Za zaveso Kube: hrbtišče Havane

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Havana v srcu je udarjanje bobnov. Infektivna rumba in glasba salsa so vedno prisotni, skupaj z vsakdanjimi zvoki: kriki kikirikijevskih kavbojk - "Mani, mani!" - in zvonjenje ročk nad čevljarjem. Gospe kričijo svojim sosedom, ko se družijo s pranjem v barvitih črtah, kot so bunting, psi z balkonov, in tanni hrup televizijske igre baseball se izliva iz okna, kjer človek stoji britje z britvico za rezanje grla.

Pogosto se zdi, da je vsa drama življenja tu živela na ulici. Navsezadnje se Havana pojavi kot mestni filmski set, s svojimi razpadajočimi kolonialnimi zgradbami in klasičnimi avtomobili, ki v zrak izpuščajo plavuti izpuh. Toda za mestnimi pastelnimi poslikanimi fasadami in okrašenimi kovinami iz kovanega železa je odkrit ves svet - vse, kar potrebujete je, da povlečete zaveso …

Spinite po ulici umetnosti in plesa

Callejón de Hamel je manj ulica kot kalejdoskop barve. Slavno središče Havane ulične umetnosti, njene stene so pokrite s svetlimi murali velikosti teniških igrišč in vsak vogal je napolnjen s skulpturami iz delov motorja, podkev ali kad.

Glasba napolni zrak. To je ritmično mantenje glasov, ki pevajo v vrhu dvojice batá boben in raztrganje shekere - polirana tkiva, narejena s školjkami.

To nihanje s hitrostjo in boben je veliko več kot preprosta izvedba. Callejón de Hamel je središče havanske afro-kubanske skupnosti, ta prikaz pa je goreča molitev, občestvo z orisha, so bogovi prinesli na Kubo v 16. stoletju s sužnji iz današnje Nigerije.

"Tukaj vidite," pravi, "v tem plesu ni vsaka oseba. Predstavljajo bog, element narave. Na primer, moja modra barva predstavlja morsko morje. «Navaja njeno safirno krilo in visok vrh - ona je Yemayá, mati vseh živih bitij in boginje oceana.

Njena babica in mati sta poslala te svetovne pesmi in ritme, ko ji je bila stara tri leta, kot del njene religije Santería - edinstvena kubanska mera jugozahodne vere z rimskokatolizmom.

Glasba privlači radovedne mimoidoče, da se vrnejo skozi dvoriščna vrata iz kovanega železa. Ona jih vabi. "Rad delim to z ljudmi," pravi. Ta ples je moje življenje. Kako naj to razložim? Tako me jezen, ko ljudje ples brez srca, brez strasti. Ko plesem, čutim, da peva v moji krvi."

Callejón de Hamel teče med ulico Espada in Aramburu v Stari Havani. Najbolje je, da obisk v nedeljo popoldne za glasbo in ples.

Spoznajte olimpijce v zgodovinskem boksarskem klubu Havane

Blizu je dan v Havani, toda Emilio Correa Bayeux Jr je znorel. Kroglice na obrazu in prsih, ki tečejo v navadah po hrbtenici. Po 7. uri je zaključil svojo jutranjo sejo usposabljanja - prvi od dveh za ta dan - in ujame dih, naslonjen na razrezano modro steno v Gimnasio Rafael Trejo.

Ta športna dvorana v središču stare Havane ni nobena zaprta notranja stvar; to je prostor na prostem, kjer se množice zberejo, da gledajo krvave napade v petek zvečer, oblečejo gole lesene klopi, ki se dvignejo v stojala na obeh straneh dobro obrabljenega boksarskega prstana. Danes ni boja, pari mladih boksarjev pa se zavijejo v sperme in pahnejo v vrečke, izvajajo svoje feints in jabice z majhnimi, hrupnimi dihanji.

Telovadnica se je prvič odprla v tridesetih letih prejšnjega stoletja, od takrat se je komaj spremenila. Vsaka površina je vlečena z vlažno ali pa ima dokaz o ducatih repažah, vrvi okoli obroča pa so prepletene in obrabljene. Ampak kljub svoji skromni videz, je ta telovadnica priljubljena Havana ikona in romarsko mesto za boks navdušence iz celega sveta.

