Na poti do Tikala: avantura v gvatemalski džungli

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Nova tridnevna pohodniška pot daje lokalnim skupnostim možnost, da potnike globoko pripeljejo v gvatemalsko džunglo skozi rezervat Biosfere Maya do veličastnega uničenega mesta Tikal, nekoč cvetoče metropole v središču civilizacije Maya. Lonely Planet Traveler šla, da jo preizkusi.

Hladen vetrič pometi čez površino jezera Petén Itzá in čez otok mesto Flores. Zgodnje jutro in ulice se zbudijo, počasi napolnijo s prodajalci na trgu, šalijo šolarje in brenčijo tuk-tuks. Mehka svetloba prinaša žarek v rdeče streho hiš, pobarvanih v rumenkah, zelenjavi in bluesu, vsi pa so se podvojili v odbojnem jezeru.

Flores je s svojimi pobočjinimi ulicami in rahlo lapiranimi obalnimi stenami miren pogled, zato je težko predstavljati, da je okoliški otok v severni Gvatemali nekoč gostil krvavo zadnje dejanje stoletne stare civilizacije Maya.

V 17. stoletju so španski osvajalci vodili nemirno kampanjo po vsej Ameriki in zjutraj 13. marca 1697 so se spustili na Flores, utrdbo zadnjega nepremaganega plemena Maya, Itza. Na jezeru Petén Itzá so se Maya bojevniki v plavajočih kanuih ustrelili trstične puščice proti musketnemu ognju španskega galeona. Brezupno nadgrajen, Itza so bili pokopani. Vsi preživeli so zapustili otok in plavali na varnost čez jezero, ki še vedno nosi svoje ime.

Ta boj je končal 2.000 let vladavine Maya, civilizacije, ki se je raztezala od sodobne južne Mehike po Gvatemali in Belizeju, v zahodni Honduras in severni Salvador.

Danes v Floresu ni znaka Itze, njihovega nekdanjega otočnega doma, ki je zdaj cenjen za kolonialno arhitekturo, ki so jo zgradili njihovi osvajalci. Španske rdeče strešne strehe, zasenčeni trgi in naraščajoče katoliške katedrale najdemo po celotni Gvatemali, predvsem v Unescu zaščitenem, prenovljenem starem mestu Antigva na jugu države. Antigua je postala kolonialna prestolnica, z univerzo, bolnišnicami, tiskarskimi tiskarnami in kar 38 cerkvami, ki so bile zgrajene z domačim delom. Dne 29. julija 1773, bi moč, ki je bila večja od osvajalcev, uničila veliko - močan potres. Leto kasneje je bil kapital premeščen v Guatemala City.

1. dan: trgovske poti od Cruce Dos Aguadas

V vsej džungli v severni Gvatemali obstajajo kraji, kjer ostanejo stari predkolonialni načini, v ruševinah kamna in v strašno ohranjenih tradicijah potomcev Maya. Nedaleč od Floresa je Cruce Dos Aguadas, prašnata vasica kositrovih hiš in praskanje piščancev. Tu se prične nova pešpotna pot, ki sledi trgovinskim potezam starega Maya vzhoda skozi debelo džunglo do uničenega trčenja Tikal, z uporabo lokalnih vodnikov iz okoliških skupnosti.

Vodniki trakove posteljnino, hrano in vodo za tridnevni trek na hrbet dveh trdnih konjev. Izgubimo pod krošnjami džungrov ob poteh, kjer so Maya sesalci drevesa prevažali svoje izdelke in bojevnike, ko so se pohodili, njihovi oklep iz bombažnih telovnikov, polnjenih s kamnito soljo.

Glavna pot je naš vodnik Cristóbal Coc Maquín. Ko je bil fant, je hodil po teh poteh, ko je lovil rastline in zelišča s svojim očetom, častitljivim lokalnim zdravnikom. "V starih časih," pravi, "ni bilo zdravnikov, nobenih lekarn. Maya je vedela, kako se ozdravi s pomočjo gozda, in to še danes počnemo."

To zapuščeno območje je sredi biološkega rezervata Maya, 7.100 kvadratnih milj zaščitenih tropskih deževnih gozdov, ki se raztezajo vzdolž severne meje Gvatemale. To regijo je nekoč poravnalo prebivalstvo v višini od 2 do 10 milijonov Maya, odvisno od katerega arheologa verjameš. Danes je doma na stotine živalskih vrst, od pajek opic, ki se kmalu pojavijo na drevesih do neverjetnega jaguarja. Nadstrešnica je živa s puhastim ptičjem, ki jo spremlja škrabat skritih bitij na tleh.

