko. Lokalna legenda pravi, da če bi ga vprašali, kdaj so bile vrvi zamenjane, je bil standardni odgovor menihov: »Samo, ko jim jih Gospod razbije.«

Veliki meteoronski bratje so skrivnostne figure, njihove temne oblačila, dolge brade in valjaste klobuki so se samo premikali, ko prečkajo dvorišče ali izginejo za težkimi lesenimi vrati. Obiskovalci najverjetneje pridejo iz oči v oči z eno na zakristiji, majhnem prostoru, kjer so urejene roke police obložene z lobanji prejšnjih prebivalcev. Prvi med njimi, ustanovitelj samostana Athanasios, je eden od mnogih religioznih osebnosti, ki so na freskih v samostanski glavni cerkvi še vedno živahne barve iz 16. stoletja.

Ne samo menihi, ki so iskali zatočišče v Meteori. Na drugem koncu ceste, ki povezuje šest preživelih samostanov, je Moni Agiou Stefanou, samostan od leta 1960. Njeni prebivalci so vse bolj vidni. Nunine si lahko ogledate za roko v majhni trgovini z darili, ki prodaja religiozne ikone, ali pa se nežno dotaknete na temni leseni plošči, ki je pozvala sestre k molitvi. "Nekateri ljudje mislijo, da mora biti naš obstoj zelo dolgočasen, toda v mirnem življenju je veliko milosti in izpolnitve," pravi sestra Silouani, 22 let stara prebivalka, saj me prikaže okoli kapele Stefanou, njegove stene bogate z zlatom list. "V redkih primerih, ko moram zapustiti samostan, sem se vrnil popolnoma izčrpan!"

"To mesto je bilo zgrajeno kamnito s kamnitimi kamnovami - si lahko predstavljate?" Pravi, svečo, ki se odraža v njenih očalih. "Posebno smo spoštovali to sveto mesto, zgrajeno s takšno težavo." Za sestro Silouani ni nobenega protislovja pri izbiri samotnega življenja v samostanu, ki je odprt za javnost. »Če ljubiš Boga, potem ljubiš ves svoj narod. Vsakdo, ki prihaja v Meteoro, prihaja z razlogom, in če objemi svojo prisotnost - pokažite jim z nasmehom, da ste veseli, da so prišli - odpre njihova srca.

Samostan se bo moral zapreti za dan, toda sestra Silouani, tako kot vsi gostitelji v Grčiji, ni sposobna pustiti me pustiti, ne da bi prej ponudila kaj za jesti. V roko me pritisne folijski ovit čokoladni piškoti in darilo je nekako prežeto z njeno dobroto. Ko sem odhajal počasi, sem se počutil izpolnjen, dolgo, ko so zadnje drobtine odšle.

Ta članek se je pojavil v izdaji revije Lonely Planet Traveler julija 2016. Orla Thomas je potovala v severno Grčijo s podporo On Foot Holidays, ki ponujajo samoupravno sprehod po regiji (onfootholidays.co.uk). Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.