Sol, začimba in vse lepo: pet francoskih Atlantik pobegne

Sol, začimba in vse lepo: pet francoskih Atlantik pobegne

Začnite s pustolovščino med pobeljenimi domovi otoka Île de Ré, preden odidete po plovnih poteh Marais Poitevin; potisnite pot skozi klete Bordeaux; izbirajte med šestimi odličnimi atlantskimi plažami v letovišču Biarritz in si oglejte povsem novo stran v Franciji v baskovskih vasicah.

Île de Ré

Uživajte v sproščenem življenju v "Hamptons of France", elegantnem otoku, znanem po morskih sadežih in plažah

Ni težko videti, kako je Île de Ré postal žleb izbire za poletne počitnice, ki so bežali iz francoske prestolnice. Otok s svojimi širokimi plažami, ki se raztezajo s prelepimi mesti in vasmi, izgleda kot nenamerno perfekcionizem: neke vrste Pariz-na-morju. Povsod so hiše enakomerno smetane, s strešnimi terakotami in rolkami večinoma smaragdno zelene, občasno sive ali modre, ki odmevajo barve oceana.

V sezoni živi otok, njegovi modni obiskovalci pedalirajo številne odlične kolesarske steze na kolesih za sedenje in beg, peščenih krogih psa, ki gledajo iz košare. Drugi, ki se vračajo s trga, prenašajo sveže ujete ostrige, krompirjev novi krompir in nekatere od otoških plemenitih dreves: sol, ki se ročno pobere iz morja in izvaža po vsem svetu.

"To je drago, toda za kuhanje potrebuješ le en kristal," pravi Brice Collonnier, ki si je na svojem solni farmi v Loixu prevzel peščico, kjer so kvadratni jezovi prečkali ravno vetrovko. "Zelo je močna: kot eksplozija v ustih."

Je eden od pridelkov mladih kmetovalcev - povprečna starost je približno 40 let - ki so se preselili v Île de Ré, da bi oživili staro umetno izhlapevanje morske vode v odprtih skednjih. "Ko bomo žetev, je pripravljen - ne dodamo ničesar, to je povsem naravni izdelek." In, pravi, je idealna spremljava otoka velikih morskih sadežev.

Morje je življenjska doba Île de Ré, ki je vedno vidna skupaj z drugo glavno industrijo: prinaša sanjske počitnice v življenje. Na Le Bois-Plage-en-Ré se najdaljša in najbolj priljubljena plažo na otoku, plavalci in sončniki mešajo z oystercatcherji, ki plujejo v globino; pod zvezdastimi obzidji na st. Martin-de-Ré, priljubljenem kraju za piknik, ribiči prebijajo morsko dno za šopke. Drugod, to utrjeno mesto, svetovna dediščina Unesca, je labirint kaldrdečih ulic in zgodovinskih hiš. Naslonijo se drug na drugega, kakor da delijo oče kot sočne, kot jih trgujejo domačini, sedijo na svojih prednjih stopnicah v sončnem obsegu.

Marais Poitevin

Raziščite kanale Zelenih Benetk v tradicionalnem čolnu z ravnim dnom in preživite potovanja menihov, ki so zgradili plovne poti v srednjem veku

Voda se vrti ob strani lesenega čolna, ko plava vzdolž ravnega kanala, ki ga obdajajo jokovi vrbe. Vodnik za ture Antonin Vorain spretno razbija čoln z enim veslom, potisne glavo pod nizko visečo vejo. Odrasel je v tej regiji in ga pozna intimno.

"Menihi so v srednjem veku zgradili kanale za prevoz goveda in žita," pojasnjuje. Te dni se jih več uporablja za prosti čas kot industrija, čeprav bi lahko občasno zalotili čoln, obložen s kremami Charolais krave. Govedo se pase na kislo zeleni travi, ki se razprostira od obrežij kanalov, ki - skupaj z razkošnostjo vegetacije in povsodom zelene rice - dajejo Marais Poitevin vzdevek Green Venice. Včasih so med glinenimi trekingi lepe kamnite hiše, od katerih je vsaka z ladjo privezana na robu vode. "Ko so te vasi dostopne le z vodo," pravi Antonin. "Običajno je bilo za mladoletne pare, ki jim jih je dala čoln, njihove družine, kot da jim je bilo dano avtomobil." Tradicija lastninine čolnov ostaja, kljub dejstvu, da so vasi zdaj lahko dostopne po cesti.

