Vračanje v Everest: pohod na bazni tabor po potresu leta 2015

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Potapljanje v Lukli - začetek trekinga do podnožja Mount Everest - je poimenovano "najbolj nevarno letališče na svetu", ker se vzletno-pristajalna steza nenadoma konča na planini, vendar sem preveč navdušen, da me skrbi.

Ker se naši majhen Dornier leteli med vrhove, pritisnem obraz proti steklu in se obračam na prvi pogled na najvišjo svetovno goro.

Minute kasneje, ko se mehka letala stisne na asfalt, me srečajo Bishal, 24-letni voziček in vodnik, katerega naloga je, da me pripelje do baznega taborišča Everest Base, najbolj znane treking destinacije v Nepalu. Pravzaprav je težko izgubiti na tej dobro potopljeni poti, vendar zaposlovanje lokalnega vodiča ali porterja neposredno prispeva k gorskemu gospodarstvu in prav tako naredi to, da je tisti del trekingja le še bolj prijeten - ko pridobivate nadmorsko višino, čutili boste vsako svinčeno unčo vaše prtljage.

Olajšamo v treking nežno. Prve dni pohod na Phakding je večinoma spust, po poti, ki meandri med ogromnimi balvami, vpisanimi s tibetanskimi budističnimi mantri. Drugi dan pohod na Namche Bazaar - amfiteater hiš s pogledom na gozd mogočnih vrhov - se začne resnično treking.

Pristop k edinemu resničnemu mestu v regiji Solukhumbu je neusmiljeno povzpeti navzgor po skoraj navpični skali nad visokim in šibkim visečim mostom. Prišlo je kot ogromno olajšanje, da je dobiček v nadmorski višini bistvenega pomena, da naslednji dan preživijo v regiji Namche in se prilagajajo nadmorski višini.

Kljub zgodnjim poročilom je Namche Bazaar ušel v najslabše v potresih leta 2015, čeprav je v samem baznem kampu še več smrtnih žrtev. Kljub temu so skupine moških še vedno težke pri delu, obnovo poškodovanih zavetišč za vodena pogonska kolesa. Položaj je v Thameu precej ostrejši, poldnevni sprehod po dolini, kjer je bilo veliko hiš poškodovanih ali uničenih.

Odločil sem se, da preživim svoj prireditveni dan trekkinga do Thame, da vidim situacijo zase, po tiru skozi miren bora in rododendronskega gozda. Občasno se moram hitro oddaljiti od poti, da ne bi prišel v hladne vode, ki jih spodaj pripeljejo z vlakom, ki bi počasi potekale do sobotnega trga Namche.

Ob prihodu iščem ženo 10-kratnega Everesta Summiterja Ang Sherpa v Tibetovi hiši in mi pove, da podjetje ni slabo. "Večina lož je bila obnovljena in veliko poti pohodnikov poteka kot del treh potov. Ne toliko kot pred potresom, vendar smo upali. "

Nadaljujoč navzdol od Namchea, se dnevi nastanijo v reden ritem: zgodnji začetek in pogostost ustavljanja na tahah na poti. Vsakodnevni sprehod spremlja melodično zvonjenje zvončkov, vonj borovega in jakovega gnoja ter spektakularen pogled po vsakem zavoju na poti. Nad Namchem se prvič prikaže Everest, ki izvira iz drugih močnih velikanov, Cholatse, Nuptse in Khumbutse.

Vreme se spremeni, ko se povzpnemo proti Tengbocheju, s hladno, vrtinčasto meglico, ki zamračuje borovnice. Samostan in domovi so bili v potresu slabo pretreseni, naselje pa je sivo in žalostno, kot mesto duhov. Mi nadaljujemo do majhne Debuche, kjer prijetno Rivendell Lodge ponuja vabljiv paket električnih odej in vroče hrane.

Obnovitev poteka po poti. V vseh vaseh, skozi katere potujemo, so popravljane lože, kjer se vzpenjajo tudi nove lože. Portreti, ki nosijo vrata, deske, kamnite bloke in ogromne balove sena, postanejo navaden pogled v robustnih vznožju Tabocheja in Ama Dablama.

Ko pridobivamo nadmorsko višino, življenjski standardi postanejo bolj osnovni. Od Dingboche naprej, ne obstajajo prhe, ne pa, da bi želeli odstraniti več slojev kot živo srebro. Ko noč pade, z mojimi kolegi pohodniki okoli jahtne peči v jedilnici zopet ostanem toplo čim dlje.

