Laponska zunaj Santa: kultura in divjina na severu Finske

Laponska zunaj Santa: kultura in divjina na severu Finske

Več kot finska Laponska je kot srečanje s Santajo, saj je avtorica Lonely Planeta Kerry Christiani ugotovila, kdaj se je preselila 500 km severno od arktičnega kroga, odkrivala božično karto pri zamrznjenih jezerih in borealnem gozdu, sankah s snežnimi jelenjadi in snega, ki leži globoko in ostro celo - vsi so se kopali v modri somrak polarni večer.

Smešno je, koliko pomislite na svetlobo, ko je to pomanjkanje. Polarna noč, ko se sonce ne dvigne nad obzorjem od konca novembra do sredine januarja, severno od Finske zavije v zimski plašč teme, kar prinaša spremembe, ki spreminjajo biorhyme. To je ena od prvih stvari, ki vas utrpi v zamrznjenih divjih krajih Laponske v tem času leta. Čas odsotnosti dnevne svetlobe se premika počasneje in pomeni manj. Rožnato rdečica zore okoli sredine jutra zaznamuje vzpon in končno vžiganje morebitnega sončnega vzleta na okoli 2 uri. Polarna noč vabi k počitku, razmišljanju in introspekciji; postavlja čute na visoko stopnjo opozarjanja in elementarno vrže v ostro olajšanje.

Kosmiči se peljejo debelo in hitro na poti do Utsjokija, 70 ° N Arktičnega kroga, vendar pri -10 ° C, je malo predolga za december, voznik me obvešča, saj izkopavamo jelena in lisice, ki svoje življenje s prečkanjem čez glavno cesto, zrezek s snegom. Glede na to, da je temperatura v letu 2013 padla na -51 ° C, ima smisel.

Narava se zdi, da se bližje v Utsjoki, kjer reka Teno, bogata z lososom, tvori naravno mejo z Norveško, rečna dolina pa se dviguje do visokih padcev, ki jih obarvajo strna breza in lišaji. Očarana v biserni beli barvi, pokrajina je stvar fantazij iz otroštva in lesene hiše na Valle Holiday Village (http://www.poronpurijat.fi/en/activity-services.php?lang=FI) se lepo prilegajo v zimsko čudesno deželo slika. Tukaj sem dobil toplo dobrodošlico s Sami gostitelji Petteri, Eetu in Anne Valle. Po velikodušnem obroku sutéed mesa sira in sira z jamom marmelade, stopim ven v hrustljavo arktično noč v upanju, da bom videl aurora borealis, vendar oblak prenaša in Severne luči ne kažejo.

S prvim šibkim sončnim žarkom smo naslednje jutro na kmetiji severne jelenovke Valle. Čeprav mnogi avtohtoni Sami iz teh delov zdaj imajo dnevna delovna mesta in iPhone, njihov življenjski slog še naprej ostaja trdno zasidran v tradiciji; tiho so ponosni na svoj jezik, oblačila in kulturo. Nekateri aspekti njihovega življenjskega sloga spominjajo na sodobnega lovilca - ribe v teh nedotaknjenih jezerih in rekah in krmnih rastlinah v teh gozdovih za divje gobe in jagode. Jaganje jelenov je še vedno njihova življenjska doba, ki zagotavlja hrano, oblačila in prevoz.

Čeprav obstajajo nedvomno hitrejši načini pridobivanja od A do B, nobena ni bolj čarobna kot sankanje na sankanju. Obesili smo se v odeje in se skrivali, mimo jadranih pokrajin z veličastnim počasnim premikanjem, ki se začnejo zamegliti, ko se jelen pobira, jokanje z naporom, jeziki, ki visijo kot psi. O jelenu, ki vodi moje sani, ima uporni žrebec, občasno poskuša priti v gozd ali ostati trmast in nepremičen, dokler Petteri ne pokaže, kdo nosi rogovje.

Okoli zgodnjega popoldneva se je dan že začel zbledi v mraku in se ogenj segreva lavvu šotor lepo, kamor se ustavimo za sami slasten čaj, s klobasami, vročimi napitki v tradicionalnem lesenem kuksa skodelice in skupne zgodbe. "Vlekline in ris, ki gnezdijo v tej regiji, so zaščitene vrste, vendar resnično ogrožajo severne jelene", priznava Eetu. In medveda? "Oh, da, tukaj so rjavi medvedi, a jih redko vidiš," pravi Petteri. "Včasih bi lahko našim sosedom povedali medveda, da poleti zaščitimo naše najboljše oblačne blazinice", pravi on. Zdi se, da je zbiranje teh močvirskih, jantarjevih in zlatih jagod resno teritorialno podjetje.