Prečkamo končno milje do našega taborišča. Ko se popoldne spušča v mraku, se veselo zbujanje ptičev doseže svoj končni zaključek in se začne z visokim preganjanjem žuželke z žuželkami, ki kaže na videz milijona zvezd.

2. dan: raziskovanje El Zotz

Klic veverice opica zazvoni čez džunglo, guttural spodaj, ki se odmeva skozi drevesa. Gledal sem zure z vrha piramidne ruševine kamnite piramide, dvočasnega ovinka s svetilko z glavne steze.

Pred približno 1.200 leti je ta izhodiščna točka spregledala uspešne mestne mejnike Pa'Chan, pomembno trgovsko mesto z palačami, templji in spomeniki.Danes je lokacija skoraj povsem skrita, mogočne kamnjene zgradbe zadavile in zaokrožile skozi stoletja, ki jih je preplavilo džunglo. Zdaj znano kot El Zotz, so to območje odkrili le arheologi leta 1978, medtem ko so bile nekatere zgradbe delno izkopane, večina jih je ostalo, kot so bile najdene: vezane z vinsko trto in polži, komaj opazno iz okolice.

Patrociño Lopez Ortiz, 57-letni čuvaj parkov, pozdravlja nas z roko, ki je postavljena za zaščito oči pred vzhajajočim soncem. On je odgovoren za preprečevanje vandalov in tatov v iskanju artefaktov, čeprav priznava, da to ni bilo težko od sedemdesetih let. "Delam tukaj, ker obožujem to spletno mesto," pravi. "Seveda potrebujem denar za preživetje, za svojo družino, če pa nisem, bi še vedno prišel sem, da bi zaščitil to mesto. To je dediščina moje države."

Ko nadaljujemo še naprej, postane jasno, kako je to območje oddaljeno in neraziskano: pokrajina je pikčasta s starodavnimi strukturami, ki jih še ni treba odkriti. Zdi se, da je nekoč že zasedena cesta, ozka pot, ki jo zdaj hodimo, izginila, saj se džungla zgostijo. Cristóbal mi je povedal, da je v teh najglobljah delih džungle, ki jih je najbolj strahovito bitje pomešalo s plenom, v komaj opaznih tonom, ki so komaj slišale nad gozdičasto kaakofonijo. Potniki morajo obdržati svoje oči za sisimite, ghoul, ki mami žrtve in ukrade svoje govorice. Ali siguanaba, ženski duh z visečimi prsi in obraz konja, ki se veseli moških duš. "Pred desetimi dnevi je eden od moških v kampu zbudil krike, in rekel, da ga siguanaba zgrabi," pravi Cristóbal resno. "Hitro smo pomagali, a tam ni bilo nič. Mogoče je sanjal. "Raži ramen. 'Morda pa tudi ne.'

3. dan: v Tikalu

V osrčju bazena Petén, dva dni hoje od El Zotz in 50 milj od Cruce Dos Aguadas, pot doseže svoj konec. Tako kot milijoni Maya pred nami, se pot nadaljuje v kamnitem mestu Tikal, središču civilizacije Maya že več kot 700 let. Iz prilepljive džungle izhajam v šok odprtega prostora. V ozadju je urejena vrtna trava - nekoč Gran Plaza, obkrožena s templji, zalednimi in bivšimi hišami. Vse je zasenčilo Temple of the Grand Jaguar, grobna piramida, zgrajena z velikimi bloki apnenca, ki segajo v velikanski stopnišče 44 metrov v zrak. Več monolitov se dotika obzorja, vključno z največjimi od vseh - Tempelj IV, njegov greben, ki jutra nad krošnjami.

Nato nenadoma, okoli leta 900 AD, je bil Tikal nenadoma opuščen iz razlogov, ki še vedno pobegnejo iz zgodovinarjev (čeprav teorije prehajajo, od podnebnih sprememb do epidemije in celo množične nezemljanske ugrabitve). Pad Tikal se šteje za konec največjega obdobja Maya; kar je sledilo, je bilo več sto let upadanja do tega krvavega pora na obali Floresa.

Christa Larwood je redni pisatelj za Lonely Planet Traveler in arachnophobe, sreča, da v džungli ne vidi enega samega pajka.

Če želite naročiti revijo Lonely Planet Traveler v Združenem kraljestvu, kliknite tukaj.