Antonin vodi vzdolž Canal de la Garette à Coulon, proti vasi Coulon. To je priljubljen kraj za najem čolnov in zaustavitev za kosilo, vzorčenje tradicionalnih jedi, narejene z mogette - lokalno gojene bele fižol - v restavracijah ob morju. Kljub temu je zgodaj zjutraj zapuščeno, ampak za nekaj vašcev, da lovijo mala jegulina, imenovano pibales.

Mreža kanalov je tako velika, osamitev nikoli ni daleč. Conche des Ecoyaux je še posebej dobro skrita, in najprimernejša točka za pretresanje šolskih otrok. Ta ozka odsek vode, tako kot večina tukaj, je obrobljen s topolov. "So bili posajeni, ker njihove korenine skupaj pomagajo zadržati zemljo bank", pravi Antonin.

Prvotni čolni iz Marais Poitevin so bili izdelani iz hrasta, danes pa večinoma iz steklenih vlaken ali aluminija. Mnogi so zdaj motorizirani, vendar Antonin raje tišino, ki ga je posodil veslo, njegova ušesa pa so opozorila na tapacirno točko žolna v gozdu.

Nad mrzlo vodo, siva kapa in blato modrega kažejo na kratko obisk iz vodilnika. Okoli kota se pokrajina odpira, da bi razkrila polja, na katerih se plete koruza, naraščajoče sonce, ki osvetljuje njene koščke.Parni pedal na kolesih vzdolž vodoravnih kolesarskih poti lahko obiskovalce globlje pripelje do območij, ki se ne plujejo po čolnu, skozi gozdove, kjer so breskve visele s sladkim sadjem.

»To mesto ima edinstveno zgodovino,« pravi Antonin, saj se v vasi Magnéve romanske cerkve spira razprostira pogled. Jahnjuje čoln, privezuje ga z vrvjo. "Tukaj je naš jezik, hrana in tradicija vezana na vodo. Ne moremo si predstavljati drugega življenja. "

Bordeaux

Preberite več o vinogradniških tradicijah v regiji s strokovnjakom, preden preizkusite svoje novo znano znanje o ogledu mestnih najboljših palic

»Tukaj je poseben mozaik zemlje - terroir - zaradi česar je naše vino tako posebno,« pravi Benoît-Manuel Trocard, vinar in učitelj pri L'École du Vin v Bordeauxu. Mesto je epicenter največjega vinorodnega območja Francije. Tukaj se proizvaja približno 450 milijonov steklenic letno, čeprav se lahko celo znancem raznolikost mešanic in proizvajalcev počuti zastrašujoče.

Lekcije Benoît-Manuel demystify način Bordelaise za izdelavo vina. "Vino ne bi smelo biti zapleteno," pravi. "Ni vam treba biti strokovnjak, ki bi ga cenil, samo sledite svojim čutom. Ni pravil. «Razlaga razlike med regionalno specifičnimi mešanicami in katere šoto so specializirani za različne kombinacije grozdja. "Bordeauxovi vinari so navdušeni nad inovacijami in radi delijo svojo strast z obiskovalci."

Čeprav je zabavno izletiti in raziskovati te dvorce, je manj trezen alternativa pešačenje po vinskih barih, ki se raztezajo vzdolž navideznih srednjeveških ulic in velikih, ravnih boulevd. V kleti podobni Wine More Time solastnik Alexandre Lahitte prikaže redko 1982 Château Soutard Saint-Emilion Grand Cru Classé, ki ga prihrani za posebne priložnosti. "Vino je namenjeno užitku, to počnemo dobro," pravi on, gestikulira v bar, poln pokroviteljev vseh starosti, klepet in pitje.

Na bližnjih Aux Quatre Coins du Vin so vina na voljo kot tipka ali polno steklo, kar omogoča tudi tistim, ki so omejeni s proračunom, da izžarevajo drage vine.