Ko sence plesajo v hladni polarni noči, Petteri poje Sami Joik, rahlo lilirna ritmična pesem - ta je posvečen svojemu dedu, pravi, čigar spomin zdaj pere svetlo kot ogenj v šotoru.

Naslednji dan po viharnem reki Teno, približno 40 km severovzhoda, pripelje do Nuorgama. Tukaj Raimo, njegova Sami žena Marjatta in njihov sin Santeri, vodita Nuorgam Holiday Village (http://www.nuorgaminlomakeskus.fi), skupino lesenih kabin, nekaj skupaj z lastno savno, obdano s čudovito sredozemsko divjino. Na vrhu glögi (jagodičja sok vročega začimb) in piparkakku Raimi me pripoveduje o lokalnih zimskih dejavnostih, ki segajo od tek na smučeh in krpljam do ledenega ribolova in motornega kolesa. "Mogoče bomo imeli srečo s severnimi luči," pravi, kažejo na grafikon, ki označuje visoko aktivnost. "Vidimo jih okoli 40-krat letno." Pravzaprav so luči vedno tam, včasih pa so skriti za oblaki. "Najboljši čas za prikaz ustreznih barv je zgodaj zvečer, ko se na obzorju malo gibljejo."

Toda edina svetloba, ki jo je ta noč, je to, da iz naših glavnih žepov, ko se zrušimo v snežne trakove in po mirnem razburjenju odpremo do padcev, še vedno z rdečim obrazom iz popoldanskih savn in zadovoljujočo večerjo sirne juhe s prekajenimi jeleni, bela ribica in parfait borovnice.

Snežni avtomobil je pripravljen in čaka, da me naslednje leto zjutraj pripelje do višin. Hitrost ni bistvena, čeprav je snežna sila bistveno hitrejša in gotovo manj temperamentna od jelenov. V nobenem trenutku ne pridemo do zamrznjenega jezera visoko nad ravninami. "Čas za malo ledenega ribolova," pravi Raimo. S spretnostjo in navidezno lahkoto se vrti luknjo v led s špalirjem, nato pa spusti palico. Odpustil sem in presenečen sem, kako preprosto je, toda kljub temu, da je mraz grize, postrv in arktični znak niso.

Začnejo se počistiti skoraj polne lune peak iz oblakov in madežev neba. Po kratkem postanku na norveški meji, kjer znak kaže najvišjo točko na Finskem in v EU, se odpeljemo do višine za malo nebesno gledanje, vendar se zdi, da luči ne pridejo ven, da bi se igrali. Ustal sem v postelji eno uro kasneje, vendar slišim rap na vratih. "Lučke", Raimo šepetajo v noči. "Lahko vidite avre." V nekaj sekundah sem zunaj, gledam v čudežu, saj luči, ki jih povzročajo sončni vetrovi, ki delujejo z nabitimi delci v zemeljskem magnetnem polju, barvejo nočno nebo. To je, kot da norveški bogovi črpajo čez nebo z nevidnim črnilom. Vidim, da je komaj vidna bleda luč, premikanje in izrezovanje, nihanje in padanje, samo da izginejo sekunde ali nekaj minut kasneje. Kaj posname moj fotoaparat je kaskadne zavese zelene svetlobe.

Sami globoko spoštujejo severne luči in molijo v njihovi prisotnosti. Aurora borealis je navdihnjen v legendi in legendi: nekateri pravijo, da so luči plesni duh prednikov. Sami ime revontulet, ali "lisicni požari", se nanaša na mit, da jih je ustvaril arktični lisica, ki teče skozi sneg, ki je poslal iskre, ki plujejo v nebo. Mislim, da je vse mogoče, ko pogledam v kristalno čisto noč. Luči so fantastične in Sami so pravi - pustijo te besede brez besed in se zdijo kot da ni čisto s tega sveta.

Naredi

Finnair (http://www.finnair.com) leti do Ivala prek Helsinkija iz Londona Heathrow in Manchester, s povratnimi leti od 228 in 250 funtov. Do Helsinkov do Ivala je do štirih letov na dan, z povratnimi leti od 149 funtov. Za nizko raven na Laponskem in Finskem, obiščite www.visitfinland.com.

Povej Naprej:

Podobne Strani

add