Kubanci so nadvse strastni glede športa - in uspešni, s svetovnim premagovanjem 38 zlatih olimpijskih medalj. Veliko Havanovih prvakov je treniral v tem prstanu, Emilio pa je eden izmed njih. 31-year-old je olimpijski srebro medaljo, po stopinjah svojega očeta, ki je osvojil welterweight olimpijsko zlato leta 1972.

Gimnazija je primerna faza za Emilioove omamne besede - imenovana je po kubanskem revolucionarju, Rafaelu Trejo, ki je bil ustreljen leta 1930 na študentskem protestu. Ker Emilio odloži rokavice in se pripravlja na odhod, skupina mladih ljudi pelje vsak, morda 14 ali 15 let. Dvigajo glede veteranskega olimpijanca, nato pa začnejo s svojimi čučnjami in se raztezajo, vse gredo in lahkotno - tudi s težo ugleda svoje države za boksarsko slavo, ki se naslanja na ramena.

Gimnasio de Boxeo Rafael Trejo se nahaja na Calle Cuba 815. Predklenitve niso možne; namesto tega, samo vprašajte (lepo) na vratih.

Spravite svoje lase na bregovsko ulico

Mlada ženska sedi, a oči zapreti, saj brivec drsne svoje škarje čez čelo, lepo obrezuje svoj rob. Obkrožena ji je z glintantom iz 19. stoletja. Antični trimeri so razpršeni na policah med kistimi s kavljem, rjavimi britvami in puhalnimi puhalkami v stampanku. To je Papito, eden od najbolj znanih salonov v Havani, ki se podvaja kot edinstven muzej in galerija.

Papito sam - znano uradno kot Gilberto Valladares - nosi škarje, potegnil iz usnjene usnjene kosti na njegovem pasu. Spozna na svojo stranko, preden skrbno obrezuje lase tukaj in tam, kot da bi končal mojstrovino. "Brivci so umetniki," pravi. "Za rezanje las je izdelava skulpture, oblike, teksture, barve - to je izrazno sredstvo."

Papiina nagnjenost k umetniškemu delu je velika na stenah, kjer barvite slike napolnijo vsak centimeter, vse navdihnjene s frizerskim salonom - od plavalne stilistične sirene do osvajalcev, ki duelirajo s škarjami namesto mečev.

Vendar pa je brivna strast za svojo skupnost, ki je poganjala bogastvo tega nekdaj zapuščenega vogala Havane. Asfaltirana pasnica zunaj je zdaj znana kot Callejón de los Peluqueros (Barbers 'Alley) - dolga ode do frizerske linije, obložena s tematskimi skulpturami, furlanskimi deli in brivskimi palicami, črtasto rdeče, bele in modre. Kaj se je začelo kot majhno podjetje v dnevnem prostoru Papita v devetdesetih letih, je postalo širok socialni projekt. Obstaja brezplačna frizerska šola za prikrajšane lokalne otroke, zabavno kavarno in restavracijo, majhne domače trgovine in tedenske mini-fiestas featuring sin kubano - mešanica latinskega in afriškega plesa.

Gosti na ulici, živi z mladimi brivčnimi vajencem in obiskovalci kave, medtem ko se otroci spustijo na lokalno igrišče, da se premikajo po diapozitivih, kot so britvice in gugalnice, kot so škarje, ki se odprejo in zaprejo kot otroci.

Če želite rezervirati frizuro pri Papitu, ga pošljite na naslov [email protected] ali pokličite 00 53 7 8015102.

Dajte v skriti restavraciji

La Guarida je enostavno zamuditi. Vhod je kavernozna, razpadajoča foyer nekdanjega palače, ki je zdaj prazna, z nič, razen opečenega marmornatega stopnišča in pokopanega boginje kipa, katerih roke in glava so bili izgubljeni že davno. Ampak dva stopnišča po stopnicah sta ena od najboljših Havanskih jedilnega mesta.