Eden od treh mestnih prebivalcev je mlajših od 25 let, všeč pa je tudi vino, ki je všeč njihovim prednikov. Mladi eenofili služijo Darwinu, umetniškem novem okrožju, ki zaseda stare vojašnice na nekdaj industrijskem desnem bregu reke Garonne. Nastanitveni center za gastronomijo, najbolj priljubljena restavracija tukaj je Magasin Général. Njene stene so barvno okrašene z delom lokalnih umetnikov grafitov, družine pa se zbirajo za brunch na lesenih mizah. Seveda je vinski seznam odličen, vendar je eden od redkih ljudi, ki ne pije, Martine Macheras, katerega svetlo rumena letnica Citroën 2CV je parkirana nekaj metrov stran. Kot turistični vodnik, ki išče skrivnostne vogale v mestu, kot tudi stvari, ki jih Bordeaux počne najbolje, je dobro navajena, da je vsakdo določen voznik.

Biarritz

To mesto Art Deco ima obilo plaž, ponuja vrhunsko surf in veliko prostora za sončno ležanje

V penečih vodah La Côte des Basques se odvija lezbina za surfovanje, novinarke, ki se tepejo na njihovi deski, ko jih valovi potopijo proti plazi. Čeprav le polovica stoji, inštruktor pozdravlja vsa svoja prizadevanja, preden jih potegne nazaj v vodo, da poskusi znova.

V južnem Biarritzu je to ena najboljših svetovnih surfnih plaž. Prizadeval je v 50-ih letih, ko je scenarist Peter Viertel posnel njegov film Sonce se dviguje v mestu. Očarljiv surfer, ki je šolan na Havajih, je bil Viertel tako navdušen nad Biarritzovimi valovi, s katerimi je poslal njegov odbor, ki je učinkovito predstavil šport. Mesto je teklo z njim, zdaj pa prizorišče svetovnih prvenstev.

Inštruktor Emmanuelle Vargas je druga generacija surf pionirja. "Moj oče je na tej plaži brskal, ko je bil majhen," pravi. "Naredil je lastno ploščo iz lesa - bil je zelo zavezan!" V čepi je škornji svojo ploščo, medtem ko se bobbing za reggae glasbe, ki izhajajo iz šole, kjer dela, L'École de Surf Lagoondy, ki se nahaja v črtastem šotoru. "Podedoval sem strast mojega očeta in po vsem svetu sem deskiral, vendar nikjer ne primerjam - ne samo valovi, ampak tudi vzdušje in ljudi".

Surf kulture se razprostira po plažah. Trgovine, opremljene s flip-flopi in lokalnimi nalepkami za oblačila, kot sta BTZ in 64 (poimenovana po številki oddelka Pyrénées-Atlantiques), vodijo glavno nakupovalno ulico Rue du Port Vieux, ki jo obiščejo kupci, ki se ne oblečejo. Ta gostujoča gimnastika je daleč od zgodnjih obiskovalcev Biarritza. Mesto je našlo naklonjenost, ko se je Napoleon III začel počivati ​​tu in utrdil svoj status med ljudmi, ki so iskali v visoki družbi, ki so pustili impresivno arhitekturno zapuščino - še posebej med mestnim Artyom Deco. Casino, še vedno delujoča dvorana za igre na srečo, ponosno sedi na dolgi sprehajalni stezi za širokim peskom na glavni plaži La Grande Plage, Le Musée de la Mer pa mora biti eden od najbolj presenetljivih akvarijev na svetu.

Trajna mamica je bila vedno Biarritzove plaže - in s šestimi, ki so se jih odločile, se redko počutijo gneče. V majhnem, mirnem zalivu v starem mestnem jedru, Plage Port Vieux, pari piknik na baskovski dobi, kupljen na trgu Les Halles. Nad skalnatim izletom Le Rocher du Basta, osamljenega umetnika, ki slika panoramo Atlantskega oceana, raziskuje širok del obale, ki se razteza od mestnega svetilnika do Španije.

