Ladakh: poslikane gore, bujne puščave

2024 Avtor: Ada Peters | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 15:34

Khaana khaaaya …? Gaana gaaaya …? peva Phuntsog, ki je videti kot sonce, ki nas preskoči, saj leži med njenimi neizmerno barvitimi cvetovi, ki nežno prebavljajo kosilo. Če pogledam na levo, so sončnice tako svetle, da sonce ne ve, na kakšen način se obrne. Če pogledam na desno, obstajajo gorečniki, tako srebrni, da se bedaki sedijo in se vzdihnejo v zadovoljstvu. Vse okoli nas so jabolka tako velika in rdeča in vabijo na svoja drevesa, da so pozitivno brazna. Zelo težko verjamem, da sem v deželi, ki je opisana kot "gorsko puščava". Phuntsogova orientalska gostilna običajno ne ponuja kosila. Amit pa je zasukal gleženj in ne more sprehoditi v bližnjo restavracijo. Phuntsog je od kuhinje prosil, naj nas pelje z rednega kosila družine, neomejeno hrano, kot bi služili hišnemu gostu. Za to kosilo se zaračunavam na našem uradnem računu.

Na Orientalju ne vodijo natančnih zapisov o tem, kaj ste porabili. Na začetku vašega bivanja vam dajo vneseno listo z besedami "zajtrk" ali "internet" ali "čaj z bučko"; V času vašega bivanja si označite vse objekte, ki ste jih uporabili, in ob koncu bivanja je vse dodano, po možnosti, kot smo vsi giggle nad našimi matematiki. Prvič, ko sem naletel na to neumno neformalnost, ki je bila tako brez strahu, "kaj če jeste ekstra, a ne plačajo za to?", "Kaj, če me bodo goljufali?", O čemer sem razmišljal o tem dnevi. Ampak zdaj sem navajena na relativno nesprejemljivo lahkotnost, ki še naprej narašča v Ladakh, pomanjkanje pritiska, da bi ves čas zaslužil vse. Navajam se na otroke in njihove matere v cestnih vaseh, ki nas pestijo z najslajšim grahom, ki smo ga kdajkoli pojedli, ali pekovskega dečka, ki nam pravi resnično govori o tem, da so vse njegove pecivo včeraj ("Aaj tooooo", čeki, pri vsaki torti se skuša spomniti, potem … "koi bhi sveži nahin hai," se z zadovoljstvom izgovarja).

Ko zapustim gostišče, predstavljam svoj računski list Phuntsog. Spozna na to kosilo, grimase, me gleda, kot da bi rekla, "kako si lahko?" In jo izloča izločno. "Oh-ho," pravim. "Oh-ho," pravi. In naši hikci so zaključili izmenjavo pod bledimi modrimi molznimi zastavami. "Drugačna" dežela Moje srce leži Ladakh ampak na območjih Indije, v katerih se nahaja moje telo, obstaja soglasje, da je kraj "drugačen". Moji sorodniki pogosto zamenjujejo "Leh" in "Ladakh", prvič obiskovalci skrbijo, če so fizično pripravljeni na potovanje, in prijatelji v pozabo imenujo Tibet. V središču te razlike je čista geografija, ki se Ladakh spreminja od dolgočasne šole v vrhunsko dramo nadmorske višine in terena.

Drama, v kateri lahko vznemirite na katero koli naključno referenčno točko: Velika Himalaja, Zanskarska dolina, Reka Indus, Ledenik Siachen …. Ladak leži izven takšnih visokih gora (tako visoko, da monsunski oblaki ne morejo prehajati, da bi oskrbeli zemljo), doživljajo ostro hladno vreme in tako dolgo (gorski prehodi v Ladakh snežijo med koncem oktobra in junija), se zdi tako oddaljen in nedostopni (le dve ustrezni avtocestni poti, ki povezujejo Leh s Srinagarjem (prek Kargila) in Leh do Manali (prek Rohtang Passa), ki se je dolgo zdelo kot nemogoča kopna ali logistična nočna mora ali pa vsaj do začeli so se leti.

Ladakh leži na najvišjem delu Indije in deli svoje vzhodne meje s Tibetom (ali Kitajsko, če hočeš), tako da bo jezero Pangong Tso pade delno v Tibet in deloma v Indijo. Zahodne regije Ladakh so tiste, ki so bile blodne zaradi bližine pakistanske meje, kot je mesto Kargil, sploh ne turistični zatoki. Sever je močno izpodbijana regija Siachen in Pak-zasedeno-Kašmir (POK). Leh in zdaj znani budistični samostan - vasi okoli - lahko dostopate do teh v vašem najetem taksiju - ležite bolj ali manj vzdolž reke Indus, v osrednjem delu Ladakh. Leh, pa tudi ti samostani, so oaze v osrednjem delu te gorske puščave. Vase so večinoma napisane po poti Indusa, ko teče iz Tibeta in v Pakistan, ki jih hranijo številni ledeni tokovi.

