Čudovita Bozcaada, najbolj ohranjena tajna v Turčiji

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Ena od skrivnosti uspešnega potovanja je v vedno spreminjajočih se težavah v vašo korist. In tako je bilo to, da smo zaradi zamudnih prometnih zastojev na Bosporskem mostu zamudili svoj dom iz Istanbula, ker so ga letalski uslužbenci z veseljem obveščali, da so naslednji razpoložljivi sedeži bili polni teden - prišli smo po vrgli konici -off iz hotelskega portira, na srečno turško otočje, ki bi nam sicer ostala nepoznana za vedno.

Za tiste, ki so celovito videli znamenitosti Turčije - ki so se vkrcale v svoje bazene v Istanbulu, so plopali svojo peščeno južno obalo, ostali v jamskem hotelskem razkošju v Kapadokiji in trampili svoje starodavne ostanke v Efezu - lahko bi bilo presenečenje, da je otok Bozcaada, znana v antičnih časih kot Tenedos, približno petnajst kilometrov kvadratnih in domovina malo manj kot 3000 ljudi, je tako zlahka dostopna iz Istanbula, tako relativno neznana celo mnogim turškim domačinom in tako popolnoma, slastno božansko.

Bozcaada mirno plava v Egejskem morju, 250 kilometrov od glavnega mesta, Bozcaada predstavlja trenutni premor v sodobnem življenju: mirno, bucolično mesto skritih plaž, tlakovana ulica, pobeljene mestne hiše in starinski časniki, ki igrajo backgammon na uličnih kotičkih. Osli brskajo na polju sivke; ribiči v vsakodnevnem ulovu; stare gospe pijejo kavo na vratih, namočenih v soncu; hitrost življenja je počasi počasna.

Prihajamo s trajektom, še ne vemo, kaj pričakovanja pričakujejo, od windswept-a in poenotenega nepremišljenega kopnega pristanišča v Geyikli Yukyeri - samo dom, ki se zdi domov le dvema neobičajnima kavarnah in širokim izborom psečih pse. Zaradi česar je naš prihod, nekje blizu sončnega zahoda, še toliko bolj čudovit. Prečudovito gledamo na tiste stavbe, ki jih obkroža vinska trta, riževite okenske škatle, pastelne ribiške čolne in velika srednjovršinska utrdba v središču mesta. Po ulicah, vsak lepši od zadnjega, se nam pretiravamo do majhnega, duhovitega Hotela Kaikias, katerega tla so lesena, katerih postelje so celovito obkrožene v Muslinu, katerih sobe so obkrožene s starinami in služijo skupaj s širokim nasmehom. Tukaj bomo spočitili noč ali dve, odločili se bomo, nato pa se vrnili v Istanbul in čakali na naš let.

Še preden smo položili vrečke, se je otok začel tkati v uro. V prihodnjih dneh raziskujemo svoje južne plaže Habbele, Ayazma in Ayana, ki se spopadajo v Egejskih valovih in opazujejo, kako se rake plujejo po praznih peskah. Prekopamo bizantinske ostanke trdnjave. Jemo dobro in pogosto. In, bolj kot karkoli, upočasnimo. Prenehali smo spremljati naše ure in naše e-poštne račune in se skozi stoletja sprostiti v življenje otoka.

Zjutraj tretjega dne smo se odločili, da ostanejo na teden. V popoldanskem času najemamo malo domačega doma v eno najlepših naslonjal, majhno mestno hišo, napolnjeno z močno lakiranim starinskim pohištvom, žarečimi sepijskimi fotografijami prednikov in starim televizorjem, ki je idealna za gledanje enako starih turških mila. Odpeljem se k lokalnemu trgovcu in se vrnem z vinsko paradižnikom, ovčjim sirom, svežim rožmarinskim kruhom in soljenimi olivami ter steklenico domačega vina. Sedimo spredaj, na kamnitih stopnicah, ki so iz več stoletij polirane, tako kot seje, in kosilo, medtem ko gledajo domačini mimo. Tistega večera, ko se obrnemo na vogalno kavarno za debelo turško kavo, nas pokrovitelj pozdravi z znanim nasmehom. Do šestega dne menimo, da smo tukaj živeli vso našo življenje - ali, če je to sploh mogoče, želeli urediti.

Na našem zadnjem Božčadovskem dnevu (za zdaj vsaj) obiščemo vse naše najljubše prebežnike. Za zajtrk se ustavimo na Caféju v Lisi, ki jo vodi Lisa, veselo in podjetno avstralsko, ki vodi lokalni časopis, nato pa kosite v pristanišču Koreli, katerega žganci so že več generacij zadovoljili otočane. Po zadnjem dolgem popoldnevu na otoških peskovih se vrnemo na kosilo na pubi mezze v restavraciji Lodos, nato pa se sprehodite, da opazujete sonce, ki se nahaja čez morje. Če se vrnemo nazaj, da bi spravili vrečke pod istimi svetelimi predniki (ki nekako zdaj izgledajo manj prepovedane), razmišljamo o tem, kako nas je nesrečo zaradi neuspelih prometnih zastojev na mostu Bosphorus pripeljala do tega skritega otoškega raja.

»Nikoli ne veste,« se naslednje jutro posvetimo, ko se ustavimo za končno oproščeno kapučino pri Lisi, preden se vkrcamo na trajekt v splošni smeri doma, »morda bo tokrat tudi prometni zastoj«. Še en teden na Bozcaadi, navsezadnje, bi bil prednost pred nadlogami.