Naslednja stopnja Severni pol: raziskovanje ledov in fjordov Svalbarda

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Svalbard je konec sveta, kot ga poznamo, določen s prihodom in dogajanjem sonca, ki ga oblikujejo mogočni ledeniki in koničasti vrhovi in je posut s polarnimi medvedi, kot ljudje.

Svalbard? Kje? Vprašanje, ki se najbolj pojavi, ko omenjamo ime arhipelaga, ki se razteza od najsevernejših evropskih obrob. Na papirju je skupina otokov med 74 in 81 stopinjami severno. V zgodovinskih knjigah je to kraj, ki ga je leta 1596 odkril nizozemski navigator William Barents. V duhu je arktična lastnost, zadnja postaja med civiliziranim svetom in severnim polom, le 1000 km oddaljenega ledu.

Recite Spitsbergen, in bolj verjetno boste dobili utripanje prepoznavnosti. To je ime glavnega zahodnega otoka, kjer živi in dela večina prebivalcev Svalbarda. Poleg glavnega naselja Longyearbyen leži samo velika bela odprta divjina.

Prihod je sama po sebi avantura. Opozorjen sem bil, da je špekulacija včeraj zadela najhujša nevihta desetletja - bel epidemija, kjer domačini niso mogli videti stopala pred njimi. Torej, čeprav se letalo vrti okoli kot otrokov papirni model v turbulenci, se mi zdi srečo, da letim sploh. Žgečkanje želodca, moj prvi vznemirljiv vpogled v Spitsbergen-ujemam - mišične gore se dvigujejo robustno in brez truda, ki potekajo nad dolinami, ki potopijo v temne fjorde pod nagubanim, snežnim nebom. Kolektivno vzdihuje olajšanje, ko se spuščamo po vzletno-pristajalni stezi.

Prvi vtisi Longyearbyen, najsevernejše naselje na svetu, so, da je enkraten. S svojo bogato dediščino premogovništva in divjim dvoriščem je to pravo mesto sredi ničesar, čeprav tam, kjer ulice nimajo imena. Obstaja šola, univerzitetni center, cerkev in vrtec, kavarne, hoteli in peščica restavracij, med njimi visoko cenjeni Huset (huset.com/en) in restavracija Funktionærmessen (spitsbergentravel.com/Start/Food/Funktionarmessen-Restaurant).

Toda iluzija prijetne civilizacije ne traja dolgo. Poberi lokalni zemljevid in se takoj soočite z varno cono "polarnega medveda", ki je omejena na meje mesta. Stopite izven tega območja brez pištole - in vedite, kako ga uporabite - in vodite majhno, vendar resnično tveganje, da postanete večerja. Narava je tukaj odgovorna in domačini ga nikoli ne pozabijo.

Dejansko, vsak lokalni, s katerim se srečujem, ima »to veliko zgodbo, da bi povedal o največjih zemeljskih plenilcev na svetu. Polarni medvedi se lahko spogledujejo z razdalje, vendar so ogromne, tehtajo do neverjetnih 850 kg (zapis Svalbarda) in napadajo brez opozorila.

Slišim zgodbe o tem, kako so hiše ostanejo odklenjene, samo v primeru, da se obrne in ljudje potrebujejo zatočišče, svežih natisov v deviškem snegu zunaj gostilnic in zmedenega medveda, ki je nekoč potonil pred vasjo. Tudi mame, ki peljejo v otroške vozičke za sprehod v dolino Adventdalen, to počnejo s pištolo, pritrjenim na hrbet.

"Videl sem toliko polarnih medvedov, ki sem jih izgubil," pravi Anika Paust iz avanturistične družbe Spitsbergen Travel (spitsbergentravel.com). "Vzhodna obala je najboljša, da jih opazim, in tam sem videl prvega. Mislil sem, da je to komad ledu."

Avstralski po rojstvu je Anika živela v Longyearbyenu v zadnjih sedmih letih. Ampak zakaj? Prišel sem na počitnice in se zaljubil v to mesto, tako kot mnogi - dramatične kontraste polarne in nočne sonce ter kako se narava tukaj nenehno razvija.

Steze so klizne drsalke, ko se odpravim do Adventfjordena, gledam čez pomežik ledu in hladno modro vodo do golih gora, spektakularno prevrnjen in napihnjen, skačem do že mokre roza neba. Ob 14h je.

"Ne prehitite, vzdržujte razumno razdaljo in se držite snežne sani, da zmanjšate vpliv na okolje," pravi vodja Magne Hestem. "Delali bomo približno 50 km in pokrivali 60 km." Kar zveni kot skromna hitrost, se počuti občutno hitreje, ko se nalijamo čez led in prodremo v Adventdalen.