Pojdite v katero koli vas in vam bo očarala ta kakovost oaze: črpanje skupaj od vsega človeka, kjer je voda in življenjska možnost, zvok vode, ki se spušča po namakalnih kanalih, neznosno intenzivno zeleno stojišče, tišino in potencial, da bi si ti postal tiho. Videli boste polja za ječmen, bele hiše z naslikanimi vrati in okni, barvite molitvene zastavice in na samem vrhu gore, budistični samostan, ki varuje celoto. Samostan in vas delita svoje ime, in to so samostani s svojim fascinantnim korpusom tradicij in zakladov, ki so tako slavile vasi: Hemis, Thiksey, Basgo, Alchi, Lamayuru …. Veliko tega, kar imam rad pri Ladakhu, izvira iz tega terena, tega podnebja in te zelo oddaljenosti.Geografija tako kot v toliko krajih opredeljuje zgodovino in življenjski slog.

Pomanjkanje kmetijskih zemljišč (ker v odsotnosti dežja lahko samo taljenje ledeniških vodotokov ali voda Indusa oskrbi to gorsko puščavo) pomeni, da so hiše zgrajene dramatično in fotogeno v pobočja na vrhu polj, tako da ne odpadajo produktivno zemljišče. Pomanjkanje virov, kot je voda, pomeni, da morajo ljudje sodelovati in deliti. Ko se sprehajamo skozi polja, lahko še vedno vidimo, kako kmetovalci sodelujejo pri namakalnih kanalih ledeniških voda. Vsak kmet trdi kanal s kamni, vodi svoja polja do zadostne količine, nato pa skrbno odstrani kamenje, tako da se voda premika na druga polja navzdol.

V preteklosti je pomanjkanje virov pomenilo, da nič ni bilo nikoli izginilo. Kot Ladakh znanstvenica Helena Norberg-Hodge je zapisala: "Kaj ne moremo jesti, se lahko hranimo z živalmi, kar se ne more uporabiti, ker lahko gorivo gnoji zemljo …" Ladakhis obleče svoje domače obleke, dokler jih ne morejo več popraviti. Nazadnje, izrabljena odeja je pakirana z blatom v šibek del namakalnega kanala, ki pomaga preprečiti uhajanje … Skoraj vsi grmičevje ali grmičevje - tisto, kar bi imenovali »plevel« - služijo namenu (kot gorivo, krma, strešni material, material ograje, barvila, tkanje košare itd.). Tudi človeški iztrebki niso bili zapravljeni. Vsaka hiša je imela suho kompostno posodo z luknjo daleč pod njim. V odpadke je bil dodan zemlja in kuhinjski pepel, da bi pomagal razgraditi, proizvesti boljše gnojilo in odpraviti vonjave. Ta suh kompost je bil uporabljen na poljih.

Ni dobesedno nobene odpadke, napisal sem učenjaka in danes, ko sedim sredi mojih onesnaženih rek, neobvladljivega mestnega smeti, izčrpavanja virov, globalnega segrevanja - sprašujem se, kaj smo izgubili. Leh čas V Lehu hodimo po ulici Changspa območje, stran od centra mesta in bazarja. Smo na 11.500 ft, septembrsko in se pojavljajo ognjene jesenske barve. Razen par vojaških vozil in mavriča s skrivnostno žalostjo smo precej sami za večino hoje. Odločno smo se odločili, da ne gremo navzdol po glavni cesti, ki udobno vodi do bazarja, temveč ciketa čez terase. To pomeni, da se povzpnemo na skale, ki razmejujejo poljske meje, prečijo vodni tok, se sveže stopijo, grajsko dovolijo nekaterim oslovom pravico do poti in se družijo s podjetjem Tsering, ki stari dve leti, ki se odločno preplavi v svoj fotoaparat.

V nekem trenutku smo samo izgubili na poljih. Pogledi zasneženega reke Stok Kangri so božanski, ko so v ospredju intenzivno zeleni pridelki. Lahko preživim nekaj ur, ko gledam, kako sončna svetloba polija tekočo vodo, kako svetloba daje barvo kamenčkov, kako glasba toka pade v tiho platno oaze. Vendar pa pospešujemo, da vidimo dokumentarno Ancient Futures, ki jo je pripravila nevladna nevladna učenjaka Helena, o ekološko-ekonomsko-družbeno harmonični družbi, ki je bila Ladak, in v določeni meri še vedno. Usahnila nas je spreminjajoča se psihološka pokrajina Ladakh, ki jo pripravi. Leta 1975 je Helena med antropološkimi raziskavami v vasi vprašala dečka, koliko ljudi bi rekel "revnim" med sočarji.