Baskovske vasi

Okusite pikantne paprike Espelette, poskusite igro baskovske pelote in točkovne romarje, ki potujejo po Camino de Santiago

Lepe vrste plodovih rdečih paprik, navojnih na tanke koščke vrvic, visijo od ujemajočih rdečih lesenih podstavkov brezmadežno urejene hiše v baskovski vasici Espelette. Polkna so naslikana v isti senci, lonci škrlatnih cvetov pa dodajajo še eno pop barvo že prisilnemu prizoru. Vase francoske države Pays Basque imajo svojo lastno edinstveno vizualno identiteto, celo z uporabo kotne pisave, ki označuje imena hiš in prodajnih znakov v enem najstarejših jezikov, ki se še vedno govori v Evropi.

Kulturno se baskanska regija strinja s sosednjo severno Španijo, tako kot s Francijo. Medtem ko tradicionalno francosko hrano vsebuje malo začimb, Espelette poper je temelj baskovske kuhinje. V vasi, ki ji daje ime, paprike krasijo večino hiš, ki se visijo na soncu. Vsako sredo, na trgu v zaprtem prostoru, pri ženskah na prostem predstavijo proizvode v kaleidoskopu ognjenih odtenkov: kozarci, napolnjeni s soljo poper, piperado (čokolado, čebulo, zelenico in Espelettovo papriko ter paradižnik) in papriko v prahu, vse urejeno za prodajo .

Na Boutique Bipertegia, njena trgovina na vasi Espelette's vasi, Véronique Darthayette postavlja različne vzorce na pultu. "Piment d'Espelette ima veliko vrlin in ni res zelo začinjena paprika," pravi. "Na lestvici Scoville je na 4/10 - primerjajte to karibsko rdečo papriko, ki je pri 8 ali 9/10." Espelette poper je baskovska kuhinja, kaj je črni poper francoski, pojasnjuje. "Uporabljamo ga v vsaki jedi - tudi nekaj sladic. To je veliko bolj prebavljivega kot črni poper, veliko manj agresiven. "Za to vaso je pomembno, da so cerkve pomembne za zagotavljanje dobrega pridelka, izdelek pa se praznuje z letnim festivalom Espelette.

Baskovsko podnebje je prav tako drugačno od tistega, ki ga najdemo v preostalem delu Francije: regija dobiva dvojno količino dežja, obrača jo enakomerno sivkasto zelenjavo. Nad Espeletteom se razprostira ogromen vrh La Rhune - domačini pravijo, da bo ob oblaki nad to goro padlo dež, in če ni, bo tudi dež. Rezanje skozi pokrajino, z obilico praproti in polj, napolnjenih z lepo geometrijskimi vrstami koruze, je zasukana cesta do sosednje vasi Sare. Na verges, ovce in mali baskovski konji - imenovani pottoks - pasejo travo.

Sare ima baskovsko trilogijo cerkve, mestne hiše in frontona: enoslojno dvorišče se uporablja za peloto, ki ni podobna squash-u. Danes imata dva amaterja gredo, ki imajo lesene palete, da udarijo žogico proti steni in na odskočno desko napeta svoja telesa, da bi se izognili prepovedanemu boksu. Sčasoma prekomerno obremenjeni, padajo pod senco ravnega drevesa.

Nekoliko bolj vzhodno, v kavarniškem oknu v St-Jean-Pied-de-Portu, plakat oglašuje profesionalno tekmo pelota na nocojšnjem mestu. V tem majhnem, živahnem prostoru, ki se razprostira po bregovih reke Nive de Béhérobie, je razprava na tleh pločnikov tekma.

Nočni sprehodi se ustavijo, da sprejmejo mizo in spustijo vreče do tlakovane tlake. Lupine, ki so obešene iz njihovih nahrbtnikov, jih označijo kot romarje, ki hodijo po poti Camino de Santiago. Večina prebivalcev teče v galete s pikantno piperado - za zdaj lahko svoje poslanstvo čakajo.

Ta članek se je pojavil v reviji Lonely Planet Traveler februarja 2016. Helene Dancer je ob podpori podjetja Atout France (uk.france.fr) potovala v francosko atlantsko regijo. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.

Povej Naprej:

Podobne Strani

add