La Guarida je paladar, zasebna restavracija, ki jo je kubanska vlada odobrila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki je postala znana po infuziji tradicionalnih kubanskih jedi s tehnikami, uvoženimi iz Francije, Italije in Španije. Ustvarjajo se plošče, ki so umetniško urejene z morda dolgoplavutim tunom v omaki s sladkornim trsjem, sesalcem s prašičjem, ki je zmešan z oranžno-limoninim redukcijskim oljem, ali pa z nenavadnim tatinskim madežem z mango in kokosom.

Ustanovitelj restavracije, Enrique Núñez, je odraščal v tej veliki, marmornat palači, ko je po revoluciji leta 1959 pretvoril iz rezidence zdravnika v apartmaje za lokalne družine. "Ko sem svojim prijateljem povedal, da želim restavracijo na območju Havane, ki ni turistična, so rekli, da sem nor," se Enrique z malo smehom glasi in klimne na prepuščene mize.

"To je bila dobra odločitev, toda v tem času sploh ni bilo tako."

"Po revoluciji so se vse zgradbe, avtomobili, zjutraj zataknile - in gastronomija je bila enaka," pravi. "Do leta 1996 nam ni bilo dovoljeno imeti zasebnih restavracij; povsod je bila enaka hrana. Zdaj ima mesto 500 Paladares, imamo konkurenco in počasi oživljava srce kubanske kuhinje."

Omrežje od 11 € (laguarida.com).

Kupite umetnost v litografskem perilu

Obraz Rafaela Pereza Alonso je namenjen, njegovi koničasti temni lasje padejo naprej, ko vodi vodoravno barvo na pravokotni plošči apnenca. En odmaknjen hod sledi drugemu, dokler se ne pojavi slika. Vleče morski pes z obrazom starinskega avtomobila - usta in odbijača dajejo vtis komičnih, vendar zlečastih zob.

Skica je prva faza v litografskem tiskanju, zapleten proces ustvarjanja umetnosti s trdnim kamnom. Ko je Rafael dal svoje končne dotike, kolegi umetnik Max Delgado Corteguera barve apnenca s plastjo gumijastega arabika in ga razširi s črnilom, pripravljen za prekrivanje s papirjem in ročno oblogo skozi tisk, kot je mangle. Izhajajoči odtisi zajemajo ves slog in linije prvotne risbe z avtohtono morje, vendar ima vsaka majhne nepopolnosti, ki jih povzročajo vzorci dlesni, in vsak je edinstven. Ko so vsi odtisi opravljeni, umetniki obrišejo apnenca čisto, pripravljenega za novo ustvarjanje.

Litografija umira po vsem svetu, morda zaradi svoje zapletenosti in spretnosti, potrebnih za njegovo obvladovanje, vendar tukaj v Havani umetniki ustvarjajo litografije s hudo predanostjo in občutkom nacionalnega ponosa.

Art forma je bila prvič na Kubo iz Evrope v 19. stoletju, da bi ustvarili oznake za najboljše cigare v državi. Številni izvirni kamni so bili izročeni generacijam in še vedno uporabljajo danes, vključno s tistim, ki je bil nedavno preobremenjen z Rafaelovim avtomobilskim morskim psom. Njegova postavitev je komaj zgodovinska, vendar pa litografski tisk stoji sredi enega najbolj dinamičnih sodobnih umetniških studiev v Havani, La Lavanderie.

"Ljudje sprašujejo, zakaj uporabljate to tehniko pred 200 leti?" Pravi Max, nežno čiščenje apnenca. "In pravim, delam z energijo tega kamna, ki je star dva milijona let. To je del zgodovine moje države in del sem kontinuuma."

»Si lahko predstavljate, koliko rok je delal na tem kamnu?« Ga vpraša Rafael. "Koliko umetnikov?" Osmehata se med seboj in potujeta kamnato suho. Zdaj je pripravljen na novo vizijo in proces se začne znova.

La Lavandería je na Calle 54 v okrožju Playa in odprta vsak dan. Obiskovalci lahko pobegnejo iz galerije in kupijo umetniške tiskovine s 15 €; email [email protected] ali pokličite 00 53 7 2096737 za podrobnosti.

Ta članek je bil objavljen junija 2017 v reviji Lonely Planet Traveler. Lonely Planet sodelavci ne sprejemajo freebies v zameno za pozitivno pokritost.