Pomislil je in rekel: "Nihče." Na medsebojno odvisnih, samozadostnih, neumnih načinih, pojmi zadostnosti in delitve so bili smiselni, a "revščina" ni. Ni treba posebej poudarjati, da so vsi Ladakh, zlasti Leh, kjer so ljudje v nekaj mesecih turistične sezone prisiljeni zaslužiti dohodke, ni nedolžna zatočišča takšnih vrednot. (Dokumentarni film je dejal, da je Helena po mnogih letih ob obisku iste vasi, potem ko je "razvoj" in turizem prišla v Leh, isti fant rekel "prosim naredite nekaj za nas, tako smo revni".) In še. Ne moremo ločiti jasnosti zraka in plenitude rož in miru pobeljenih hiš ter tišino, v kateri se božični ritki in način, kako svetloba plese iz barvnih kamenčkov … od neločljive lepote teh načinov življenje, kar je ostalo od njih. To je najboljši razlog, da greš v Ladakh.

Gompas Gompa: Samoten kraj. Ladakhovi gompi (budistični samostani) so čudoviti ob istočasnem ohranjanju svoje aure samotne kontemplativnosti in njihove privlačnosti za turiste, zlasti v času festivala. Central Ladakh je dom dolgoletnih tradicij Vajrayana obliki budizma, še posebej zanimiv za obiskovalce za svoje elemente Tantra, živahno barvito umetnost, mistično občutek in erotične posnetke. Zgodovinsko gledano je budizem prišel na območje, ki ga imenujemo Ladakh okoli 2. ali 1. stoletja BCE (prejšnje šamanistične, panteistične prakse so imenovale Bon-chos). Osrednji Ladak je v prvem tisočletju videl vzpon budizma, spadal pod vladavino tibetanskih kraljev - videl je veliko tibetanskih migracij, še posebej v 8. in 9. stoletju CE - in iz 11. stoletja (kot je budizem padel v Indiji) iskanju navdiha v tibetanskem budizmu. Gompi, ki jih danes vidimo, so bili večinoma zgrajeni od 16. stoletja dalje, ko je kralj Tashi Namgyal (približno 1555-1575) združil Ladakovo kraljestvo.

Obiščemo nekaj teh. Lehova stara četrt in njegovi tuneli podobni odseki ležijo v senci impozantne devetnadstropne Palača King Sengye Namgyal, in Tsemo Gompa nad njim. Hemis (48 km jugovzhodno od Leha) je najbolj znan iz Ladakhovih gomp, saj ima letni festival poleti, ko lahko turisti enostavno obiščejo.Festival je posvečen Guru Padmasambhavi in vsakih 12 let je razkril gompa največji zaklad, trideset nadstropje Padmasambhave, z biseri in dragimi kamni. Ampak za naš denar, Hemis je najbolje obiskati v mesecu, kot je september, ko so drevesa zlate in veter plesi skupaj.

Hemis je zgrajen leta 1630 in je največji in najbogatejši samostan Ladakh. Thiksey (19 km jugovzhodno od Leha), zgrajen sredi 15. stoletja, je še en velik gompa, ki se na vzpetini nad vasjo spretno iztiska. Temni atmosferski glavni tempelj, kot je velika zbiralna dvorana, ima stare stene na steni, večinoma zastrašujočih tantričnih božanstev, pogosto v spolnih položajih. Obstajajo lesene knjižice, ki imajo stare rokopise in mistični vonj ghee in kadila je vsestranski. Streha ponuja spektakularne poglede. Oba Hemis in Thiksey samostana so značilna za gompas tukaj, z masivnimi zidovi, majhnimi okni, molitvene zastavice, in od znotraj, labirint majhnih temnih sob in prehodov.

Prav tako lahko obiščete Stok Palace (blizu Thiksey), rezidenca Namgyalna dinastija od leta 1843, kjer muzej prikazuje stare tangke, kipove v bronasti in zlati, okraski in meč, ki je izklesan iz oblike, pravi legendarni Tashi Namgyal! Basgo (severozahodno od Leh) je bil nekoč glavno mesto veje Ladakhove Namgyalove dinastije in medtem ko so njegove utrdbe zdaj uničene, še vedno lahko vidimo nekaj lepih freskov iz 15. in 16. stoletja. Likir Gompa (60 km severozahodno od Leha) ima lepo lokacijo, ki se nahaja ob avtocesti in ima lepo zbirko starih thangkas, slik in rokopisov. Sedanja stavba izvira iz 18. stoletja.

Vas Alchi z nekaj sto prebivalci in njegovim chos-khorjem (verska enklava) iz 11. stoletja je dragulj Ladakovih gomp, z ohranjenimi murskimi stenami iz 12. stoletja (niso bili naslikani in ne zmanjšani s sajjo iz svetilk ), ker se je iz nekega razloga tukaj v 16. stoletju ustavil aktivni obred. Potovanje v praktično na katerikoli od teh krajev nam ob ponovnem prenehanju ponujamo sveže grah in se zgodi na najbolj fotogeničnem pogledu zelenega zlata in spoznavamo najsvetlejših nasmehov in gremo globlje v srce neponovljive vetrovne tišine … Strinjamo se, da ko odraste, želimo postati Ladak.

Z Juhi Saklani

Za razliko od villian v seriji Harry Potter, ki je svojo dušo razdelil na več kosov, da bi se izognili smrtnosti, juhi Saklani pomnoži njeno potovanje, pod pretvezo, da je pisatelj potovanja.