V plavuti somraku vidim divji svalbardski jelenjad, ki pase v majhnih čredah na tundri. "Oriji lahko tečejo do 35 kilometrov. Lahko pobegnejo med polarne medvede, čeprav so možnosti za videnje medvedov na tej poti precej tanke", pravi Magne, ko gledamo čez Tempelfjorden v tišino. Fjord je pomladno igrišče za obročaste pečate, ki skupaj s svojimi mladički pogosto izstopajo iz lukenj.

Ko se vozimo nazaj v Longyearbyen, vidim, da se v temi pojavlja velika senca. Polarni medved? "To je verjetno samo divji severni jelen," pravi Magne, negativno, a ne brez sledov oklevanja. Lokalci imajo besedo za "morda" trenutke, kot je ta: "reinbears".

"Naredimo vse, kar je v naši moči, da bi zmanjšali naš odtis na občutljivo okolje Svalbarda", pravi Kjersti Norås iz obiska Svalbard (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard). Večina arhipelaga je nacionalni park ali naravni rezervat, ki je podvržen strogim predpisom. Vodniki vedo kam iti in kako se obnašajo.

"Da, videli smo vpliv globalnega segrevanja.Tam je manj ledu in medvedi potrebujejo ledene ploščadi za lov, zato iščejo nova območja za zatiranje. Toda, kar je dejal, je Svalbard eden od redkih krajev na svetu, kjer se število medvedov med naraščajočimi znaki narašča zaradi spremljanja raziskav in strogih zakonov, ki jih ščitijo. Skupno število je zdaj ocenjeno na okoli 3500."

Naslednji dan razmišljam o Kjerstinih besedah, da je Spitsbergen "mokro sanje geologa", ko se spustim v luknjo na ledeniku Longyear, vse bolj globoko spuščam v ledene senčnike, ki so bile polirane do marmornate gladkosti in obešene z zavesami ledišč. Tu, tako kot drugje v Svalbardu, najdemo rastlinske fosile, stare 60 milijonov let. Zunaj so goli gori, goli vegetacije in razkrivajo vodoravne sloje, z vsako plastjo kot stran v geološkem učbeniku - tisti, ki se je začel pred približno 3.200 milijoni leti.

Ko se dan zruši, se odpravim na Bolterdalen, kjer čakajo 163 hiškice na baznem taboru Zelenega psa (greendog.no/UK), ki se vleče in vleče v predzgodovinski blaznosti. Z šestimi, ki sem jih izkoristil za sled, sem pripravljen drobiti posnetek. "Uporabite nogo za odmor, da se upočasni in, če želite ustaviti, kričati" whoa "v globokem glasu," pravi vodja Roy Hendrickx. "In karkoli narediš, ne puščaj. Ti fantje ne ustavijo nikogar."

To je presenetljivo enostavno, da se spravim, da zaupam intuitivno v hišne ljubljence in jim dovolim, da si vzamejo svojo naravno hitrost. Moje noge in obraz so utrujeni z mrzlim mrazom, to pa nič ne škodi čustvom. Spuščamo in se dvignemo skozi doline, ki so oblikovane v skledah, grebene, ki sijočejo biserno belo, kot da bi bile prižgane od znotraj, luna, ki plaze čez rame gore, da osvetljuje polarno noč. Mehki zvok sank, ki drsi čez sneg, in prikrito hlačenje hlevov je hipnotičen. Po štirinajstnem izletu sem zamrznjen do kosti, a želim iti še enkrat.

Zadnji dan v Spitsbergenu je čisti, kot kristalno in grenko hladen, z efektivno temperaturo -28 ° C. Ledena megla se izliva iz fjorda in lasje so bele in volne s kristali. Severne luči bi lahko prišli nocoj igrati, rečeno mi je. "Pogoji niso slabi", pravi Mats McCombe, škotski vodnik pri Spitsbergen Travelu. Nekoliko se vzdolž Adventdalena v snešni ploskvi in nenadoma zaustavimo. "Torej, poglejmo," pravi Mats.

Odprl je vrata z majhno sledjo smirkov, skrivnega čuvarja ta-dah trenutek, in tam je aurora borealis, njena eterična zelena svetloba razširi čez nočno nebo. Ne morem pomisliti, da ni boljši način, da se poslovite od Svalbarda - kraj, kjer ne morete vedno videti luči, vendar veste, da so tam, kjer ljudje načrtujejo, da ostanejo dneve in ostanejo leta, in kjer so polarni medvedi pogosto zunaj vid, ampak nikoli ne vem.

Naredi

Norveški (norwegian.com) in SAS (flysas.com/en/uk) letijo v Longyearbyen / Spitsbergen preko Osla. Za informacije o aktivnostih, nastanitvi in še več, obiščite Norveško (visitnorway.com/uk/where-to-go-uk/north/svalbard) in obiščite Svalbard (svalbard.net/en/Travel-to-Svalbard). Druga koristna spletna mesta za okoljsko ozadje (in kako se obnašati, če bi naleteli na polarni medved) vključujejo norveški Polarni inštitut (npolar.no/services/maps) in guvernerka Svalbarda (sysselmannen.no).