Z drugim akclimatizacijskim dnevom v Dingbocheju sem zadel pot do Chukkunga, zaplinjen v neplodno, skalnato dolino med Ama Dablam in Lhotse. Tirnica je osamljenega spomenika pripeljal Jerzyju Kukuczki, fenomenalnemu poljskemu plezalcu, ki je umrl na južni strani Lhotse-a, ki opozarja, da so te gore zahtevale veliko življenj v 67 letih, odkar je bil Nepal odprt za turizem.

Izkazalo se je, da je prvi opomin mnogim. Na vrhu prelaza med Dughlo in Lobuchem prelazim zaplet z molitvenih zastavic in resnično pokopališče kairnov in spomenikov. Ena je namenjena Scott Fischerju, veteranskemu gorskemu vodniku, izgubljenemu v nesreči leta Everest leta 1996, v bližini pa je nova cairn v kateri se spominja Eve Girawong, ena od 18 žrtev plazov, ki sta med potresom leta 2015 zadela bazni tabor.

Na koncu pridemo do Gorak Shepa, zadnje stalne vasi na stezi, kjer ozka steza preči čez morino do baznega tabora Everest. To je brez diha, dve uri hoje do ramshackle "mesto" rumene in oranžne planince šotori, nahajal na ledu Khumbu. Vrh Everesta se še vedno skriva izven slapa Khumbu - za pravilen pogled moraš vzpenjati 5643 m Kala Pattarja, vendar je občutek, da je blizu planinskega graila oprijemljiv.

Z izkušnjami, ki pihajo v mislih, je mogoče hoditi po tleh kot Reinhold Messner, Tenzing in Hillary, Alison Hargreaves in drugi zvezdni snemalci. Plezalci so v letošnjem letu v veljavi: 289 planincev ima svoje znamenitosti na vrhu Everesta leta 2016, glede na The Himalayan Times, približno enako število kot v letu 2014, leto pred potresom.

Toda za mnoge domačine je počasno. "Lani smo bili praktično zaprli," žaluje Kami Diki Sherpa, lastnik Yak Resorta v Gorak Shep. "Zelo malo pohodnikov. Pomladanska sezona je boljša, običajno pa bi imela vsak dan do maja do 50-60 gostov; trenutno je več kot 30 gostov."

Prebivalci Goraka Shepa in drugih vasi vzdolž poti se zanašajo na turizem za preživljanje. Mnogi prebivalci migrirajo tam za marec-maju in september-november treking letni časi, vrnitev spusta, ko se trekerji odselijo, da nagibajo k svojih pridelkov na nižjih višinah.

Potovanje iz Everesta traja le štiri dni, pol ure potovanja. Ko hočem in preskočim dolino od Gorak Shepa do Pheriche, v samo petih urah izgubim 900 m. Ob prihodu se ustavim pri neprofitnem himalajskem centru za reševanje, ki ga sestavljajo trije mednarodni prostovoljci, ki zdravijo trekere in planince, ki so žrtve AMS (akutne gorske bolezni).

Receptor Thaneswar Bhandari je bil v Phericheju, ko je potres prizadel. "Hkrati smo imeli 73 bolnikov," se spominja. "Plezalci iz baznega tabora Everesta, domačini. Delali smo okrog 24 ur. V Phericheju je bilo poškodovanih 80% zgradb, na srečo pa je preživela klinična bolnica."

Zadnje tri dni trekinga - Pheriche Deboche, Deboche na Namche Bazaar in Namche Bazaar do Lukla - pojdite v zameglitev. Strm, namotajoč spust z Namche bazarja se maže na kolenih, zadnji del do Lukle pa počasen, vztrajni vzpon, a na koncu je nagrada. Everest Burger po skoraj dveh tednih riža in leče.

Neverjetno je, da jutri do 6. ure v Katmanduju ne bomo zamudili in se potopili in potegnili mimo vrhov s snežnimi vrhovi v domači terminal v prestolnici. Preden zapustim Kathmandu, se pogovarjam z Rajan Simkhado, lastnikom Zemeljskih ekspedicij, ki je organiziral moj pot, o izzivih, s katerimi se srečujejo v trekingu v Nepalu.

"Mnogi ljudje še vedno ne vedo, da smo od potresa vrnili nazaj," je dejal. "Misli: Nepal je revna država, zato verjetno ni dovolj hrane in vode za lastne ljudi, ne glede na turiste. Vendar smo pripravljeni na prihod ljudi."